Artellie.ru

Дизайн интерьеров
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать, если не удается зарядить или включить устройство Android

Что делать, если не удается зарядить или включить устройство Android

Для начала попробуйте нажать и удерживать кнопку питания в течение 5–7 секунд. Обычно это помогает перезапустить телефон.

Как устранить неполадки с кабелем, зарядным устройством, разъемом и чехлом

  1. Убедитесь, что кабель и зарядное устройство исправны.
    1. Подключите их к другому устройству.
    2. Убедитесь, что кабель плотно подсоединен к зарядному устройству и телефону.
    3. Проверьте, нет ли грязи и пыли в разъеме питания телефона.
    1. Подключите зарядное устройство к розетке.
    2. Включите в нее другое устройство, например лампу.

    Как устранить неполадки с зарядкой батареи

    Подключите телефон к исправным кабелю, зарядному устройству и розетке и подождите минуту.

    • Если вы увидите значок батарейки, это означает, что устройство выключено и заряжается. В этом случае при необходимости его можно перезапустить.
    • Если вы увидите горящий красный светодиод, это означает, что батарея полностью разряжена. Если светодиод мигает, то для включения устройства не хватает заряда. Заряжайте телефон не менее 30 минут, прежде чем перезапустить его.
    • Если после подключения телефона к розетке вы не видите значок батарейки или горящий красный светодиод, проблема может быть связана с экраном.

    Примечание. Значки батареи и светодиодная индикация могут различаться в зависимости от телефона. Чтобы получить более подробную информацию, обратитесь к производителю.

    Как устранить неполадки с экраном

    1. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее примерно 30 секунд.
    2. Подождите две минуты.
    3. Позвоните на телефон с другого устройства или воспользуйтесь функцией «Найти устройство». Подробнее….
    4. Если вы услышите сигнал вызова на телефоне, узнайте, как устранить неполадки с экраном.. В противном случае перейдите к дополнительным способам устранения неполадок (см. ниже).

    Дополнительные способы устранения неполадок

    1. Отсоедините кабель от зарядного устройства.
    2. Убедитесь, что компьютер включен и подсоединен к источнику питания.
    3. Подключите телефон с помощью прилагающегося к нему кабеля к USB-порту компьютера.
    4. Подождите 10–15 минут.
    5. Отсоедините кабель от телефона и снова подсоедините через 10 секунд.
    6. Через минуту посмотрите на экран.
      • Если вы увидите значок батарейки, значит устройство выключено и заряжается.
      • Если вы увидите горящий красный светодиод, это означает, что батарея полностью разряжена. Если он мигает, то для включения устройства не хватает заряда.
    7. Заряжайте телефон как минимум 30 минут.
    8. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телефон не перезапустится. При необходимости нажмите «Перезапустить» .

    Примечание. Значки батареи и светодиодная индикация могут различаться в зависимости от телефона. Чтобы получить более подробную информацию, обратитесь к производителю.

    Подключив телефон к сети электропитания, одновременно нажмите кнопки питания и уменьшения громкости и удерживайте их не менее 20 секунд.

    Если вы увидите горящий красный светодиод, это означает, что батарея полностью разряжена.
    1. Заряжайте телефон как минимум 30 минут.
    2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.
    3. На экране коснитесь значка «Перезапустить» .
    Если вы увидите логотип Android и слово Start , обведенное стрелкой:
    1. Нажимайте кнопку уменьшения громкости, пока система не предложит отключить питание. Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать этот вариант.
    2. Заряжайте телефон как минимум 30 минут.
    3. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.
    4. На экране выберите «Перезапустить» или нажмите и удерживайте кнопку питания около 30 секунд, пока телефон не перезапустится.

    Примечание. Значки батареи и светодиодная индикация могут различаться в зависимости от телефона. Чтобы получить более подробную информацию, обратитесь к производителю.

    Сплавилась вилка у стиральной машины

    Сплавилась вилка у стиральной машины

    Заметив, что сгорела вилка у стиральной машины, нужно сразу же обесточить розетку, к которой подключено оборудование. Когда шнур «остынет», следует аккуратно вытащить его (если он не сплавился с корпусом электроточки) и осмотреть масштабы поражения. В определенных ситуациях придется менять сетевой провод автомата полностью, но чаще все же можно обойтись меньшими потерями – поставить новую вилку. Расскажем, как правильно это сделать.

    Замена оплавившейся вилки

    На то, что ремонт электровилки необходим, укажет ее сплавленный корпус и неприятный запах гари. Что делать, обнаружив видимые повреждения? Придется менять штекер. Эксплуатировать дальше машинку с таким штепселем очень опасно.

    В процессе работ по замене электровилки под рукой нужно иметь острый нож, тонкую отвертку и плоскогубцы.

    Чтобы поставить новую вилку, следует:

    • отрезать от шнура старый штепсель;отрезаем старую вилку и покупаем новую
    • ножом снять с кабеля верхний изоляционный слой;
    • зачистить каждый проводок;
    • скрутить жилы и обрезать так, чтобы длина незаизолированного участка кабеля составляла 10 мм;
    • подогнуть кончики проводков плоскогубцами;
    • осмотреть каждую внутреннюю жилу. Обычно, сетевой шнур стиралки имеет три провода: нулевой (синеватого или голубого цвета), заземляющий (желтого или зеленого оттенка) и фазу (может быть черным, коричневым или розоватым);порядок установки вилки
    • подсоединить провода к исправной вилке согласно схеме. Заземление подключается к центральному контакту;
    • зажать шнур специальной перемычкой из пластика, чтобы надежно закрепить его на посадочном месте;
    • собрать корпус электровилки, соединив ее половинки винтиком.

    Как видно, поменять штекер просто. Важно строго следовать инструкции и не перепутать контакты при подсоединении проводов. В остальном, никаких специальных знаний и инструментов не потребуется.

    Поклонникам советских вилок

    Современные стиральные машины оснащены евровилками. Если она сплавилась, а дома есть только штекер советского образца, можно, на свой страх и риск, поставить и такой элемент. В принципе, порядок действий несильно отличается от предыдущего алгоритма:

    если хотите поставить советскую вилку

    • отрежьте неисправный штепсель;
    • снимите пару сантиметров внешней изоляции со шнура;
    • зачистите каждый проводок ножом, подрежьте длину ножницами;
    • плоскогубцами сделайте кольцо на кончике каждой жилы;
    • подсоедините к контактам новой вилки нулевой провод и фазу. В штекерах советского образца не предусмотрена посадка заземления, поэтому третий, желто-зеленый кабель шнура, можно обрезать.

    Далее нужно проверить, надежно ли подсоединены провода. Если да, то останется собрать корпусную часть, вкрутив центральный винтик. После замены штекера рекомендуется какое-то время последить за работой стиральной машины.

    Заметив запах гари, необходимо сразу же обесточить розетку и выяснить причину, почему даже новая вилка начинает плавиться.

    Проверка сетевого провода

    Иногда причиной того, что вилка сплавилась, становится случившееся короткое замыкание. Если замена штепселя не помогла, и новый штекер также портится, нужно проверить сетевой шнур на пробой. Для начала осмотрите кабель стиралки – нет ли на нем трещин, зажимов, перегибов, следов гари.

    Проще всего проверить сетевой шнур машинки-автомат мультиметром. Специальный прибор сразу выявит пробой, если он имеет место. Что делать для выполнения диагностики? Тестер следует перевести в режим зуммера и прозвонить кабель стиралки. Если мультиметр обнаружит утечку электрического тока, он начнет сильно пищать. В таком случае починить машинку можно, только заменив сетевой шнур.

    Когда покупать мультиметр для диагностики шнура не хочется, можно изготовить самодельное устройство и с его помощью протестировать провод. Потребуется только лампочка, мощностью 3,5В, батарейка, коннектор и две соединительные жилы. Конструкция собирается в определенном порядке:

    проверка вилки

    • к положительному контакту батарейки подключается лампа;
    • на отрицательный выводится провод с зажимом.

    Самодельное устройство лучше сначала проверить на рабочем участке сетевого шнура. Следует зацепить зажим в любой его точке. При правильной сборке и наличии тока в жилах кабеля, лампа засветится. Если светодиод не загорается, значит, можно говорить об обрыве в цепи.

    Какая вилка лучше?

    Решив поменять штекер сетевого шнура машинки, лучше сразу приобрести качественный штепсель. На полках магазинов можно встретить разборные и литые евровилки. Рассмотрим, какие плюсы у каждого образца, на каком желательно остановиться. При изготовлении литого штепселя применяется точечная сварка. Такой образец выгодно отличается плотными контактами. Кроме этого, цельная вилка считается более надежной за счет своей герметичности.

    Минус литого штекера – невозможность «располовинить» его для проведения ремонта. Если такая вилка сплавится, не останется ничего, как обрезать ее и поставить новую. А разборный штепсель вполне можно починить, если проблема кроется просто в отошедшем контакте. Алгоритм замены евровилки сетевого шнура будет одинаков при ремонте стиральной машины любой марки. Автоматы Самсунг, LG, Bosh, Аристон и других брендов не имеют принципиальных отличий в этом вопросе.

    Почему греется розетка

    Розетка не такой сложный компонент электропроводки, чтобы на ремонт или ее замену вызывать электрика. Эту легкую работу можно выполнить самим. Чтобы определить ремонтировать розетку или просто ее заменить, нужно выяснить причину, почему греется розетка.

    Сгоревший контакт розетки

    Выгоревшие провода на контакте розетки

    Плохие контакты вилки могут быть причиной почему греется вилка в розетке, одновременно нагревая розетку. Неисправную вилку необходимо включить в другую розетку. Если розетка также начала греться, то нужно разобрать вилку и искать причину в ее плохих контактах. Когда вторая розетка не греется, тогда причину неисправности ищут в первой розетке.

    Вилки могут быть не разборные (литые) и разборные. Если греется литая вилка, то ее нужно отрезать и поставить разборную вилку. Вилки могут иметь различный диаметр штырей. Диаметр штырей старой конструкции вилок меньше, чем у вилок евростандарта.

    Если в евророзетку включается вилка с тонкими штырями, то есть вероятность что контакты вилки с розеткой будут греться. Диаметр штырей вилки должен соответствовать размеру контактов розетки. Вилка должна плотно входить в розетку, и не шататься.

    Сгоревшая вилка

    Плохой контакт в литой вилке

    Если у вас вилки с разными диаметрами штырей, тогда выбирайте розетку с плавающими контактами. Эта розетка универсальная, и подходит для всех типов вилок. Одна сторона контактов таких розеток удерживается пружинами, которые раздвигаются под любой диаметр штырей вилки.

    Причиной, почему греется розетка, может быть большая нагрузка. На лицевой стороне розетки указан номинальный ток контактов. Если указано 10А 220В, то мощность на которую рассчитана розетка не должна превышать 10 А х 220 В = 2,2 кВт. Нередко к розетке подключают удлинитель.

    Общая суммарная мощность всех нагрузок удлинителя может значительно превысить номинальную мощность розетки. Если розетка является проходной, то она также может греться даже без нагрузки. По правилам, на каждую розетку ведут провода от распределительной коробки.

    Проверка розетки

    Проверка состояния контактов розетки

    Однако некоторые электрики подключают дополнительную розетку к контактам ближней розетке. Такая розетка называется проходной и может греться даже без включения нагрузки, из-за ослабления крепления проводов. При необходимости использования больших нагрузок важно включать их по очереди. После окончания работы одной большой нагрузки включайте другую и так далее.

    Розетка может греться и при этом сильно искрить. Перед ремонтом розетки нужно обесточить электросеть в электрощите, выключив автомат, пакетник или открутив предохранитель. Будьте осторожны со старым пакетником! Он может рассыпаться и замкнуть при его отключении. Здесь не лишне будет пригласить электрика.

    Не забудьте проверить отсутствие напряжения в розетке настольной лампой, индикатором, тестером. Далее снимается лицевая панель, и откручиваются лапки самой розетки. Осторожно вытащив розетку, осматривают ее на предмет подгорания проводов, оплавления пластика, потемнения контактов.

    Оплавленная розетка

    От нагревания розетки плавится пластик

    Если провода подгорели, их нужно обрезать на 7-10 мм, снять изоляцию острым ножом и движениями под углом, закрепить провода в креплении контактов. Если контакты потемнели, тогда их нужно почистить мелкой наждачной бумагой.

    В случае, когда оплавилась розетка, лучше ее заменить. Винтовое крепление алюминиевых проводов со временем могут ослабнуть из-за текучести алюминия. Поэтому любое винтовое крепление проводов (алюминия и меди) нужно делать с гровер шайбой.

    Пониженное напряжение в домашней сети может привести к тому, что греются розетки. При низком напряжении и включении электродвигателей (стиральные машины, пылесосы, кондиционеры), ими потребляется значительный ток. Электропроводка перегружается, плавятся и горят розетки. Чтобы избежать проблем с неисправностями розетки — ее перегреву и оплавлению нужно:
    1. Следить за соответствием размеров контактов розетки и штырей вилки.
    2. Не превышать номинальную нагрузку на контакты розетки.
    3. Соблюдать условия эксплуатации розеток и вилок. Для среды с повышенной влажностью и агрессивной среды нужно использовать те комплектующие, которые рассчитаны на их применения в таких условиях.
    4. Соблюдать качество крепления проводов розетки и вилки, выбирать правильно сечение проводов к розетке по нагрузке.

    Замкнула розетка

    Сегодня под утро заискрила и завоняла розетка, в которую был включен кондиционер. У нас сейчас холодно и ночью включаем на обогревание. Кондиционер не пострадал,а вот провода в розетке обуглились.
    Дому почти 30 лет, панельный, понятно что проводка тоже состарилась и нуждается в замене. До вторника никаких электриков в ЖЭКе не будет, временный выход нашли-запитали все на другие розетки. Вся квартира сейчас в удлинителях)))

    Вопрос к знающим мужчинам, которые здесь, я знаю, имеются.
    Посоветуйте, что в таких случаях делают? К чему готовиться и какую сумму готовить? Поменять все розетки разом? Как это происходит? Проводку заново будут протягивать?На однокомнатную квартиру всего четыре розетки, а приборов целая куча. Жду дельных советов!
    Заранее спасибо.

    Все розетки выбило? Если одна розетка сгорела, то её можно поменять отдельно, не заменяя проводку.

    если проводку не меняли, то у вас один автомат на все розетки. Если все остальные работают, то сгорела только одна. И, скорее всего, именно сама розетка оплавилась из-за плохого контакта и коротнула. Придет электрик и заменит ее.

    И пусть остальные розетки тоже посмотрит на всякий случай, может ослаб где контакт с проводкой.

    Выбило одну розетку, но она двойная: выход у нее на кухню и в комнату. Внутри все поплавилось. Автомат действительно один. Как лучше сделать, чтобы аналогичных проблем больше не было?

    Кстати, когда мастера устанавливали кондиционер два года назад — они предупредили, что ему требуется отдельная розетка. Каким образом можно увеличить количество розеток в квартире, подскажите чайнику пожалуйста

    Надо на повреждения смотреть. Если провод поплавился, то менять его. Если поплавилась розетка, то только розетку. Скорее всего так и есть — розетка расплавилась из-за плохого контакта, а потом либо вы сами это заметили и вырубили нагрузку, либо там возникло КЗ, незамедлительно обрубленное автоматом. Хотя как понять повреждения провода в стене — я даже не знаю. Для этого есть специальные приборы, замеряющие сопротивление изоляции провода, но я не уверен, что они есть у жэковских электриков, а самому покупать — они довольно дорогие.

    Соотв. действовать нужно исходя из фактических повреждений и ваших целей:

    1. Если все нужно просто вернуть на круги своя, то соотв. надо просто поменять сгоревшую розетку и, если это требуется, сгоревший провод.

    2. Если вы хотите улучшить вашу проводку:

    2.1 Если у вас алюминиевые провода, то я бы перетянул проводку. В 30летнем доме такое вполне может быть.

    2.2. Если вы хотите сделать дополнительные розетки, то вы либо от существующих розеток поверху провода протягиваете в коробе и соовт. ставите внешние розетки либо перфоратором выбиваете каналы под провода и розетки в стене, но потом соотв. придется заново клеить обои или что у вас там на стенах.

    спасибо большое всем ответившим. Проводка конечно старая, алюминиевая, по хорошему поменять бы все, пользуясь случаем. Посмотрим, что завтра ЖЭКовский электрик скажет. Подзаработать, думаю, не откажется.

    Димыч, объясни мне одну вещь:вчера в Евростиле видела разные розетки и одноместные и двухместные и с углублением в стену и так сказать, наружные. А можно ли вместо одноместной поставить двухместную? Будет ли одно гнездо считаться отдельной розеткой для кондиционера?

    Поставить двойную розетку вместо одинарной можно, но это будет одна общая розетка на каждого воткнутого потребителя, а не две отдельных. А мощность у кондея какая? И какой мощности потребители вы планируете вместе с ним запитывать? Например, если вы с той же розетки запитаете холодильник, который копеечную мощность имеет, то это ерунда и изготовлением отдельной розетки можно не заниматься. А если вы туда электрочайник на 2,5кВт планируете втыкать — это совсем другой коленкор.

    Кроме этого, надо еще учитывать сколько розеток в шлейфе стоит. Обычно на одном шлейфе висит больше одной розетки и если вы «отдельную» розетку для кондея получите путем удлинения шлейфа, в который вы включаете электрочайник, то это тоже в свете того, что у вас проводка из алюминия будет плохо. Медная проводка нормальным (напривер, ПВС, NYM) проводом на 2,5 квадрата, каковой провод сейчас принято использовать для изготовления розеточной проводки, вполне прожует два мощных потребителя (стиралка, чайник, кондей и т.п.) на одном шлейфе, но для алюминия даже один чайник уже является сверхнормативной нагрузкой. Для современных условий, надо сказать, провода из алюминия совсем не подходят, т.к. потребителей сейчас много, а алюминиевая проводка перегружается даже одним отдельным электрочайником.

    995/930 W (охлаждение/обогрев) 4.6/4.2 А рабочий ток

    это то, что написано на кондиционере.

    Еще одновременно с ним включаем телевизор, комп. С другой стороны баррикады (на кухне) — подключен холодильник, микроволновка, магнитола, телевизор маленький, слабенькое освещение над плитой по вечерам. Кроме холодильника и телевизора остальное включается редко и ненадолго. Электрочайника нет!

    Надо понимать как это разделено на шлейфы. Если кондей+телевизор+комп — это один шлейф,а то, что за «баррикадой», — другой, то еще терпимо, хотя уже и на грани. 1,8кВт кондей, 0,5кВт комп, 0,5кВт телек и 2,8кВт в сумме, а всего допустимо 2,5 (сечение провода — оно ведь у вас такое?)*5(«средний по больнице» допустимый ток в люминивом проводе)*220=2,7кВт. Все это по идее можно питать с одной розетки. Розетка обычно на себя 16А нагрузки допускает, что с запасом перекрывает допустимую нагрузку на ваш люминивый провод, так что одна розетка все, включаемое вместе с кондеем, допустима. Допустимая нагрузка на провод в свою очередь слегка меньше (2,7 допустимая против 2,8 фактическая), чем то, что вы от него хотите, но это особо не страшно. Если с другой стороны баррикады все висит на том же розеточной цепочке, то это уже проводка системы «Привет пожарным» получается.

    Кондей 1,8кВт, т.к., подозреваю, что надо 0,8*мощность добавлять из-за имеющегося у электромотора косинуса фи. Сведующие в электротехнике поправьте, если я ошибаюсь. Т.к. в отношении косинуса фи я несколько плаваю в теории 🙂

    Хотя, похоже, я вам наврал насчет полной мощности кондея. Я тут немного покурил теорию и понял, что вроде как полная мощность вашего кондея, которую надо принимать в расчет как теоретический максимум его потребления равна произведению тока на напряжение без всяких косинусов фи и для вашего кондея в режиме охлаждения равна всего то 1,1кВт. Тогда получается, что если у вас на кухне другая цепочка розеток, то перегрузки сети от кондея не возникает. Если же цепочка розеток одна на кухню и на комнату, то перегрузка все равно есть, т.к. микроволновка явуляется довольно мощным потребителем и в совокупности с остальными приборами нагрузка будет больше допустимых 2,7кВт.

    Димыч, спасибо за консультацию!)

    Автор, нагрев электропроводки зависит от многих факторов. Одним из них является плохой контакт соединений. В Вашем случае кабеля с розеткой. Так-же влияет на нагрев проводки при нагрузке-перегрузке сечение провода (диаметр) и металл из которого он сделан. Димыч Вам правильно посоветовал, самая лучшая электропроводка (и самая дорогая) медная. Диаметр медного провода (без изоляции) в Вашей квартире должен быть не менее 1,25 — 1,5 мм.

    всё приняла к сведению. Электрик будет только завтра.Всем спс!

    Автор, нагрев электропроводки зависит от многих факторов. Одним из них является плохой контакт соединений. В Вашем случае кабеля с розеткой. Так-же влияет на нагрев проводки при нагрузке-перегрузке сечение провода (диаметр) и металл из которого он сделан. Димыч Вам правильно посоветовал, самая лучшая электропроводка (и самая дорогая) медная. Диаметр медного провода (без изоляции) в Вашей квартире должен быть не менее 1,25 — 1,5 мм.

    Думаю, можно быть более конкретным 🙂 На освещение нужно класть двухжильный (заземлять светильники, имхо, смысла нет) провод NYM или ПВС сечением 0,75-1,5 квадрата. Я раньше клал 1,5, но последнее время перешел на 0,75, буде как 1,5 квадрата NYM — это ампер 25 допустимой нагузки (соотв. 5,5кВт) и такое под лампочки класть смысла нет. Хотя от NYMа я в последнее время отказался в пользу ПВСа. Он гибкий в отличие от, что удобно. Хотя к нему прилагается возня с наконечниками, но гибкость того стоит. На розетки надо класть 2,5 квадрата три жилы. Если решите перетягивать проводку, то можно подумать о том, чтобы ее в кабельных каналах сделать, а не скрытую. Так менее красиво, зато более гибко в том смысле, что нет никакой проблемы в любой момент в любое место добавить розетку, светильник или выключатель без масштабных бетонобойных работ, после которых еще и ремонт надо делать. А глаз за короб перестает цепляться через пару дней. Все равно о чем нибудь да не подумаешь при проектировании проводки и придется удлинитель делать, который тоже, прямо скажем, интерьер не украшает, не говоря уже об опасности для любящих погрызть провода домашних животных.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    После обновления ios 11 не работает зарядка от розетки
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector