Artellie.ru

Дизайн интерьеров
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заделать дыры в стенах из бетона или гипсокартона

Как заделать дыры в стенах из бетона или гипсокартона

Часто случается, что при подготовке квартиры к ремонту обнаруживается, что все стены в дырках и напоминают швейцарский сыр. Дыры и штробы остаются от старой проводки, гвоздей для шкафчиков и полочек, бывших розеток и выключателей, да и просто от отвалившейся с куском стены штукатурки. Потолочное окошко в ванную тоже мозолит глаза. Но не зря говорят, что глаза боятся, а руки делают. Закатаем рукава и приступим к заделке дефектов, тем более, что ничего сложного здесь нет.

Заделываем дырку в стене

Заделываем мелкие дыры

Небольшие отверстия на стене от шурупов или дюбелей для начала зачищаем гвоздем меньшего диаметра. Продуваем компрессором, чтобы выгнать оттуда пыль, обильно смачиваем водой для уравнивания влажности поверхности и сырого ремонтного состава. Получившиеся отверстия заполняем шпаклевкой на максимальную глубину. Последний штрих – зачистка наждачной бумагой вровень с основной поверхностью.

Мелкие отверстия от шурупов

Что делать со средней пробоиной в стене?

Заделать дыру от старой розетки или аккуратно удаленной трубы коммуникаций не намного сложнее, чем избавится от маленькой дыры. Принцип обработки поверхности тот же:

  • Удаляем все отваливающиеся от стены части. В том числе подозрительно шатающиеся – они могут принести много неприятностей по окончании ремонта.
  • С помощью кисти или пылесоса удаляем выкрошившиеся куски и пыль.
  • Обильно опрыскиваем поверхность водой из пульверизатора.

Отверстие в стене от розетки

  • Для лучшего сцепления раствора со стеной необходимо использовать специальную грунтовку.
  • Закидываем дыру раствором из песка, цемента и воды (3:1:1) или используем готовую штукатурную смесь, даем просохнуть.
  • Контролируем процесс высыхания: если появились трещины, затираем грунтовкой, выравнивая поверхность. Просушиваем, а затем, при необходимости, повторяем грунтование.
  • Окончательно выравниваем шлифмашинкой или вручную, используя среднезернистую наждачную бумагу.
  • После полного высыхания можно считать, что дыра заделана и поверхность готова к финишной отделке.

Выравнивание стены шлифмашинкой

Высыхание раствора занимает не менее 12 часов. В это время никаких манипуляций с обрабатываемой поверхностью производить нельзя.

Сквозные дыры от труб предварительно подпирают с одной стороны куском фанеры. Заделав поверхность с одной стороны стены, аналогично проводим процедуру и с другой.

Как заделать крупную дыру?

Иногда бывает, что при ремонте стен выпадают не только куски штукатурки. К ним могут присоединиться отколовшиеся куски бетона или кирпича. В этом случае необходимо использовать дополнительное армирование поверхности стены.

  • Аналогично предыдущим случаям дыру зачищаем от всего лишнего.
  • Вбиваем дюбели или вкручиваем мощные шурупы. Если выбоина достаточно большая, их нужно дополнительно связать проволокой.
  • Удаляем мусор и пыль сухой щеткой или пылесосом.
  • Смачиваем поверхность большим количеством воды.
  • В стандартный цементно-песчаный раствор добавляем битый кирпич или щебень.
  • Получившейся смесью заделываем выпавший кусок стены, даем раствору выстояться и просохнуть.
  • При необходимости оштукатуриваем поверхность всей стены или локально участок дыры с последующей просушкой и затираем трещины.
  • Теперь можно приступать к финишной отделке.

Заделка крупной дыры в стене

Наносить цементный раствор следует тонкими слоями, давая им хорошенько просыхать. Толстый пласт гарантированно растрескается или отвалится.

Что делать с большими дырами в стене?

После неаккуратного демонтажа труб в стенах остаются большие дыры. Чтобы восстановить цельность поверхности, придется сначала заложить основную часть пролома кирпичом. Расширяем дыру так, чтобы сделать кладку ровной. Затем на строительный раствор выкладываем кирпич, как основную заплату. Дальнейшие манипуляции производим по описанному выше алгоритму.

