Загрузка...Электропроводка к выключателю внутреннего освещения — два черных провода под напряжением или один провод / провод нагрузки
Электропроводка к выключателю внутреннего освещения — два черных провода под напряжением или один провод / провод нагрузки?
Я заменяю выключатель света, который управляет уличным освещением дома, на выключатель с таймером. Я попытался прикрепить один из верхних черных проводов на рисунках ниже к проводу линии таймера, а второй подключил к проводу нагрузки. Свет снаружи оставался включенным и не выключался. Затем я поменял местами два провода, и теперь 3 из 8 ламп постоянно горят, в то время как другие включаются и выключаются должным образом, но все огни значительно менее яркие, чем были раньше. Не уверен, где я здесь ошибаюсь, если только оба провода не являются «горячими» и не должны быть связаны вместе с линейным проводом таймера? Следует отметить, что это единственный переключатель, управляющий наружным освещением. Вскоре на Amazon появится перьевой вольтметр.
Спасибо.
Мэтью
Manassehkatz-Moving 2 Codidact
Таймеру требуется питание. Он может получить питание одним из 4-х способов:
- Аккумулятор
- Нейтральный
- Земля
- Утечка через переключенный горячий
У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.
- Таймеры с батарейным питанием можно установить где угодно, но они нуждаются в периодической замене батарейки.
- Таймеры с питанием от нейтрали требуют наличия нейтрали, поэтому они не подходят, если у вас нет нужной нейтрали .
- Таймеры с наземным питанием могут потреблять лишь немного энергии и плохо работают со схемами GFCI.
И, как вы, вероятно, выяснили на собственном горьком опыте, утечка через коммутируемое горячее освещение не очень хорошо работает со светодиодным освещением.
В общем, таймеры нужно устанавливать «правильно». Установите их задом наперед, и они часто не работают. Это отличается от простых переключателей, которым все равно, куда вы кладете горячий (линия) и переключаемый горячий (нагрузка) провода.
Хорошая новость в том, что похоже, что у вас в коробке нейтраль — все эти белые провода сзади. Убедитесь, что у вас есть соответствующая нейтраль для горячего провода. Горячий провод должен быть проводом, идущим к двум разным переключателям. Предполагая, что у вас есть эта нейтраль, возьмите таймер, который требует нейтрали и который говорит, что он совместим со светодиодным освещением, и все должно быть настроено.
Харпер — Восстановить Монику
У переключателей есть 2 «стороны»: питание (всегда горячее) и горячее включение на свет.
«Тот же провод» провод здесь заметно останавливается и идет к другому переключателю. Только always-hot / supply может это сделать . Итак, мы просто отметили этот квадрат; теперь мы знаем, что это такое.
Два других провода на ваш старый переключатель должен поэтому как быть переключен докрасна. Это необычно, но возможно. Заметив, что у вас есть 3 источника света и 5 источников света, которые действуют независимо друг от друга, я предполагаю, что один из этих проводов питает 3 источника света, а другой — 5 источников света.
Как бы то ни было, раньше эти провода были вместе. Обратите внимание, что они оба раньше касались одной и той же металлической пластины, поэтому раньше были соединены. Вы решили их разлучить, я не уверен в вашей причине, и, возможно, вы тоже. Но если вы хотите, чтобы он работал как раньше, не разделяйте их 🙂
Схема подключения двойного выключателя
Двухклавишный выключатель предназначен для включения и выключения из одного места двух электроприборов или управления отдельными секциями одного прибора.
Чаще всего такие выключатели используются для включения светильников люстры: каждая из двух клавиш включает одну из двух групп ламп, а при включении обеих клавиш включается полностью вся люстра.
В каждой из групп может быть разное количество лампочек – это может быть как одна, так десять и более ламп. Но двухклавишный выключатель может управлять лишь двумя группами ламп.
Очень часть двухклавишные выключатели устанавливаются в коридорах у входных дверей частных домов. В этом случае одна из клавиш включает свет в коридоре, а другая – на улице.
В квартирах двухклавишные выключатели часто устанавливаются также для включения света в раздельном санузле – ванной и туалете. В общем, существует большое количество вариантов применения двухклавишных выключателей, но при этом схема их включения в любом случае одинакова.
Схема подключения двухклавишного выключателя мало отличается от схемы подключения одноклавишного. По своей сути двухклавишный выключатель представляет собой два одноклавишных, установленных в один корпус.
Итак, перед началом монтажа необходимо выбрать и приобрести двухклавишный выключатель в соответствии с цветом, дизайном и другими требованиями.
Перед монтажом следует внимательно ознакомиться с расположением контактов выключателя. Иногда на задней стороне выключателей можно найти схему контактов выключателя, где изображены нормально разомкнутые контакты в выключенном положении и общий вывод.
В двойном выключателе имеется три контакта – общий ввод и два отдельных вывода. К вводу подключается фаза от распределительной коробки, а два вывода управляют включением групп ламп люстры или другими источниками света.
Как правило, выключатель нужно монтировать так чтобы общий контакт располагался внизу.
Если схема на обратной стороне выключателя отсутствует, то контакты определяются следующим образом: вводной контакт находится с одной стороны выключателя, а два вывода, к которым подключаются осветительные приборы – с другой стороны.
Соответственно, на двухклавишном выключателе имеется три зажима для присоединения проводов – один на входном контакте, и по одному на двух выходных.
Итак, мы разобрались с работой выключателя. Теперь нужно подготовить рабочее место, инструменты и материалы. Нельзя забывать, что самое главное при выполнении любых работ, связанных с электричеством – техника безопасности.
Независимо от конструкции осветительного прибора, выключатель в цепи переменного тока должен разрывать фазный провод. Таким образом, при выключении выключателя обеспечивается обесточивание электроприборов, которые после этого можно безопасно обслуживать, например, заменить перегоревшую лампочку в люстре.
Нулевой провод от распредкоробки подключается непосредственно к управляемому электроприбору.
Каждая из клавиш двухклавишного выключателя может устанавливаться в одно из двух положений, включающее или выключающее электроприбор.
Схема подключения двухклавишного выключателя
Перед началом монтажа следует обязательно отключить напряжение на распределительном щите и убедиться в отсутствии напряжения на всех проводах.
В распределительную коробку от электрического щита приходит два провода – фазный (красного цвета) и нулевой (синего цвета).
Схема подключения двухклавишного выключателя собирается в такой последовательности: нулевые провода от электрощита, светильника №1 и светильника №2 сразу же соединяются между собой. К фазному проводу который пришел от электрощита подключается провод, идущий к общему контакту двухклавишного выключателя.
С выключателя уже пришло два провода синий и желтый. Синий провод с двухклавишного выключателя является фазным проводом для светильника №1, желтый провод является фазным для светильника №2. Один из них подключается к фазному проводу одного светильника, другой к другому.
В распределительной коробке эти провода подключаются к двум соответствующим группам лампочек или светильников. Таким образом, эти два провода представляют собой коммутируемые фазы двух групп электроприборов.
К нулевому проводу (синего цвета) распределительного щита в распредкоробке подключается нулевой провод, идущий сразу на светильники. Выключателем коммутируются только фазы двух разных групп электроприборов.
После всех соединений, перед пайкой и изоляцией скрутки в распределительной коробке обязательно проверяем правильность выполненных соединений.
Почему на разрыв выключателя подключают «фазу»
Еще раз напомним, что выключатель должен разрывать фазу, а не ноль. Это делается для того, чтобы в случае необходимости проведения ремонтных работ, например, замены лампочки, можно было безопасно работать при выключенном выключателе, но без отключения автомата в распределительном щите.
Допустим, нам необходимо заменить перегоревшую лампочку в помещении. Мы отключаем выключатель, берем алюминиевую стремянку, ставим ее на сырой пол. Поднявшись по этой стремянке к потолку, беремся за металлическую часть патрона светильника, на которой фаза. Тело пронзит электрический ток, так как металлическая стремянка и мокрый пол – отличные проводники.
Последствия от поражения током и падения с высоты могут быть непредсказуемыми. Поэтому, занимаясь монтажом электропроводки, следует четко понимать, что может случиться, если сделать что-нибудь неправильно.
Похожие материалы на сайте:
GardenWeb
При выборе вида электропроводки учитывают назначение сети, вид строения и среду (обычная, влажная, мокрая). Способ крепления электрических проводов зависит от вида основания, к которому они крепятся, назначения сети и материала проводов. Электросеть следует располагать с учетом среды и основания так, чтобы ей не грозила опасность затекания воды, механического повреждения или чрезмерного нагревания от внешнего источника тепла. При устройстве электропроводки по деревянным конструкциям должна быть обеспечена пожарная безопасность.
Проводники для облегчения их распознавания можно окрашивать в разные цвета. Фазовый проводник — в черный, он всегда под напряжением. Нулевой провод — в белый, он только иногда бывает под напряжением. При неисправности электропроводки и в белом проводе может быть ток, поэтому при всяком ремонте нужно отключить сеть главным выключателем или поручить ремонт электромонтеру. Если в старой сети провода не различаются по цвету, то с помощью так называемого прозва-нивания определяют фазовый провод и нулевой. Для этого нужны лампочка, батарейка от карманного фонарика и вспомогательные провода. Ими соединяют, (при выключенной сети) два конца прозваниваемого провода с батарейкой и лампочкой. Лампочка зажжется, если соединены два конца одного провода.
Звонковый тестер. Этим простым прибором для проверки состояния электропроводки и электроприборов можно находить место короткого замыкания или малого сопротивления изолятора. Он имеет очень простой принцип действия. Его можно сделать самому.
Прибор представляет собой дощечку, на которой укреплены батарейка карманного фонарика, сигнальное устройство (им может быть звонок, зуммер либо лампа тлеющего разряда с патроном), одножильный провод длиной около 1 м с двумя зажимами или клеммами. Один полюс батарей соединяют с сигнальным устройством, а на его выход прикрепляют клемму. К другому полюсу крепят другой провод с клеммой или зажимом, облегчающим работу (рис. 1).
Тестером проверяют, есть ли между контактами короткое замыкание или снижение сопротивления (чем громче звонок, тем меньше сопротивление) . Звонковый тестер годится только для малых сопротивлений.
Если нужно удлинить провод (хотя этого делать не стоит), то провода соединяют только таким образом, чтобы стыки двух жил не располагались один против другого. После удаления изоляции концы переплетают и запаивают оловом. Затем стыки обматывают изоляционной лентой (рис. 4).
В цепях электроламп и в цепях к розеткам должны быть предусмотрены предохранители, чтобы при перенапряжении не произошло расплавление проводника и чтобы цепь разомкнулась при коротком замыкании. Предохранители перегорают либо от перегрузки сети из-за подключения слишком большого числа приборов одновременно, либо вследствие короткого замыкания в одном из них. В новых сетях вместо плавких предохранителей устанавливают автоматические выключатели, которые размыкают цепь при коротком замыкании или при перегрузке сети. Такие выключатели действуют по принципу биметаллической пластинки, которую устанавливают так, что она одновременно служит и проводником. Биметаллическую пластинку жестко укрепляют только на одном конце, другой конец свободно касается противоположного контакта. При чрезмерном увеличении тока пластинка нагревается, изгибается и размыкает цепь (рис. 3).
В старых домах все еще встречаются плавкие предохранители. Принцип действия предохранителя: намеренное ослабление проводника до определенного минимума, чтобы при превышении допустимого тока он расплавился раньше, чем остальная цепь. Сила тока, на которую рассчитан данный предохранитель, указывается на нем.
Перегоревшие предохранители нельзя ремонтировать, их следует сразу заменять.
Замену производят всегда при выключенном главном выключателе или. вывернутой пробке. Плавкий предохранитель целесообразно заменить автоматическим выключателем, а еще лучше автоматическим кнопочным предохранителем, который можно ввернуть в гнездо обычной пробки. Он включается нажатием кнопки.
Электросеть дома состоит из нескольких цепей, и каждая из них имеет свой предохранитель. Поэтому нужно обозначить на каждом предохранителе, к какой цепи он относится. Это легко определить включением ламп и светильников в розетки.
Выключатели, переключатели и розетки. Если в электропроводке все еще имеются старые неудобные выключатели, переключатели или розетки, их следует заменить на современные. Новые клавишные выключатели удобны, элегантны, долговечны, просты в установке.
Схема соединения однополюсо-вого выключателя, к которому подключены одна или несколько ламп, показана на рис. 5. Способ соединения зависит от того, расположена ли лампа перед выключателем или после него. Нужно узнать также, подведен ли к выключателю фазовый ток и проходит ли нулевой провод свободно мимо выключателя.
Затем надо убедиться, что выключаемый фазовый проводник подведен к среднему контакту в цоколе лампы, а нулевой — к резьбе цоколя. Правильность соединений проверяют с помощью индикаторного тестера (карандашная лампа тлеющего разряда). Тестер должен светиться на зажимах выключателя, но не должен на резьбе цоколя лампы. Центральный контакт проверять не следует, потому что он расположен глубоко и можно тестером сделать короткое замыкание. Обычные правила электротехники действительны и при монтаже всех выключателей. К выключателю всегда должен подходить фазовый проводник, а к лампе на резьбу цоколя — нулевой. Если выключатель подсоединить к нулевому проводу, а не к фазовому, то лампа будет постоянно под напряжением.
При установке лампы фазовый проводник подводят на малую пружину центрального контакта, а нулевой — на латунный виток. Если при замене правильно подключенной лампы случайно коснуться резьбы, то ничего не случится, но если к резьбе была проведена фаза, то может произойти поражение электрическим током. При подвешивании люстры нужно белый провод соединять с белым, а черный — с черным, иначе фаза пойдет на резьбу в патроне. При замене светильника с одной цепью на светильник с двумя цепями надо по трубке протянуть к светильнику еще одни проводник; таким образом, от выключателя должны отходить два черных провода и один белый, который проводится к счетчику. Два белых провода от светильника соединяют с белым проводом счетчика, а два черных — с двумя черными, идущими от выключателя.
Последовательный переключатель служит для регулирования из одного места работы двух или более ламп в цепи. Схема соединения дана на рис. 291. Монтаж переключателя довольно прост, однако надо помнить, что главный (фазовый) провод должен быть установлен на среднем зажиме переключателя. Общий нулевой провод в верхнем выводе должен быть белым. В старых электросетях, где нет цветовых различий между проводами, нулевой провод на.ходят с помощью индикаторного тестера. Если коснуться нулевого провода тестером, то лампочка в нем не зажжется при любом положении переключателя.
Лестничные попеременные переключатели, скомбинированные из нескольких крестообразных переключателей, позволяют включать осветительную цепь из двух или нескольких мест (из коридора, лестницы и т. д.). Схема соединения двух лестничных переключателей дана на рис. 7. Главный фазовый провод должен быть выведен на средний зажим,- крайние зажимы переключателя соединены между собой, а средний зажим второго переключателя является фазовым проводом к лампам, у которых нулевой провод выведен напрямик.
Часовой переключатель применяют для автоматического регулирования работы лестничного освещения. Он удобен там, где .требуется ограниченное по времени освещение.
Розетки. При закреплении конца проволоки под винтик в контакте розетки или вилки нужно устанавливать шайбу под гайкой. Если нет шайбы, то конец проволоки загибают колечком, на которое винт насаживается таким образом, чтобы при завинчивании колечко стягивалось (рис. 293). Под шайбу конец проволоки достаточно согнуть полукругом. Толстую алюминиевую проволоку, которую трудно согнуть, кладут ровным концом под шайбу и плотно затягивают.
С провода можно удалить только 1 см изоляции, потому что от касания или слишком близкого соседства двух оголенных проводов может произойти короткое замыкание.
Изоляцию удаляют с провода ножом. Достаточно сделать один небольшой надрез, чтобы при изгибе провод переломился в этом месте. Нож нужно держать с уклоном от направления отрезания и соскабливать изоляцию.
Старую розетку следует заменять целиком, потому что чаще всего это старая модель, которая уже не продается. Старую прокладку убирают, и если розетка была меньше новой, то гнездо расширяют и укладывают в гипс новую прокладку. После затвердевания гипса новую розетку устанавливают так, чтобы на левом контактном гнезде был фазовый провод (черный), на правом — нулевой (белый).
Обнаружение обрывов в проводке. Прекращение тока в сети в большинстве случаев бывает вызвано или перегоранием предохранителя, или обрывом проводки в цепи. Если произошел обрыв проводки, то вначале нужно установить, какая часть цепи повреждена.
Если в доме или в части его погас свет, значит, перегорели предохранители в распределительном щитке из-за чрезмерного потребления электричества. Эти предохранители рассчитаны на так называемую среднюю хозяйственную нагрузку. При случайном совпадении больших нагрузок (например, в переходный период, когда топят электричеством) перегружается одна либо все фазы.
Когда свет погас только в вашей квартире, нужно прежде всего посмотреть, есть ли напряжение на счетчике. Для этого вывинчивают предохранители и касаются индикаторным тестером контактов. Если тестер не загорается, значит, обрыв перед счетчиком, если же на счетчике есть напряжение,— обрыв в квартирной электросети. Чаще всего, однако, бывает достаточно заменить плавкие вставки или нажать кнопку предохранителя.
Гораздо сложней находить неполадки в проводке квартирной сети, вызванные перегрузками или механическими повреждениями. Наиболее частым местом обрыва проводки от перегрузки сети бывают разводные коробки, где от повышенного сопротивления иногда перегорают провода. Механическое повреждение скрытой проводки происходит при высверливании отверстий в стене или при забивании гвоздей. Если известно место механического повреждения, нужно отбить штукатурку, спаять проводку, место спайки закрыть коробкой с двумя ответвлениями и заделать ее штукатуркой. Если проводка заключена в трубки, то поврежденный провод вытягивают, а вместо него с помощью протяжного приспособления вводят новый.
При скрытой проводке из двужильного провода с пластмассовой изоляцией для нахождения обрыва приходится постепенно снимать слой штукатурки по всей длине проводника. Работа эта трудоемкая, поэтому лучше обратиться к специалистам.
Внутренние электропроводки
Выполнение внутренних электропроводок состоит из следующих операций:
• разметочные работы;
• выполнение проходов и пересечений;
• монтаж электропроводок;
• монтаж выключателей, штепсельных розеток, светильников;
• монтаж квартирных щитков;
• проверка электропроводки.
Разметку выполняют до начала отделочных работ в помещениях садового домика или коттеджа. При разметке учитывают удобство пользования и обслуживания проводки в эксплуатации, а также соблюдение правил электро– и пожарной безопасности.
Трассы проводов при скрытой прокладке должны без труда определяться при эксплуатации проводок.
Чтобы исключить вероятность случайного повреждения проводки при последующей установке настенных картин, часов, ковров и т. д., трассу скрытой проводки выбирают, исходя из следующего:
• горизонтальную прокладку по стенам осуществляют параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 10–20 см от потолка. Магистрали штепсельных розеток прокладывают по горизонтальной линии, соединяющей штепсельные розетки;
• спуски и подъемы к выключателям, штепсельным розеткам и светильникам выполняют вертикально на расстоянии 10 см параллельно линиям дверных и оконных проемов или углов помещения;
• скрытую проводку по перекрытиям (в штукатурке, в щелях и пустотах железобетонных плит) выполняют по кратчайшему расстоянию между наиболее удобным местом перехода на потолок от ответвительной коробки к светильнику;
• разметку трасс скрытых проводок, углубленных в борозды стен и потолков, можно проводить по кратчайшему направлению от вводов к электропотребителям;
• провода и кабели прокладывают в местах, где исключена возможность их механического повреждения, в иных случаях они должны быть защищены.
Выключатели освещения или шнурок при предпотолочных выключателях устанавливают:
• в доступных местах на стене у дверей, со стороны дверной ручки, чтобы они не закрывались дверью при ее открывании;
• для туалетов, ванн и других помещений с сырыми и особо сырыми условиями – в смежных помещениях с лучшими условиями среды;
• в кладовых, подвальных помещениях, на чердаке и в других запираемых помещениях – перед входом в эти помещения;
• на высоте 1,5–1,8 м от пола помещения.
Штепсельные розетки намечают к установке в местах, удобных для пользования, в зависимости от назначения помещения и оформления интерьера. Они должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от заземленных металлических конструкций (трубопроводы отопления, водопровода, газопровода и т. п.); для кухонь это расстояние не нормируется.
Требования к установке штепсельных розеток:
• высота установки розеток в комнатах и кухнях от пола не нормируется;
• розетки надплинтусного типа устанавливают на высоте 0,3 м от пола;
• штепсельные розетки устанавливают на ток 6 А из расчета: в жилых комнатах – одна розетка на 10 м 2 площади комнаты, в кухнях – две розетки независимо от площади;
Во влажных, сырых и особо сырых помещениях (кухни, ванные комнаты, туалеты и т. д.) следует:
• уменьшать длину прокладки проводов и кабелей с наибольшим удалением от труб водопровода и канализации;
• выключатели размещают вне этих помещений, а светильники – на стене, смежной с коридором;
• установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых и туалетах не допускается;
• в этих помещениях применяют, как правило, скрытую электопроводку; провода прокладывают в поливинилхлоридных или других изоляционных трубах;
• допускается открытая электропроводка защищенными проводами и кабелями;
• прокладка проводов в стальных трубах запрещается.
Электромонтажные работы начинают с разметки мест установки соединительных и ответвительных коробок, квартирного щитка, штепсельных розеток, выключателей, светильников, так как их местоположение определяет начало, направление и концы трасс.
Разметка линий прокладки проводов. После того как закончена разметка мест установки квартирного счетчика, выключателей, розеток, мест крепления светильников, размечают линии прокладки проводов. Линии отбивают, как правило, с помощью шнура. Шнур натирают красящим материалом (мелом, углем и т. д.). При разметке шнур натягивают в нужном направлении, оттягивают и затем резко отпускают, отбивая таким образом на стене или потолке ясную видимую линию, показывающую направление трассы проводки.
Места установки крепежных деталей (ролики, изоляторы, скобы, закрепы и т. п.) отмечают короткими линиями, проводимыми поперек отбитой шнуром линии.
Места установки опорных конструкций и крепежных деталей определяют в следующей последовательности:
• сначала у соединительных и ответвительных коробок, на поворотах, у переходов через стены и перекрытия, а затем размечают точки промежуточных креплений;
• места установки крепежных деталей располагают вдоль трассы симметрично на одинаковом расстоянии друг от друга, не превышающем максимально допустимые СНиП;
• места крепления проводов при вводе их в коробку или при проходе через стену располагают на расстоянии 5–7 см, а на изгибах и поворотах на расстоянии 1,0–1,5 см от начала изгиба;
• на прямолинейных участках размеры между поддерживающими опорами выбираются в соответствии с рекомендациями табл. 1.
Таблица 1
Нормативные размеры при прокладке проводов на изолирующих опорах
Рис. 1. Разметочные расстояния электропроводки на роликах:
а – для прокладки трасс; б – для установки выключателей; в – для обхода препятствий: 1 – воронка; 2 – резиновая полутвердая трубка; 3 – труба отопления
Открытые проводки с применением роликов и изоляторов
Рис. 2. Крепление роликов:
а – закрепом; б – скобой; в – проволочной спиралью; г – на сухой штукатурке; д – при помощи дюбеля или полихлорвиниловой трубки на кирпичной стене: 1 – спираль; 2 – алебастровый раствор; 3 – закреп из стали толщиной 0,5 мм; 4 – сухая штукатурка; 5 – дюбель или полихлорвиниловая трубка; 6 – кирпичная стена
Таблица 2
Установочные материалы к изолированным проводам марок ПР, ПВ, АПР, АПН, АПВ
(*) Длина винтов соответствует той длине, при которой ролики крепят к неоштукатуренному дереву. Для прикрепления к оштукатуренному дереву длину винтов увеличивают на толщину слоя штукатурки – 20–30 мм.
На кирпичных и бетонных стенах ролики укрепляют на закрепах или скобах (рис. 2 а, б) винтами или болтами. Скобы и закрепы вмазывают в отверстия, выбитые в стене, алебастровым или цементным раствором. Ролики могут быть также установлены при помощи проволочной спирали. Спираль выполняют из оцинкованной вязальной проволоки диаметром 0,5–0,8 мм.
Отверстие для спирали, пробитое в стене шлямбуром или рассверленное с помощью победитового сверла, заполняют алебастровым раствором и вводят в него шуруп со спиралью. По мере схватывания раствора шуруп выворачивают, а затем на это место устанавливают ролик. Такой способ рекомендуется для проводов с площадью поперечного сечения до 2,5 мм 2 .
Существует ряд других способов крепления роликов на кирпичных и бетонных основаниях. В настоящее время наиболее удобным и надежным является способ закрепления роликов с помощью самозапирающихся распорных металлических, капроновых и полиэтиленовых дюбелей (рис. 2 д). Капроновые, полиэтиленовые дюбеля выпускаются под шурупы диаметром 3,5 и 5 мм. Дюбеля имеют цилиндрическую форму с наружными кольцевыми ребрами и продольные разрезы. Ребра обеспечивают надежное закрепление дюбеля в отверстие при ввинчивании в него шурупа. Диаметр отверстия не должен превышать диаметр дюбеля более чем на 1,0–1,5 мм. Глубина отверстия должна быть такой, чтобы дюбель находился в кирпиче или бетоне, а не только в штукатурке.
Для крепления роликов к сухой штукатурке применяют специальные закрепы (рис. 2 г). При монтаже в поверхности проделывают отверстие, в которое вставляют закреп. Закреп заводят за противоположную от ролика поверхность штукатурки, после чего в него вворачивают шуруп с роликом.
Рис. 3. Крепежные детали для изоляторов:
а – крюк с хвостовиком для ввертывания в дерево (вверху) и для заделки в бетонных и кирпичных стенах; б – якорь; в – полуякорь
Изоляторы устанавливают на крюках, якорях, полуякорях, штырях, а при большом их числе – на скобах, которые укрепляют в гнездах, в стенах или на потолке алебастровым раствором (в кирпичных кладках) или цементным раствором (в бетонных стенах). Для уплотнения изолятора на крюке или якоре на стержень с заусенцами наматывают паклю, а затем навинчивают изолятор. На рис. 3. приведены крепежные детали для изоляторов. Крюки и кронштейны с изоляторами закрепляют только в основном материале стен, а рамки для проводов сечением до 4 мм 2 включительно крепят на штукатурке или обшивке деревянных зданий.
Открытая электропроводка скрученными одножильными проводами ПРД, ПРВД
Рис. 4. Способы привязки проводов к роликам:
а – крестом с хомутом; б – крестом; в – полихлорвиниловыми кольцами; г – вязкой: 1 – провод АПР1×6; 2 – ролик РП-6; 3 – вязальная проволока; 4 – изоляционная лента; 5 – полихлорвиниловое кольцо; 6 – провод ПРВД
Проходы через стены и междуэтажные перекрытия выполняют в изоляционных трубках. На выходе на трубки надевают фарфоровые воронки (в сырых помещениях) или втулки (в сухих помещениях). В стену их вмазывают алебастровым раствором. Каждый провод при этом заключают в отдельную изоляционную трубку. Двойной провод в проходе через стену разрешается прокладывать в одной трубке (в сухих помещениях). В бороздах провода прокладывают при обходах препятствий. При проходе через стену отверстие воронки обращают вниз. Если провода проходят в сырое помещение с иной температурой, влажностью и т. п., воронки заливают с обеих сторон герметизирующей массой (битумной массой). Открытые проходы через внутренние стены нормальных невзрыво– и непожароопасных помещений можно не уплотнять.
Рис. 5. Ответвление проводов при прокладке на роликах проводов АПР и ПРВД:
1 – шуруп; 2 – проволока вязальная; 3 – ролик РП-6; 4 – провод АПР1×6; 5 – изоляционная трубка; 6 – провод АПР1×4; 7 – к выключателю; 8 – к выключателю и лампе
Рис. 6. Проход проводов через стену:
а – из сырого в сухое помещение; б – из сухого помещения в сухое: 1 – втулка; 2 – изоляционная трубка; 3 – воронка; 4 – провод
