Как поклеить обои возле розеток и нужно ли их снимать

Как поклеить обои возле розеток и нужно ли их снимать

Аккуратно поклеить возле розетки можно, демонтировав ее. Отделку стены выполняют и без выемки электрического устройства. Любой метод требует соблюдения техники безопасности.

Как поклеить обои, не снимая розетку

Чтобы не извлекать механизм из коробки, воспользуйтесь приемом подрезки обоев:

• Наклейте полосу до защитной панели.
• Ножом сделайте проколы по углам рамки, они станут ориентиром для крестообразного отверстия.
• Разрезав полотно, прижмите обои к стене шпателем по периметру розетки.
• Затем доклейте оставшуюся часть полосы.

Учтите, что мокрый материал плохо режется, но легко рвется. Если не получилось обойти розетку аккуратно, замаскируйте недостаток декоративной рамкой.

Как снять розетку для поклейки обоев

Электрическое устройство, за счет которого работают бытовые приборы, состоит из:

• подрозетника;
• контактной колодки;
• крышки, закрепляемой винтом.

Крепежные лапки, контакт и клеммы для провода – это части колодки.

Если без демонтажа не обойтись, снимите розетку следующим образом:

• Обесточьте квартиру.
• Удалите декоративную крышку.
• Выкрутите крепления механизма.

Выполняйте работу осторожно, помня о безопасности. Большая часть элементов розетки сделана из пластика, неумелое обращение приведет к поломке.

Как обесточить квартиру

На разных этапах ремонта становится необходимым отключить питание в помещении. Обесточивание квартиры производится в щитке.

В подъездах встречаются разные устройства блокировки электричества:

• ручные пробки без кнопок;
• автоматы с кнопками;
• выключатели с тумблерами.

Перед демонтажом розетки убедитесь, что устройства отключения сработали.

Демонтаж розетки

Обесточив пространство, приступайте к снятию розетки:

• Раскрутите винт декоративной крышки крестовой или плоской отверткой.
• Ослабьте крепежи лапок.
• Извлеките механизм розетки, потянув на себя.
• Заизолируйте провода изолентой или строительным скотчем.

Винты крепежных лапок можно открутить полностью, а механизм — поместить в плотный пакет.

Поклейка и подрезка обоев

Наклейте отрезанную полосу отделочного материала на стену до технического отверстия. Затем крестообразно надсеките полотно острым ножом. Отрезы заправьте в отверстие.

Под круглые выключатели обои разрезают звездообразно. Будьте осторожны, наклеивая материал с металлизированными вставками. Не допускайте их контакта с проводкой.

Сборка розетки

После отделки стены установку розетки производят в обратном порядке. Но сначала, как и при демонтаже, убедитесь, что квартира обесточена.

Дополнительно проверьте наличие напряжения в сети отверткой-тестером. Не допускайте попадания обойного клея в устройство, чтобы не было короткого замыкания. Закрутив крепежный винт, включите электричество в щитке и проверьте, как функционирует розетка.

Почему не работают розетки после поклейки обоев

Если после ремонта в помещении не работает розетка, причины кроются в следующем:

• Плохо поджаты винты и из-за этого нет контакта с проводом.
• По оплавленной крышке становится ясно, что произошло перегорание контактного провода. Такая неисправность устраняется мастером.
• При коротком замыкании внутренняя часть проводника покрывается маслянистым налетом. Такое случается при перепадах напряжения. Придется менять розетку на новую.

Устранив неполадки, подключите прибор небольшой мощности. Ремонт завершен успешно, если из устройства не появился неприятный запах или странные звуки.

Чтобы пространство вокруг розеток не портило интерьер, будьте аккуратны при наклеивании обоев. Демонтируйте механизм из стены полностью или частично. Если не удалось выполнить работу красиво, дополните ремонт декоративным оформлением розеток.

Паз для розетки гитары: практика

О вариантах изготовления паза мы поговорили в предыдущей статье, теперь непосредственно как сделать паз и вклеить розетку. Практическая инструкция, чтобы сделать паз точным и ваша розетка была вклеена в деку без всяких зазоров. Применяем рейсмус с ножом или фрезером.

Рассмотрим пошагово работу над пазом розетки с помощью рейсмуса с резцом, который оставляет узкую канавку и сразу же самый обычный вариант для этой работы рейсмус с минифрезером с фрезой 3мм.

Находим центр вращения рейсмуса

Сначала надо правильно найти центр, относительно которого будет вращаться рейсмус. Это по определению центр звукового отверстия. Край звукового отверстия, как правило, касается или пересекает 19 лад, который имеет точное положение относительно 12 лада, проходящего по краю корпуса. Но от гитары к гитаре могут быть различия с мензурой и положением 12 лада. Гитара инструмент, который каждый мастер видит по-своему, поэтому размеры могут меняться. Оставим вам самим определиться.

Нарисуйте свой чертежик, если тяжело представить. Для ориентировки у Торреса расстояние от 12 лада до края звукового отверстия примерно 105 мм, по крайней мере, на одном из планов.

Радиус звукового отверстия 42.5 мм, прибавляем его к расстоянию от края деки до звукового отверстия (Торресовские 105 мм) и сверлим отверстие под вал вашего рейсмуса.

Не забудьте, что дека сейчас вырезана с полями и реальный край корпуса, надо искать, для чего удобно приложить чистовой шаблон формы гитары. На шаблоне можно будет поставить насечку этого центра вращения и в дальнейшем ничего не мерять.

Ель и кедр материал мягкий, поэтому можете сверлить отверстие немного меньшего диаметра. Вал разомнет дерево и будет плотно вращаться без всяких ненужных люфтов, только деку не расколите.

Позиционирование розетки

Обозначим слегка звуковое отверстие, чтобы было хорошо видно, где оно проходит. Для этого можно только царапнуть поверхность деки резцом. Положите розетку сверху, визуально отцентруйте. Если ваша розетка не совсем ровная, то как раз сейчас это должно быть заметно. Небольшие отклонения не страшны, розетка ляжет по круглому пазу, который не может быть не круглым. Найдите внутренний край розетки, поставьте несколько карандашных рисок. Карандаш должен быть очень острым и риска будет ставиться по несколько заваленому, подготовленному нами краю.

Теперь найдите диаметр по самой розетке. Для этого надо покрутить линейку внутри розетки. Максимальное расстояние и будет диаметром. Этот диаметр должен совпадать с диаметром, полученным по рискам на деке. Это все вроде как очевидно, но вносит дополнительные проверки, следуя духу пословицы про семиразовое измерение.

Розетка может сжиматься и растягиваться достаточно легко в пределах примерно 1 мм. Так что высокая точность нужна только для ширины самого паза, но не его местоположения.

План действий такой. Делаем одну сторону паза, к ней плотно приставляем розетку и определяемся со второй стороной.

Также вы можете карандашиком обозначить то место, где у розетки находится разрыв, чтобы там паз не выбирать.

Наконец, мастеровой секрет – когда будете позиционировать розетку, убедитесь, что элементы орнамента окажутся симметрично относительно осевой деки. Часто разрыв розетки при этом не попадает в симметрию, но этого и не нужно. Необходимо только, чтобы разрыв попал под накладку.

Вот у нас есть отправная точка, чтобы сделать первый проход для паза. Фото немного забегает вперед. И находиться на этапе перед последним чистовым проходом, но обо всем по порядку.

Фрезеровка паза розетки

Выставляете глубину, на которую будет уходить режущий инструмент. Штангенциркуль вам в помощь. Можете сделать пробное заглубление, измерить его и сравнить с толщиной розетки. Пусть розетка будет немного, на пару десяток, выступать над пазом и ориентируйтесь по меньшей толщине, если она плавает.

План в общих чертах:

• Делаем край паза для внутреннего диаметра розетки, для резца точно, для фрезы с запасом на ваше усмотрение.
• Выбираем середину паза не доходя немного до конца. Для резца около 4 мм, для фрезы самую малость около 1мм, только, чтобы не промазать.
• Приставляем плотно розетку и получаем внешнюю границу.
• Делаем внешний край паза.

В зоне, которая в последствии будет закрыта накладкой, четко отстраиваете работу вашего резца или фрезы. Тут можно коснуться деки режущим инструментом и убедиться, что паз будет проходить именно там, где надо.

Медленно делаем первый проход по внутреннему диаметру паза. Помните, что результаты работы будут хорошо видны. Не заглубляйте резец на всю глубину. Сначала только наметьте, слегка касаясь и уже потом начинайте выбирать на всю глубину.

Резцом надо сразу делать точный паз, а вот с фрезером можно пойти на хитрость и подходить к чистовому вариант постепенно.

В случае если вы работаете фрезером, выставьте радиус прохода фрезы заведомо меньше и пройдите от чистового варианта внутреннего радиуса в 1 мм. Пока этот запас оставьте. Сейчас нам надо сделать паз шире, чтобы мы могли розетку засунуть и четко определиться с краями.

Если у вас резец, то вам придется выбирать дополнительно дерево из середины паза, чтобы упростить себе жизнь, сделайте несколько пазов в середине, которые будут вам помогать выбирать дерево. Они будут указывать глубину и между ними дерево будет очень легко скалываться.

Так как резец не может обрабатывать торцы, как фреза, он умеет только делать паз в цельном дереве, до конца не дойдите 4-5мм. Это важно. Выберите ненужное дерево в середине паза в случае с резцом.

Если у вас фреза, то сделайте один за другим проходы, опять не доходя уже 1мм до чистового варианта с другой стороны. Паз уже получается довольно чистым.

В случае с фрезой у нас есть немного лишнего, выставьте фрезу точно и снимите этот оставшийся кусочек, который фрезе будет легко снимать. Должно получиться очень аккуратно, особенно, если вы будете вести медленно.

Ясно, что надо ориентироваться по меньшей ширине розетки, если она изменяется. Промеряйте розетку.

В случае с резцом розетка должна четко лечь по окружности сразу, так как край паза уже готов. Несколько десяток на доработку в теле черного контура розетки.

Внешний диаметр

Приставьте розетку к чистовому уже краю паза, уприте в него и обведите внешний диаметр розетки. Так как паз у нас уже почти готов, розетка ляжет в него и хорошо все покажет. Каждый раз когда вы ставите риску карандашиком, то проводите её для немножечко уменьшенного паза, так как розетка у нас обработана под конус.

Выставьте фрезу, опять используя невидимую зону под накладкой. Тут можно пойти таким путем — не сразу выставлять чистый размер, а постепенно подходить. Т.е. выставьте сразу так, чтобы точно быть уверенным, что этого не будет много, а лучше мало. Сделали проход, приложили розетку, если надо ещё, то вставили рейсмус, приоткрутили зажим, и сдвинули фрезу совсем капельку, ориентируясь по имеющемуся уже торцу паза. Я упираю фрезу промежутком между режущими кромками. На фото как раз именно этот этап.

И вот на каком-то проходе у вас какая-то часть розетки начнет хорошо проходить в паз. Это значит, что с фрезерованием заканчиваем и обрабатываем теперь только розетку.

Медленно делаете последний проход. Лучше вести фрезу, не подбивая слои дерева, не вести против шерсти, а как бы гладить их. Фреза крутиться по часовой стрелке и может выбить слои в областях указанных на фото. В этих местах фрезу желательно вести в другую сторону, т. е. против часовой стрелки. Или очень медленно на очень больших оборотах с малым вгрызанием в дерево.

Как правило, есть какие-то участки, которые шире и не входят в паз. Надо взять наждачку на бумаге и опять легкими движениями с наклоном обработать лишнее, только верно определите с какой это стороны. Черная кромка розетки оставляет прилично места для маневра.

Вклеивание розетки гитары

Есть ещё один нюанс с клеем, который имеет большое значение для самой подгонки розетки к пазу — разбухание от клея. Если дерево разбухает от клея, то розетка должна входить свободно, без вдавливания.

Водные клеи или ведущие себя также как водные, например, наш любимый красный Тайтбонд, смачивают дерево и саму розетку, которые расширяются и перестают подходить друг к другу.

Факт разбухания от воды можно использовать во благо, если вы сделали слишком широкий паз. Смачиваете розетку, она разбухает, и зазор пропадает. Остается намазать клеем и зафиксировать состояние.

Если розетка у вас имеет какие-то неровности, волны или овальность, то вы можете тронуть ее теплым утюгом, прямо над пазом, она сразу должна стать пластичной, после чего вы ее засовываете в паз и оставляете там остыть.

Утюгом можно разрушить розетку, так что именно легкое касание и не слишком горячий утюг.

Если вы прилично наковыряли деку и орнамент не прилегает и есть зазоры, как внизу, так и по краям, то вам лучше приклеить его на эпоксидную смолу. Смола скомпенсирует все недостатки под орнаментом и он не просядет со временем.

Зазоры по краям лучше шпатлевать смолой с добавлением черной пудры для цвета. Я исхожу из того, что розетка черная по контуру. Если темно-коричневая, тогда пудра палисандра или красного дерева с добавлением щепотки черного.

Читал где-то, что очень хорошо чернит эпоксидную смолу сажа.

Также, если вы промазали больше, чем на 0.5 мм можно приклеить усик соответствующего шпона. Делайте это одновременно с розеткой.

Ещё несколько слов о эпоксидной смоле. От смолы ничего не разбухает, она также хорошо пропитывает розетку, что хорошо с той стороны, что проклеиваются возможные дефекты и розетка не идет потом трещинками под лаком.

Из плохого. У смолы есть ненужное свойство, она впитывается в дерево по слоям, где паз перерезает их поперек. Под лаком этого видно меньше, но лучше этого избежать. Достаточно просто не сразу намазывать смолу в паз, подождать пока она потеряет первую сверхтекучесть. Розетку лучше пропитать сразу.

Многие считают, что смолу использовать нельзя на деке, что это сильно закрепляет, утяжеляет ее. Но я использую смолу. Очень тонкую розетку (0.5-0.7 мм) и не клею футер, только тоненькие пружинки.

Прижимаем розетку к гитаре

Положите на розетку тонкую пленку, чтобы не контактировать с клеем, мягкую прокладку, типа упаковочной тонкой пленки из пены и сдавите все между двумя ровными поверхностями. Розетка четко ляжет на дно паза, а лишний клей выдавится.

Можно розетку просто придавить в этажерке, очень часто проставив распорки. Но тогда у розетки должна быть собственная жесткость. Розетка с толщиной 0.7 мм ее почти не имеет, особенно в силу структуры.

Отличный вариант прижатия розетки с помощью некого круглого барабана с отверстием посредине и диаметром чуть больше розетки. Дека с розеткой кладется на рабочий стол, солеру. В столе имеется отверстие. Длинной шпилькой прикручиваем барабан и прижимаем розетку.

Чтобы скомпенсировать все возможные неровности, хорошо проложить между барабаном и розеткой что-то мягкое типа коврика пенки.

Обработка вклеенной розетки

Излишки орнамента и клея можно обработать циклей или притиром с наждачной бумагой, которая не должна оставлять глубоких, т.е. видимых царапин.

Отлично обрабатывается выступающая розетка и рубанками с малым углом установки ножа. Но будьте осторожны, не понавырывайте.

Как закрепить розетку в стене, если она вываливается. Простые способы

05.07.2019 05.07.2019 Александр Полезные советы

Если у вас возникла проблема, и вы не знаете, как закрепить розетку в стене, если она вываливается, то я готов предложить вам несколько вариантов выхода из этой ситуации.

Дело в том, что выпадающая розетка – это не просто неудобства, но определенная опасность, которая может в лучшем случае закончиться обрывом провода, а в худшем коротким замыканием и даже поражением электрическим током. Поэтому не стоит откладывать это дело в долгий ящик.

Внимание!

Перед тем как приступить к починке розетки, обязательно отключите питание в электрощитке и убедитесь при помощи мультиметра или индикатора в отсутствии в розетке напряжения!

Почему вываливается розетка?

Причин бывает несколько. Возможно, вы предпочитаете вынимать вилку из розетки, просто дергая за шнур, а нужно бы вынимать вилку, придерживая рукой розетку. Особенно если розетка старого образца, а вставляете евровилку, которая входит очень плотно.

Вторая причина вываливания вилки может быть в том, что боковые ушки-зацепы розетки, предназначенные для закрепления в подрозетнике, со временем немного разогнулись, ослабли и не могут прочно удерживать розетку. В этом случае нужно снять переднюю панельку с розетки и подтянуть ушки на сколько это возможно.

Кстати, розетку, которую вы видите на фото выше, нужно бы вообще заменить, поскольку она подгорела по причине плохого контакта проводов в винтовом соединении.

Если менять розетку нет возможности или желания, то хотя бы восстановите ее техническое состояние. Для этого ослабьте винты, крепящие провода, выньте провода и заизолируйте поврежденную изоляцию. Зачистите концы проводов, вставьте в клеммы и затяните винты.

Если в подрозетнике провода достаточной длины, то лучше поврежденную часть откусить и вновь выполнить подключение.

В случае если затяжка ушек крепления розетки не дала ожидаемого результата, то придется крепление немножко доработать. Для этого нужно отрезать две небольшие полоски линолеума и наклеить их изнутри на бока подрозетника. После этого ослабить ушки, вставить розетку и как следует затянуть винты ушек. Приклеить полоски линолеума можно клеем Момент или двусторонним скотчем. Вместо линолеума можно использовать полоски крупной наждачной бумаги, сложенной вдвое.

Если предложенные способы крепления не увенчались успехом, то тогда придется менять розетку. Современные розетки имеют два вида крепления: при помощи ушек и саморезов через предусмотренные отверстия.

Раз уж вы решитесь заменить розетку, то лучше заодно поменять и подрозетник на новый, в котором предусмотрены выступающие шлицы на внутренней поверхности для более надежного крепления розетки.

Ну, вот собственно и все, что я хотел вам порекомендовать в том случае, если вы не знаете, как закрепить розетку в стене, если она вываливается.

Извините за то, что так подробно рассказываю о простых вещах, но не все ведь общаются с электричеством на «ты».

Надеюсь, что у вас все получится.

Если вас интересует тема замены или ремонта дверного звонка, то прочесть об этом можно здесь .

10 советов по установке розеток и выключателей в доме

Казалось бы, закончен ремонт, осталось убрать и расставить мебель, и тут (о ужас!) понимаешь: розетки не там, где нужны, их загораживает мебель. А новые розетки — это новые провода в стене, а значит, надо срывать и снова клеить обои, и так по кругу.

Идеальный вариант — продумать размещение электроприборов и мебели еще на этапе планирования ремонта. Чтобы в следующий раз не наступить на те же грабли, я делал пометки, и моя записная книжка пополнилась разными неочевидными решениями по электрике, которыми я с удовольствием делюсь с читателями!

Выключатель в прихожей, который выключает в квартире всё!

Замечательная идея! Ведь часто бывает, что уже оделся, обулся, и тут выясняется, что на втором этаже горит свет… Или едешь на работу и думаешь: «Выключил ли я утюг?»
Решить все эти проблемы одним махом очень соблазнительно, главное, чтобы холодильник выключался отдельно, а то придется очень часто выбрасывать испорченные продукты.

Розетки в откосах

Розеток, как известно, много не бывает. Розетки в откосах пригодятся, если поверхность подоконника выполняет функцию кухонной рабочей зоны, если кухня маленькая и нужно экономить каждый сантиметр свободного места, если рядом с окном находится стол.
У меня, к примеру, на подоконнике стоит блендер, в котором я ежедневно делаю смузи. А розетки нет… Протянули удлинитель, который портит весь вид.
А перед Новым годом ты скажешь себе спасибо за эту розетку, когда будешь украшать окно в детской (а может, и на кухне) новогодними гирляндами.

Выключатели у кровати

И не только у кровати, а везде в проходных местах. Этот лайфхак давно не нов, я его постоянно встречаю в гостиницах, но многие про него забывают, когда делают ремонт.

Регулятор для теплого пола — на уровне глаз

Именно на этой высоте его удобно настраивать. Почему же все строители стараются установить его ближе к полу?

Полноценное освещение на балконе

Делаешь освещение лоджии — не забудь про выключатель. А то получается: вышел на балкон, увидел, что темно, и нужно возвращаться в комнату, чтобы включить свет.

Больше розеток в ванной

Фен, стиральная машина, а, может, еще и сушильная, электробритва, электрическая зубная щетка… Для всего нужны розетки, которые, кстати, можно спрятать в шкафчик.

Розетки для пылесосов

У многих не один пылесос, а два: обычный и робот. Для всех этих помощников нужна розетка, причем на определенном уровне: для обычного пылесоса 30–40 см от пола и в каждой комнате, для робота — в прихожей, с учетом места для подзарядки.

Розетка для зарядки гаджетов на кухне

Обязательно ее предусмотри! Представь, что ты готовишь по рецепту с планшета, а планшет разрядился! А у тебя свободной розетки на кухне нет… А теперь будет!
Если речь идет о розетках, предусмотренных под мелкую бытовую технику типа блендера или кофемолки, то подумай заранее, сколько бытовых приборов могут потребоваться тебе при готовке. Если затрудняешься в этом вопросе, то воспользуйся одной из наших рекомендаций.
На каждый погонный метр рабочей поверхности должна быть минимум одна розетка. Это не значит, что розетки должны быть установлены через каждый метр, они вполне могут быть сгруппированы вместе по несколько штук.
Можно поступить еще проще и установить на кухонном «фартуке» по 2–3 розетки над каждой свободной столешницей. Обычно это две или три группы розеток. Не забудь одну или две розетки расположить в зоне обеденного стола. Пригодится, если возникнет необходимость зарядить сотовый телефон или подключить, например, ноутбук.

Спрячь розетки в шкафах

Если на кухонном фартуке уже много розеток и это смотрится некрасиво, спрячь их, например, на дно навесных шкафов.

Розетки для компьютера

Подумай, за каким компьютером ты работаешь: для настольного компьютера понадобится 3–4 розетки, для ноутбука нужно сделать розетку во всех местах, где ты обычно с ним сидишь: рядом со столом, креслом, диваном.