Читайте так же:
Схема включения розетки прицепа

Убираем дыры в гипсокартоне

Дырка в гипсокартонной перегородке после вытащенного шурупа выглядит, как скрытая камера, и заставляет чувствовать себя неуютно. Чтобы ликвидировать ее, понадобятся:

  • небольшое количество гипса,
  • нож,
  • кусочек обоев или аппликация.

Строительный гипс

Аккуратно удаляем небольшой кусок старых обоев вокруг дыры. По мокрой поверхности наносим с помощью ножа разведенный водой гипс. Вклеиваем поверх него новый кусок обоев. Также можно наклеить на поврежденную поверхность декоративную аппликацию.

Устраняем дыру в гипсокартоне

При повреждении ГКЛ «упавшим» шкафчиком алгоритм починки будет следующим:

  1. Вокруг дыры чертим карандашом квадрат или прямоугольник, захватывая потрескавшуюся поверхность.
  2. Ножовкой выпиливаем отверстие по намеченным линиям.
  3. С изнаночной стороны к гипсокартону шурупами крепим две параллельные шины, на которых будет держаться заплата. В зависимости от размера количество шин увеличивается. В качестве каркаса можно использовать деревянные рейки, прочный пластик, металлический профиль.
  4. На новый лист гипсокартона переносим контур вырезанного куска и выпиливаем его максимально точно.
  5. Заплатку закрепляем к ранее прикрученным к стене рейкам, загоняя шурупы так, чтобы шляпки не выступали над поверхностью листа.
  6. Заделку швов производим гипсовой шпаклевкой.
  7. Убираем неровности наждачной бумагой.
  8. Дальнейшую грунтовку производим или в районе бывшей дыры, или на всей поверхности стены.

Заделка трещин и швов в гипсокартоне

Бывают случаи, когда поврежденный участок слишком велик. В таком случае просчитываем, что дешевле и проще – ремонтировать кусок или заменить лист целиком.

Если гипсокартонная стена не проломлена насквозь, а только слегка вдавлена и пошла трещинами, есть другой способ заделки поверхности: на поврежденный участок наклеиваем армирующую сетку, а затем затираем ее ремонтным составом. После высыхания поверхность выравниваем с помощью шкурки.

Как установить короб под розетку

Установку необходимо проводить до того момента, как начнется косметический ремонт. Когда процедура будет завершена, тогда можно заниматься отделкой стены.

Устанавливать подрозетники в доме – очень нужное дело. Все же, безопасность превыше всего. Вот несколько причин, почему нужно использовать подрозетники. Они позволяют свести к минимуму возможность самовоспламенения. Еще стоит учитывать тот момент, что в стенке будут провода, длина которых рассчитывается с запасом. Данный запас позволяет без проблем поменять розетку, если потребуется. Провода важно прятать, ведь при контакте с воздухом, они будут окисляться. Последнее, не менее важное – ни в коем случае нельзя бетонировать абсолютно всю розетку с проводами. Если это сделать, то, в конечном счете, могут возникнуть непредвиденные последствия, в том числе и пожар. Важно соблюдать безопасность. Хозяева, которые понимают это, отдают предпочтение коробам.

 Как установить короб под розетку

Монтировать подрозетники довольно просто. Если установка осуществляется в стены, сделанные из дерева или гипсокартона, то нужно делать маленькое отверстие, а сам подрозетник закреплять саморезами. В случае, если установка проводится в бетонную или кирпичную стенку, тогда подрозетник потребуется замазать раствором.

Инструменты для работы

Чтобы правильно выполнить все процедуры, нужно использовать специальные инструменты. Они помогут в кратчайшие сроки закончить весь ремонт.

4) Несколько шпателей.

6) Перфораторный бур, составляющий около 10 миллиметров в диаметре.

7) Конечно же, сама коробка.

Монтаж короба в бетонную стену

Когда монтажные коробки под розетки требуется поместить в стену из бетона, то делается небольшое отверстие. Для этой цели следует взять перфоратор. Воспользуйтесь коронкой 68-70 миллиметров. Не забудьте удостовериться, что она должна подходить, чтобы сверлить бетон. Если у вас имеется коронка для сверления кирпича, то она для этой цели будет непригодна.

Читайте так же:
Электросхема подключения полуприцепа розетки

Розетки должны находиться на одном уровне в горизонтальной плоскости, поэтому нужно сделать отметки для центра коронки. Такой вариант будет приемлем только для ровного пола. Кроме этого, можно сделать отметку по уровню на панели, ну которую можно будет ориентироваться при установке подрозетников во всех помещениях.

Есть и другой вариант, который будет в несколько раз проще. В этом случае достаточно всего лишь выдолбить ниши необходимого размера. Чтобы осуществить данную процедуру, нужно приложить короб к стене и обозначить ее карандашом. Лучше всего пусть будет маленький запас пространства внутри, чтобы подрозетник точно влез в отверстие. Однако здесь важно не переусердствовать. В противном случае, результат работы могут серьезно огорчить.

Не забудьте выключить ударный режим в перфораторе. Чтобы работы была выполнена качественно, нужно только сверлить, не применяя других режимов.

Когда все инструменты будут подготовлены, то можно приступать к работе

1) Определившись с местом, где должна быть розетка, сверлите перфоратором. Посередине назначенного места нужно просверлить отверстие в глубину около 6 сантиметров.

2) Теперь нужно воспользоваться коронкой. Следует вырезать гнездо для будущей коробки.

3) Уберите всю ненужную штукатурку, воспользовавшись приготовленными для этого зубилом и молотком.

4) Для кабеля, который выходит из короба, нужно сделать небольшое углубление. Его можно сделать вверху или внизу. Кабель должен свободно входить в коробку.

5) Полейте отверстие водой. Это нужно сделать, чтобы возник хороший контакт с гипсом при установке коробки.

6) Раствор должен получиться густым, напоминая внешне сметану. Потребуется полстакана. Если он выйдет довольно жидким, то это легко исправить. Достаточно взять строительный мусор и хорошенько перемешать его в растворе.

7) Полученный раствор нужно нанести на отверстие в стене. Однако замазывать места, где будет кабель, не нужно. Теперь можно заняться монтажом короба. Раствор засохнет достаточно быстро.

Теперь можно заводить кабель в короб, а потом убрать все пустоты, которые остались

Если планируется устанавливать несколько розеток близко, то следует выбрать на рынке расширенную монтажную коробку, чтобы было сразу несколько разъемов. Если вы начинающий электрик, то воспользуйтесь этим советом. Устанавливая несколько коробов, можно один из них повредить. С расширенным коробом вы сведете повреждения к минимуму, быстро справившись со всей работой.

Если розетка будет соединена с иными розетками шлейфом, а кабель будет обладать большим сечением, тогда лучше выбирать углубленный короб. Важно понимать, что такой вариант будет приемлем лишь тогда, когда стена имеет большую толщину, а иначе ничего не выйдет. В таком коробе получится легко спрятать провода, чтобы они не мешали и их было не видно.

Электропроводка под штукатурку: правила монтажа, штробление, поиск скрытого кабеля

Разводка

В большинстве случаев при устройстве электропроводки ее скрывают под слоем штукатурки. Этот способом является более безопасным и надежным: ведь провода, замурованные в стену, надежно защищены от механических воздействий, влаги и коррозии. Есть у такого способа прокладки и минусы – ее будет невозможно перенести в другое место, да и определить местонахождения кабеля при отсутствии схемы будет затруднительно.

Что сначала, штукатурка или провода?

Когда сделать разводку электрики — до или после оштукатуривания? — это спор между электромонтером и штукатуром. Для каждого удобней сначала выполнить его часть работы без всяких помех. Но если ремонтом вы занимаетесь самостоятельно, или это делает один мастер, то порядок действий будет следующим:

  1. Стены очищают от старой отделки. На них рисуют линии, по которым будут проходить провода, места установки подрозетников и распаячных коробок.
  2. Под толстые провода и гофру прокладывают штроба (канавки) по всей длине до точек выхода: выключателей, розеток. Использование гофрированных каналов обязательно, когда стены из горючих материалов. Также их применяют, чтобы была возможность вытащить и заменить провода. Прокладка кабелей в штукатурке допускается без гофры.
  3. Тонкие провода можно проложить прямо по поверхности без штробления, если слой штукатурного раствора их скроет.
  4. Далее прокладывается электропроводка и закрепляется на стене.
  5. Стены оштукатуривают по маякам или без них. Концы проводов, торчащие из каналов, можно смотать и закрыть пленкой.
  6. После высыхания стен перфоратором с коронкой высверливают места под розетки, распредкоробки и выключатели. Это делается после оштукатуривания, потому что в противном случае не ясно, на какую глубину они будут монтироваться.
  7. Затем делается окончательная отделка — обои или декоративная штукатурка. После этого вставляются розетки и выключатели.

Но есть один момент в пользу того, что всю электрику надо проводить после того, как стены оштукатурят. Если будут прокладываться штробы в стенах, то это гораздо легче делать по слою штукатурки, например, на второй-третий день, когда он еще полностью не просох. Штробить бетон или кирпич займет больше времени, и пыли будет больше.

Правила монтажа электрики

Розетки

Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:

  • выше плинтусов на 15-20 см;
  • ниже потолка и балок на 20-30 см;
  • от углов на расстоянии 10 см;
  • в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.
Читайте так же:
Розетки под прямоугольные монтажные коробки

Это относится и к телевизионным кабелям.

Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.

Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры.

Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.

В зависимости от условий прокладки используют провода марки:

  • ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
  • ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
  • ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.

В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.

Штробление стен под скрытую проводку

схема

Перед началом работ составляется схема расположения всех выключателей, энергоприборов, розеток для них и распредкоробок, а также определяется расположение линий, по которым будет вестись штробление. Такую схему необходимо обязательно хранить в бумажном или электронном варианте, чтобы в случае перепланировки, переносе выключателей и розеток, монтажа навесных конструкций (полок, бра, вешалок) и пр. не повредить проводку.

Важно! Учтите, что, согласно правилам, несущие стены штробить и делать в них сквозные отверстия не допускается. Поэтому вся проводка должна проходить только под слоем штукатурки.

Разметку начинают с мест расположения щитков, розеток, выключателей и светильников, а затем намечают трассу для проводов. Все штобы должны проходить строго горизонтально и вертикально. Разметка для них производится мелом, карандашом или маркером с помощью отвеса, лазерного или обычного строительного уровня.

Читайте так же:
Штепсельная розетка утопленного вида

Допускаются наклонные линии только на мансардах и лестницах при условии, что они проходят параллельно наклонной поверхности. В этом случае поиск повреждений на прямых линиях займет минимум времени, а вероятность случайного повреждения кабеля, к примеру, при забивании гвоздей для полок или картин, будет сведена к минимуму.

Штроборез – достаточно дорогой инструмент, поэтому канавки под проводку обычно делают болгаркой и перфоратором. Вначале болгаркой с алмазным кругом готовятся две бороздки, а затем перфоратором между ними скалываются излишки штукатурки. Размер штробы определяется согласно габаритам проводки, обычно достаточно глубины 20-25 мм.

штроборез

Использование распаечных коробок в типовой проводке частных домов и квартир не является обязательным. Они устанавливаются для удобства при разделении линий на отдельные группы. Распредкоробки крепят на гипсовый раствор так, чтобы они чуть выступали на толщину будущего слоя штукатурки.

Для подрозетников делаются углубления, которые частично заполняются гипсовой смесью для фиксации проводов. Их концы заправляют, а излишки обрезают так, чтобы осталось 10-15 см.

Подрозетники удобней монтировать сразу блоками. Это выглядит более эстетично, да и в эксплуатации они удобней. Для их монтажа используют защелки (кабель-каналы). Отверстия высверливаются в один ряд с расстоянием 1-2 мм, перегородки между ними затем убираются. Крышки подрозетников устанавливаются в последнюю очередь только после окончания отделки – наклеивания обоев или покраски. В помещениях с повышенной влажностью используются влагозащитные розетки с заземлением.

Как закрепить кабель в штробе

Перед оштукатуриванием все кабели должны быть прочно закреплены. Сделать это можно дюбель-скобами для которых в штробах заранее перфоратором сверлятся отверстия. Дюбели должны входить свободно, но вытащить их обратно сложнее, так как их хомуты расклиниваются.

скобы-дюбель

По СНиП 3.05.06-85 расстояние между точками крепления пучков проводов делается не менее 0,5 м, одиночных кабелей – 0,9 м. При покрытии сухой штукатуркой — до 1,2 м. При поворотах трассы и в конечных точках они дополнительно закрепляются с обеих сторон изгибов.

Закрепить провод в штробе можно и обычной шпаклевкой. Чтобы он не провисал и не выпал пока смесь не застынет, его временно фиксируют кусочками гофры, вставляя их поперек канала как распорку. Подробнее об этом способе смотрите на видео:

Чем замазать штробы

После укладки кабеля в штробы их замазывают раствором таким образом, чтобы разводка электричества получилась полностью скрытой. Такой вариант приемлем для кирпичных домов и зданий из плит. Для деревянных домов из бревна и бруса такой способ нежелателен, так как является пожароопасным. Замазывать штробы лучше тем же раствором, которым будут оштукатуривать. В новостройке без отделки берите цементную штукатурку. Она надежно закрепит провода в бетонных, газобетонных или кирпичных стенах.

Итак, разберем последовательность, в которой заделываю штробы после укладки проводки:

  • Канал предварительно обеспыливается с помощью пылесоса или широкой кисти. Крупный мусор предварительно удалить щеткой.
  • Перед прокладкой кабеля их обязательно грунтуют широкой кистью, в противном случае из-за плохого сцепления раствора возможно растрескивание и выпадение раствора.
  • Чтобы стена не впитывала влагу из раствора, перед шпаклеванием ее смачивают.
  • По всей длине канала накидывается гипсовая или цементно-песчаная штукатурка. Алебастр для этих целей использовать не стоит – он слишком быстро схватывается, образуя на стене бугры. Раствор должен быть густой, это не чистовая отделка, гладкость здесь не сильно нужна. Старайтесь заполнить все пустоты, когда прячете провод.
  • Шпателем проводят вдоль разводки, снимая излишки смеси.
Читайте так же:
Розетка двухполюсная с заземляющим контактом 16а ip20

Фрезерование газобетона вместо штроб

фреза

Отличный способ проложить провода в стене — это устройство узких каналов с помощью цилиндрической насадки для фрезерования.

Как заделать сквозную дырку от электро розетки в стене к соседям?

Привет,
в несущих стенах панельного дома есть несколько дырок, в которых устроены электро разетки сразу с двух сторон и поэтому через них отлично слышно соседей чем бы их заделать?

В связи с тем, что там электричество у соседей влажным заделывать не стоит , предполагаю такой вариант — сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт), затем силиконовым герметиком (можно несколько слоёв), затем уже заштукатурить — нормально?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Vopros написал :
предполагаю такой вариант — сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт), затем силиконовым герметиком (можно несколько слоёв), затем уже заштукатурить — нормально?

Самый простой вариант, вырезать кругляк из картона и плотно его туда вставить, а остальное пространство залить монтажной пеной.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Это почти тоже самое =) только оба предложенных Вами материала хоть также доступны, но хуже по звукоизоляции

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

заделайте блиц цементом (например ceresit CX 5). работы минут на 15. через 20-30 минут как камень. А всякие звукозатычки имхо лишнее. ну если уж очень хочется.
ну на время заливки ессно попросить соседей обесточить их.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Romariok
В общем тоже вариант, но всё же. "звукозатычки" — само оно для звукоизоляции

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

а какая толщина стены? и сколько см заделывать?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Vopros написал :
сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт)

материал — для "напихать" должен быть негорючим — минвата например.
После перекрывания минватой прямого контакта с подрозетником и проводами замазать полость цем. раствором. Нелишне будет изолировать минвату от сырого раствора — круг из электрокартона, (стекло)текстолита, фторопласта. наверно можно и герметиком обмазать.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Несущая внутренняя стена панельного дома — 25-40см.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Нужен совет по заделке.
Значит так: Стена между комнатой и кухней из кирпича (какого-то странного- черного внутри болгаркой не режется, а краснеет(раскаляется), перф делает не дырки, а сразу крошит) толщина около 8-9см. Делал отверстия для подрозетников, в итоге получилось сквозное отверстие (где-то 7х12 см). Как и чем мне его заделать. Пытался вчера ротбантом, он как-то вытекает. Поставил кусочки профиля(маячковые) как-то тоже не очень получается.
И еще сразу спрошу: Заделывать дыру сразу с установкой подрозетника, или сначала сделать "СТЕНКУ" в дыре, а потом ставить подрозетник.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector