Artellie.ru

Дизайн интерьеров
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фаза есть а лампочка не горит

Фаза есть а лампочка не горит

В большинстве случаев при проверке правильности функционирования электропроводки используется специальная отвертка-индикатор, она способна отображать только присутствие напряжения в фазном проводе, где оно и должно находиться. Нулевой провод не способен каким-либо образом оказывать влияние на показатель индикатора. Необходимо удостовериться, что фаза находится на месте, но при этом розетка не функционирует. Отсюда следует вывод, что ноль отсутствует.

Что же делать, когда индикатор светится на обоих проводах? Такая ситуация возможна в нескольких случаях, которые будут рассмотрены далее. Своевременно установленная причина такого явления поможет как можно быстрее ликвидировать данную проблему. Это не требует специальных навыков, поэтому определить причину может практически любой человек.

Самой распространенной проблемой считается случай, когда светится индикатор на обоих патронах осветительного прибора. Такое явление обуславливается тем, что схема электрической проводки является неправильной. Выключатель способствует тому, что нулевой провод надрывается вместо фазного. Если при этом включить выключатель, индикатор будет светиться только на фазном контакте патрона. Причиной считается наведенное напряжение. Оно выполняет переход на соседний нулевой провод, который был разорван, от фазного. Если же все провода остались цельными, то это явление не заметно, так как индикатор будет светиться только на фазе. Он будет демонстрировать напряжение на обоих контактах патрона.

Кроме этого, индикатор на нулевом проводе может гореть по следующей причине – ноль был надорван не при помощи выключателя, а исчез контакт, либо он перегорел. В большинстве случаев это происходит в розетках, устанавливать причину этого необходимо в распределительной коробке в скрутках провода. В случае, когда выключатель находится во включенном состоянии, индикатор должен показывать наличие напряжения только на контакте фазы.

Индикатор демонстрирует присутствие напряжения, но не обязательно от 220 Вольт, а в любом другом пределе. Наведенное напряжение становится в несколько раз меньше фазного, но этого показателя вполне достаточно для того, чтобы показатель индикатора светился. В некоторых случаях она может светиться менее ярко, если сравнивать с фазным проводом. Если ноль полностью оборван, то это приводит к тому, что в розетке начинает гореть лампочка индикатора на обоих контактах.

Противотуманки странно себя ведут: на выводах напряжение есть, но лампочка не горит ни одна (проверял вдруг сломалась).
Если посетить амперметром ток проходящий — ноль.

Если есть разность потенциалов — значит должен течь ток?

Или у меня уже крыша едет?

Или случайно задействован какой-то слаботочный канал сигналки (5..30 ма)?

Короче: 12 В есть, при включении в сеть лампы — напряжение пропадает, лампа не горит.

Как трудно бывает зажечь лампочку

В статье подробно рассмотрю, когда и на каких контактах выключателя присутствует фаза или ноль. Эти знания нужны в том случае, чтобы быстро определить, почему не горит лампочка. И что в этом случае неисправно – проводка, выключатель, патрон, лампочка?

Предыстория, реальный случай.

На днях поступил мне вызов. Мне сообщили, что нужен электрик, что взяли мою визитку в магазине электротоваров, и что не горит лампочка в ванной.

Хозяин квартиры с той самой лампочкой предположил, что дело в выключателе.

Причин тут могло быть несколько – перегоревшая лампочка, нет контакта в патроне, действительно поломан выключатель, обломаны провода около выключателя или лампы, нет контакта в распред.коробке. Могло быть и что похуже, но в то время я об этом не думал.

Надеясь на самое лучшее (максимум 5 минут и минимум 300 рублей), пошел на вызов.

Как устроено освещение в санузлах

В этой квартире алюминиевая проводка, что уже большой минус. При вскрытии выключателя ванной оказалось, что он исправен и что квартира относится к таким случаям, когда сделано не совсем правильно – выключателем размыкается ноль, а не фаза.

Почему так сделано? Я уже не раз задавался таким вопросом. У меня в квартире тоже выключатель размыкает ноль.

Из соображений безопасности всегда существовало правило, что выключатель освещения должен размыкать фазу. Это сделано для того, чтобы при замене лампочки или протирке люстры вероятность поражения электрическим током была минимальной. Достаточно выключить выключатель – и можно спокойно голыми руками менять лампу или даже копаться в патроне. Естественно, проверив перед этим отверткой-индикатором отсутствие фазы.

Так почему же электрики в старых домах (точнее, в домах, где используется амюминиевая проводка) не придерживались этого важного и простого правила? Оказывается, просто провод был с бесцветной (точнее, белой) изоляцией, и никто не заморачивался над тем, чтобы отличать фазу от нуля. Розетки работают? Лампочки горят? Что ещё надо? Фазу соблюдали только в щитке на площадке, при подключении счетчика и защитных автоматов. И то, не всегда.

Если делать по правилам, освещение должно идти через отдельную питающую линию, через отдельный автомат с током не более 10А, и все соединения должны выполняться в распределительной коробке над выключателем. Насчет размыкания фазы уже сказано выше.

Читайте так же:
Схема непереключения фаз выключателя

Но это правила, а как на самом деле?

Реальный пример проводки освещения

В коридоре напротив входов в ванную и туалет устроены два выключателя. Слева (ближе к кухне) – двойной, включает свет в кухне и туалете. Справа – одинарный, на освещение ванной. Немного нелогично, учитывая, что ванная находится между туалетом и кухней.

Под выключателями – розетка, которая питается совсем от другой коробки.

Проверка правильности подключения выключателя

Самая важная часть статьи, в которой говорится, как определить схему подключения выключателя (проверить, что он рвёт – фазу, или ноль), и его исправность.

Какой признак того, что выключатель размыкает – фазу или ноль? Используя отвертку-индикатор, это легко определить.

Внимание! Отвертка-индикатор иногда (при обрыве цепи, или при наличии нагрузки) может дать неверную информацию. Рекомендую использовать универсальный пробник (прозвонку) типа Контакт-53М. Он показывает гораздо точнее, поскольку имеет подключение к нулю.

В обоих случаях при разомкнутом выключателе на одном его контакте должна быть фаза, на другом – ноль. Это при условии, что лампа (неважно, накаливания или люминесцентная) вкручена и исправна.

Проверка фазы на выключателе

Но при замыкании контактов выключателя возможны два варианта.

  1. На обоих концах – ноль. Это говорит о том, что выключатель рвёт цепь нуля, и при разомкнутом выключателе на обоих выводах лампочки – фаза.
  2. На обоих концах – фаза. Значит, сделано по правилам, выключатель прерывает фазу, при его размыкании, на лампочке только ноль. И, что логично и принципиально, при замыкании на одном выводе лампочке – ноль, на другом – фаза.

Рассмотрим варианты подключения выключателя и наличие фазы на нём.

Правильное подключение, фаза на выключателе:

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Вариант 1. На выключателе рвется фаза. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

Рассмотрим точки схемы, по каждой скажу свое мнение. Идём от фазы к нулю, по часовой стрелке.

  1. Фаза есть всегда, это электрощиток.
  2. Фаза есть всегда. Фазы может не быть, если разрыв в коробке 1.
  3. Фаза есть, когда выключатель замкнут, и цепь до нуля собрана (есть лампочка, и все подключения в порядке). Когда выключатель разомкнут и цепь собрана, должен быть ноль. Если ноль где-то прерван (например, нет лампочки), то возможно наличие неопределенного напряжения, и отвертка-индикатор будет слабо светиться.
  4. Это должен быть центральный контакт патрона лампы. То же самое, что и точка 3. Если отличается от точки 3, значит, нет контакта в коробке 2.
  5. Всегда должен быть ноль. Если присутствует фаза, значит, обрыв в коробке 3.

Теперь рассмотрим “неправильный” вариант, когда выключатель рвёт ноль. Идём от фазы к нулю, против часовой стрелки.

Вариант 2. Выключатель разрывает ноль. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

  1. Фаза всегда.
  2. Фаза всегда, если есть контакт в коробке 3. Должен подключаться к центральной клемме патрона. N нарисована ошибочно.
  3. Фаза, когда выключатель выключен.
  4. То же, что и в точке 3. Если нет фазы на выключателе в точке 4, значит, он включен.
  5. Всегда ноль, если исправно соединение в распред.коробке 1.

В данном случае размыкался ноль. Второй, “неправильный” вариант. Всё вроде нормально. Однако, насторожило то, что по сравнению с выключателем кухни и туалета, индикация фазы была не такой яркой…

Это говорило об обрыве между патроном лампы и выключателем, между точками 3 и 4.

Проверка светильника

Полез разбираться со светильником. Лампочка целая. Патрон тоже. По второму варианту – при размыкании на обоих выводах – фаза, но при замыкании – на лампочке полный ноль.

Всё ясно. До лампочки не доходит фаза.

Поиск распределительной коробки

Вспомнив, что у меня в квартире освещение устроено так же, я принялся искать коробку, в которую идет провод от выключателя ванной.

Откуда берется фаза на лампочке в данном случае? правильно, напрямую из коробки, в которую приходят и “нулевые” провода от выключателя. Но сначала её надо найти.

Любой электрик скажет, где должна находиться коробка – над выключателем. Но опытный электрик не будет столь уверен в ответе. Похоже, я становлюсь опытным…

Начал искать в очевидном месте. Индикатор скрытой проводки не помогал – там же шел провод до розетки. Раздолбал всю стену. Хотя громко сказано – под слоем штукатурки было что-то похожее на песочек. Чувствовал себя археологом, только кисточки не хватало.

Коробки нет. Провода уходят в потолочную плиту. Стена зря разломана. Хозяева в шоке.

Коробка найдена

Позвонил другу, поделился проблемой. Он подсказал, что заветная коробка может быть в другом конце коридора, в районе звонка. Визуально там ничего нет, хозяева категорически против разрушения ещё одной стены.

Читайте так же:
Рукомойник напольный ножной выключатель излив

Снимаю лампу, которая на стене в коридоре. О счастье! Под ней – та самая коробка. В ней разведено освещение кухни, туалета, ванной (!), коридора, звонок.

В коробке – скрутки жесткий алюминиевый провод+многожильный медный…

Коробка исправна

Но история не была бы столь душещипательной, если бы сейчас счастливо закончилась. Провода (две алюминиевые жилы) уходят в ванную, неся на себе полноценные ноль и фазу.

Взялся за фазу – не говори, что не электрик

Что дальше? Тут не лишне напомнить некоторые трагические обстоятельства этого происшествия.

  1. одна стена – как после пулеметной очереди
  2. с другой стороны этой стены разрезаны обои и вскрыта силовая коробка, к которой подключена розетка коридора. Кстати, скрутки там были горелые, подтянул их
  3. в ванной (и не только там) сделан дорогой ремонт, провод на лампу выходит из дорогого кафеля над дверью
  4. хозяин квартиры – зам.начальника МЧС города
  5. через несколько дней у хозяина День рождения
  6. неизвестно, кто будет платить теперь за ремонт (были намёки, что я, т.к. зря разломал)
  7. известно, что ни один электрик теперь не возьмется продолжить (а главное – довести до конца) мои изыскания

Вывод – надо доделать начатое. Смотри названия этой статьи и этого подзаголовка.

Что делать дальше

На момент написания статьи лампочка в ванной не горит.

  1. Прозвонить линию от коробки к светильнику.
  2. Несмотря на то, что от коробки уходит алюминий, на светильник приходит медный гибкий провод. (На этом месте многие усмехнутся и скажут – с этого надо было начинать, что ты голову морочишь!) Кроме того, ещё есть лампочка над зеркалом над раковиной. Так вот, добраться до места этой скрутки. Для этого под светильником вырезать коронкой в плитке отверстие. Если повезёт, проблема будет обнаружена.
  3. Перетянуть провод в плите. Для этого: раздолбать стену в коридоре до отверстия в плите, в которое уходят провода на ванную. Просверлить перфоратором потолочную плиту, где должен проходить этот провод, перетянуть провода. Но всё равно, надо добраться до места скрутки, ведь лампа над зеркалом тоже должна гореть…

Зажгу – допишу статью.
UPD:
Пишу через несколько дней.
Как выяснилось действительно пропал контакт под плиткой в ванной. Строители пару лет назад устроили подлянку. Какой ценой это было устранено – писать не хочется…

Вывод: Надо иметь опыт и интуицию чтобы не браться за некоторые дела. Или сразу договариваться о рисках и оплате.

Выключатель разрывает ноль

Помогите переставить провода для правильной разводки. Застройщик подключал провода как хотел, в итоге в комнате с двухклавишным выключателе на разрыве стоит ноль. С потолка свисают четыре провода белый (фаза), сине-белый (думаю ноль, но возможно заземление), желто-синий (думаю заземление, но возможно ноль), белый (фаза). Так же рядом с коробкой под люстру есть углубление со скрутками проводов (такие скрутки на потолках рядом с выводом проводов на люстры есть во всех комнатах). На стене в этой комнате есть одна распределительная коробка (их тоже несколько штук в квартире). Так же в этой комнате есть 4 двойные розетки. Проблема в том, что при любом положение клавиш выключателя два крайние провода всегда под напряжением. Проверял индикаторной отверткой — лампа всегда светится. В остальных комнах индикатор загорается только если включаю выключатель. Подскажите в каком месте перекрутить провода, что бы на разрыв была фаза, или может надо две фазы делать на разрыв? Как узнать какие провода идут на люстру, т.к. в комнате много розеток. И еще бы разобраться где ноль и где заземление.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

zavart , как вариант поменять местами провода в щите.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

megrad , а остальные выключатели в этом случае не изменят свои полюсы?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

zavart написал:
а остальные выключатели в этом случае не изменят свои полюсы?

А на остальных тоже N рвется?
Рядом с люстрой же вроде распред коробка? Так в ней и поменяйте.
Пищалку Вам в руки (мультиметр) и вызванивайте

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

zavart написал:
Помогите переставить провода для правильной разводки. Застройщик подключал провода как хотел, в итоге в комнате с двухклавишным выключателе на разрыве стоит ноль. С потолка свисают четыре провода белый (фаза), сине-белый (думаю ноль, но возможно заземление), желто-синий (думаю заземление, но возможно ноль), белый (фаза). Так же рядом с коробкой под люстру есть углубление со скрутками проводов (такие скрутки на потолках рядом с выводом проводов на люстры есть во всех комнатах). На стене в этой комнате есть одна распределительная коробка (их тоже несколько штук в квартире). Так же в этой комнате есть 4 двойные розетки. Проблема в том, что при любом положение клавиш выключателя два крайние провода всегда под напряжением. Проверял индикаторной отверткой — лампа всегда светится. В остальных комнах индикатор загорается только если включаю выключатель. Подскажите в каком месте перекрутить провода, что бы на разрыв была фаза, или может надо две фазы делать на разрыв? Как узнать какие провода идут на люстру, т.к. в комнате много розеток. И еще бы разобраться где ноль и где заземление.

zavart , У вас что денег на квартиру хватило, а на электрика "нэмае"? Не занимайтесь "самолечением"!

Читайте так же:
Схема подключения проходного выключателя с 2х мест schneider electric

Электрики, ау! проводка под люстру. (+)

имеется такой вот «букет» из потолка под люстру. проводка под двойной выключатель, т.е. под две кнопки для частичного и полного включения. Ну как обычно.
Судя по проводам, похоже на такое:
— желто-зеленый отдельный провод — земля
— из тройного средний белый показывается пробником, как фаза.
по идее, крайние должны быть два «ноля» от двух кнопок выключателя.

Но! Тот же пробник показывает слабенькое мерцание и на крайних проводах (синем и желтом). Не такой сигнал сильный, как на фазе, но хоть и слабенько, все-таки светится.

Изначально плафон под временную лампочку был запитан на белый и синий провода. При попытке подключить люстру пока без разделения, только на синий и белый плюс землю, получил работающую люстру и. тот же самый слабый сигнал пробника на корпусе люстры.

Наверное я чего-то не знаю? Кто-то пояснит, что это за такая «слабая фаза» на проводах, где должны быть «ноли» и почему она же появляется на заземленном корпусе люстры? Это так должно быть, или неполадки?

имеется такой вот "букет" из потолка под люстру. проводка под двойной выключатель, т

Я ваще-то не электрик. Но, судя по всему — наводка в рядом идущем проводе (э.д.с. там и пр. гадости электрические) от фазного провода. Не знаю современных тенденций (двойные выключатели и др.), но фазу никогда не подводил к самой люстре, она у меня заканчивается на выключателе, т.е. от выключателя идет один ноль на люстру и две прерываемых фазы. И честно скажу, не знаю, зачем там вообще «земля»? Это ж не бытовой прибор, который может пробить «на массу». Это «неквалифицированное ИМНО», так что .

пробник может показывать наводки от соседних проводов таким мерцанием

возьми обыкновенный прибор, меряющий напряжение, и посмотри — где там ноль а где фаза. если прибора нет — обычный патрон, в него лампочку, из него — два провода. это будет поинформативнее, чем пробником тыкаться.

В ответ на:
и. тот же самый слабый сигнал пробника на корпусе люстры.

ну вот возьми, найденную фазу запитай на «землю» той же лампочкой в патроне. УЗО протестишь, если есть 🙂

слабое мерцание пробника — это скорее всего наводки.

Все верно. Мерцание — это наводка от фазного провода.
И судя по описанию прерывается ноль — это не есть правельно. (отсюда и наводка).
Надо чтобы выключатель рвал фазу. Т.е на него приходит фаза, а уходит на провода (желтый и белый) включением клавиш.
Ноль идет отдельно (голубой), земля отдельно (желто-зеленый).
Если люстра не имеет клеммы заземления или у Вас в щиток не приходит отдельным проводом заземление, то смысл в этом жело-зеленом проводе отпадает. Может только навредить, если очередно электрик поменяет местами фазу с нулем, Вы получите фазу на корпусе светильника и при замене лампы можете попасть под напряжение.

как ни странно, но во всех потолочных точках рвется ноль. может для того, чтобы фазу убрать с выключателя — все-таки там руки чаще бывают, чем на светильниках. Дом новый, КГСовский.

Земля честная, через щиток, люстра тоже имеет клемму заземления, так что земля не помешает.

ладно, протестю сегодня пальцами, что там за напяжение на «нолях»

есть и пробник в виде лампочки, есть и «цешка», вчера уже лень было дальше ковыряться.
просто даже если я там приборами ничего не найду (напряжения), то все равно хотел испросить мнения про природу этого «мерцания» там, где вроде быть не должно.

примерно ясно, спасибо.

Не занимайся ерундой — это насчет «пальцами пощупать»! Если все правда, что говоришь, то:
1. Фаза идет прямиком к люстре, минуя выключатель.
2. Прерываются «нули» на самом выключателе.
Проверка, как здесь уже говорили, не пробником, а «лампочкой»:
1. При вкл. выключателе фаза+ноль — лампочка горит.
2. При выкл. выключателе фаза+ноль — лампочка не горит.
3. Фаза+земля — выбивает пакетник в любом положении выключателя.
4. Один из «мерцающих» нулей+земля — ничего не происходит, лампочка не горит, пакетник не выбивает.
Где-то так.

вот схема.
земля тут не показана, но она идет минуя выключатель (или напрямую со щитка или с распред.коробки).

вот схема.земля тут не показана, но она идет минуя выключатель (или напрямую со щитка или с распред

Т.е линии идущие с выключателя (со стрелочками на рисунке) — это желтый и белый провод на Вашей фотографии. Это фаза.
Ноль (N) идет отдельным проводом и приходит прямо к люстре. Голубой цвет провода у Вас на фотографи.

Читайте так же:
Schneider electric выключатели розетки серии этюд

Так должно быть.

Та не! Ты нарисовал классическую схему подключения! А у него все наоборот: фаза идет на люстру, а нули — прерываются на выключателе (это насколько я понял из «рассказа»)

В ответ на:
Та не! Ты нарисовал классическую схему подключения! А у него все наоборот: фаза идет на люстру, а нули — прерываются на выключателе (это насколько я понял из «рассказа»)

угу. почему-то на всех потолочных так.
переделывать это — лезть в коробки распределительные, неохота там ковыряться..

а в другой квартире наоборот — фаза рвется на выключателях.

Да, кстати, проверь на всяк выпадок желтый на предмет наличия фазы при вкл. выключателе. А лучше всего посмотри все-таки на самом выключателе, при выкл. положении есть на входящем фаза или нет (как правило, входящий с одной стороны, исходящие, которые на разрыв — с другой), а то, блин, насоветуем мы тут .

Фаза и должна рваться. Советую не полениться и переделать по уму — делаете ж не на один год.

А понять где какой провод по-моему проще всего разобрав выключатель.

Да, лучше не полениться сейчас, разобрать и глянуть что в выключателе твориться, и если не поможет в распред.коробке.
А то что дом новый ничего не говорит, т.к электриков могли брать на подряд с руками, растущими из одного места..)
удачи!

«слабая фаза» — наводки.
Если все замеры делались при включенных выключателях, и не менялись в зависимости от их включения / выключения, то белый это фаза, синий и желтый — ноли от выключателя.
Люстру подключать так: общий провод люстры на белый, два других на синий и желтый, землю на землю.
Почему я бы не рекомендовал оставлять фазу на среднем проводе: когда ни будь не дай бог кто то решит отключить люстру выключателем и полезет менять лампочку, пребывая в уверенности что люстра не под напряжением, а там .
Перед тем как подключать проверьте еще раз, в разных положениях выключателей. Может банально на один провод не подавалась фаза, а мы его принимаем за ноль.

В таком перевороте особой беды нет при условии, что используются обычные накальные лампы. А вот если будут энергосберегающие, то при разрыве в выключателе нуля вместо фазы одна из параллельно присоединенных лампочем ночью будет симпатично помигивать.

В ответ на:
Почему я бы не рекомендовал оставлять фазу на среднем проводе: когда ни будь не дай бог кто то решит отключить люстру выключателем и полезет менять лампочку, пребывая в уверенности что люстра не под напряжением, а там .

давайте не будем демонизировать обычную замену лампочки. ей это не к лицу

В ответ на:

давайте не будем демонизировать обычную замену лампочки. ей это не к лицу

Никакой демонизации, но случаи разные бывают, на пример:

Вчера своего мужа уговорила наконец-то люстру хрустальную купить, дорогущую — пол-года копили. Поехали в магазин, взяли люстру, и на крыльях радости домой. По дороге прихватили коньячку — обмыть это дело.

Сели за стол, врезали по пятьдесят, потом повторили, ну и говорю: «А давай, Васёк, всё-таки сегодня повесим!» Мужик, разомлевший то ли от коньяка, то ли от моего счастья, согласился. Поставили стул, на него табуретку, взгромоздился мой на табуретку, а меня заставил её придерживать.

Стою, счастливая, наблюдаю, как мой орёл под потолком колдует (а он почему-то в семейных трусняках был), перевожу взгляд ниже, и что я вижу — из этих симпатичных трусиков выкатилось яичко! Ну, я от умиления взяла и так легонечко дала щелбанчика. Мой «гордый орёл» как полетит с этой эстакады, вместе с люстрой, которая расколотилась вдребезги, вскакивает и с остатком люстры ко мне подскакивает. Думала, убьёт. А он: «Блин. током долбануло. прямо до яиц дошло. хорошо не насмерть!»

В ответ на:
Почему я бы не рекомендовал оставлять фазу на среднем проводе: когда ни будь не дай бог кто то решит отключить люстру выключателем и полезет менять лампочку, пребывая в уверенности что люстра не под напряжением, а там .

. а там заземление есть. или ты про «пальцы в патрон? тоже сложно, т.к. патроны под маленький цоколь.

В ответ на:
Перед тем как подключать проверьте еще раз, в разных положениях выключателей. Может банально на один провод не подавалась фаза, а мы его принимаем за ноль.

в выключателе я белого (центрального) провода ведь не увижу, он наверняка идет напрямую с коробочки, там размыкающиеся ноли? но конечно проверю.

Читайте так же:
Схема проводки при проходных выключателях

А можно вообще электрика вызвать

В ответ на:
в выключателе я белого (центрального) провода ведь не увижу, он наверняка идет напрямую с коробочки, там размыкающиеся ноли? но конечно проверю.

В ответ на:
А можно вообще электрика вызвать

Не-не-не, «мы легких путей не ищем»!
Вспомнилось, как в своей новокупленной квартире (83 года домик) тож люстру вешал: как честный фраер, выключил выключатель и начал ставить . ох и долбануло же меня. Оказывается, «криворукие» электрики и при совке пользовались популярностью! После этого без «пробника» никуда и ни в какую! И даж после выключения пакетника все-равно проверяю на «наличие отсутствия»!

Что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении люстры?

Что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении люстры?

Монтаж осветительных приборов является неотъемлемой частью любого ремонта в доме или квартире. Но, несмотря на то, что установка выключателей и люстр является довольно простой задачей, все же при выполнении монтажа может возникнуть множество вопросов. Например: что будет, если перепутать фазу и ноль?

Если перепутать фазу и ноль

Как гласят ПУЭ, фаза «L» должна быть прерванной через выключатель и направляться к главному контакту патрона, в который будет вкручена лампочка. При этом ноль является общим для всех источников света и не должен прерываться. Он подходит к боковому цоколю патрона. Поэтому в случае с использованием обычных лампочек, если фаза и ноль будут перепутаны, не произойдет ничего катастрофического, но это только для самих лампочек! А вот для человека это очень опасно, так как в случае, когда он будет менять сгоревшую лампочку, то получит удар от не отключенной фазы!

Что касается люстр, в которых будут вкручены галогенные или диодным лампочки «экономки» проблема будет еще существеннее. Из-за перепутанных проводов лампочки будут работать с мерцанием и вскоре выйдут из строя. В свою очередь, если люстра дополнительно комплектуется вентилятором, то обмотки его электродвигателя при неправильном подключении просто сгорят.

Как определить ноль и фазу

Перед началом монтажа любого осветительного прибора первым делом следует разобраться со свободными концами проводов, которые торчат. На потолке их обычно 2, 3 или 4. Для того чтобы понять, какой провод куда идет, необходимо иметь инструмент электрика. Например:

Если на потолке 2 провода, то понадобится простой индикатор. С его помощью можно определить назначение каждого проводника, поочередно прикоснувшись к нему индикатором при включенном выключателе. Если лампочка индикатора загорелась, то это провод фазы. Второй, соответственно, будет нулевым.

Прозвон трех проводов осуществляется точно так же: с помощью индикатора определяют 2 провода фаз и провод ноль. При этом выключатель в таком случае будет двойным, поэтому нужно будет определить привязанность фаз к каждому из них.

Если на потолок выходит сразу 4 провода, то это говорит о том, что четвертый является заземлением. Чаще всего он имеет маркировку желто-зеленого цвета, но все 4 провода также могут иметь и один цвет. В таком случае также нужно будет использовать индикатор. Фазы определяют индикаторами, а отличить провод заземления от ноля можно с помощью мультиметра. Тот провод, который покажет сопротивление, является заземляющим.

Важно : после того как фаза, ноль и заземление будут определены, эти провода необходимо пометить маркером, чтобы не перепутать при монтаже люстры.

Особенности монтажа люстры

Крепление люстры к потолку может осуществляться двумя основными способами: с помощью крюка или монтажной планки. Если люстра будет устанавливаться на натяжной или подвесной потолок, то закладные или подвесы должны быть подготовлены заранее.

При монтаже люстры с вентилятором необходимо придерживаться инструкции, которая прилагается к ней. Обычно в инструкции указывается схема подключения к электрической сети. Выключатель можно использовать одно или двухклавишный. В первом случае при его включении загорятся лампочки, и включится вентилятор. В случае двухклавишного выключателя можно освещение и вентиляцию включать по отдельности.

Если люстра предусмотрена для использования нескольких лампочек, все они будут соединяться с помощью одного нулевого провода. При этом фазу необходимо подключить от провода, идущего от выключателя.

Еще более сложным будет монтаж люстры с пультом, работа которой не ограничивается одним освещением. Она может использоваться в качестве декоративной подсветки или выключаться сама по таймеру. Работой всех систем люстры с пультом управления управляет специальный контроллер.

Правила безопасности при монтаже люстры

Важно : перед началом монтажных работ необходимо обесточить электросеть! Это можно сделать с помощью отключения пакетного выключателя или посредством выкручивания пробок в щитке.

При работе с электрической сетью необходимо использовать только профессиональными электротехническими инструментами, имеющими изоляцию, рассчитанную на 1000 В. При этом выполнять электротехнические работы на высоте необходимо только на устойчивой опоре, на которой не будет риска потери равновесия. И последнее – проводка, характеризующаяся поврежденной изоляцией, не должна быть использована!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector