USB гарнитура. При питании от розетки — шум. Без розетки — нет шумов

USB гарнитура. При питании от розетки — шум. Без розетки — нет шумов

Устал сам разбираться. Решил спросить в инете.
Мне часто нужно записывать видеоуроки. Просто что-то говорить и записывать видео с экрана.

Купил USB гарнитуру HP Premium Digital Headset HUD-02.
И столкнулся с неожиданной проблемой.
Когда записываешь себя то слышен сильный шум на фоне.
Выяснилось, что если на стационарный компьютер с которого я и планирую записывать, положить руку, то шум полностью исчезает.

Понял, что дело в заземлении.
Но тут я не селен, поэтому лучшее что я смог сделать это заземлил корпус(просто пробросил провод с корпуса компьютера на заземляющий контакт на розетке квартиры). Шумы стали в два раза тише, но полностью не ушли.

Сегодня провел эксперемент. Подключил эту гарнитуру к ноутбуку и попробовал записывать, когда он подключен к сети и когда работает от аккумуляторов. Когда от аккумуляторов шумов нет. Прошелся по всем разеткам в квартире — везде то же самое.

То есть понятно, что дело в питании в квартире. Но что с этим делать ума не приложу.

Решил попросить помощи.
У меня пока варианты:
1. Продолжать эксперементировать с заземлением и попробовать не копрус заземлить, а саму материнку. Но это делать, а побаиваюсь, потому что. Я вообще не уверен, что в разетке контакт это земля, а не ноль. Хотя в щитке провод который за землю отвечает есть и он зеленого цвета. Но мы же в России.
2. Покупать другую гарнитуру или микрофон. Но дело в том, что я пробовал с другим USB микрофоном и с несколькими простыми джековыми мирокофонами — эффект тот же. Шумы, пока рукой до корпуса не дотронешься. Поэтому не верю, что другой микрофон поможет.
3. Разобрать настольный комп и резинывами прокладками изолировать материнку от корпуса. Правда эксперемент с ноутом, говорит, что скорее всего не в этом дело.
4. Купить какую-нибудь внешнюю звуковуху и к ней микрофон. Но у меня уже это есть. Правда микрофон динамический и чтобы он записывал тебя, а не все звуки в комнате, приходится чувстивтельность понижать на звуковухе и потом нужно очень громко говорить прямо в микрофон, что бывает сложно, когда одновременно что-то делаешь за компьютером. Мне посоветовали купить кондиционный. Что скажете?
5. Купить ИБП со стабилизатором напряжения. После эксперемента с ноутом у меня возникла мысль, что может это как то поможет? Правда опять же делах связаных с электричество я не селен, поэтому и обратился на форум.

6. Купить гарнитуру для подключение к внешней звуковой. Главное, чтобы микрофон был у рта. Тогда может быть получится так настроить внешнюю музыкалку, что микрофон не будет собирать все звуки в комнате. Это вроде проще всего, но меня останавливает слишком большее кол-во гарнитур. То ли купить самую дешевую и попробовать. То ли все таки покупать что-то полу — профессиональное в музыкальном магазине. Нужен совет.

Спасибо за внимание.
Буду очень признателен за любые комменты и предложения!
Андрей.

Добавлено через 7 часов 55 минут
Раз никто не ответил отвечу себе сам.
Раз дело в питании, то стоит попробовать купить стабилизатор напряжения.
В любом случаее пригодится, даже если проблему не решит.

Экспериментатор узнал, что будет, если воткнуть наушники в розетку. У тока есть звук, но он вам не понравится

14 октября 2020 16:21 Милана Бородина

Пользователь сайта «Пикабу» опытным путём узнал, что такое переменный ток. В детстве он решил выяснить, как же на самом деле «звучит» электричество, и пожалел. Понадобились розетка, наушники и много терпения (к боли).

Мужчина, зарегистрировавшийся на платформе «Пикабу» под ником CheBat, рассказал, как в далёком 1995 году, когда он был любознательным третьеклассником, один из его рейдов по родительским комодам увенчался грандиозным успехом.

Мальчик нашёл наушники советских времён.

Правда, была одна загвоздка: они заканчивались вилкой, которая подходила только к… чему? Правильно. К обычной розетке в 220 вольт. Юного экспериментатора в этой ситуации ровным счётом ничто не смутило, и он решил послушать, как же «звучит» ток.

Наушники — на голову, разъем смелым движением руки отправляем в розетку! Вспышка. Встаю с пола. Наушники пахнут гарью. Громкий писк в наушниках все же успел услышать.

Кстати, то, что нашёл пикабушник, не просто наушники, а головной телефон ТОН-2, который использовали в низковольтной радиотрансляционной сети напряжением до 30 вольт (чего в третьем классе CheBat, конечно, не знал).

Несмотря на название, ТОН-2, как и его прототипы, использовался не для переговоров. Через него владелец мог слушать обычное радио, подключая прибор к специальной розетке, какие раньше можно было найти, например, в больницах.

Современных аналогов у чуда техники нет.

Оказалось, не только автор поста действовал прямолинейно, когда находил такие наушники.

Я эти наушники сразу узнала. Только у тех, что нацепила на голову я, корпус самих «ушей» был металлический, и когда я вставила вилку в розетку на 220 вольт, писка не было, но шарахнуло меня знатно, я инстинктивно попыталась их скинуть с головы и схлопотала ожог на пальцах. Больше всего запомнились суетящиеся родители в панике и бабушка, упорно твердящая, что это ожог.

Впрочем, некоторым любопытным детям на пути освоения мира хватало бед и без устройств модели ТОН.

Похожая история, только наушники были от детской игрушки. Может, кто помнит, была такая, хотя и достаточно дорогая, игрушка «Металлоискатель детский». Работал от батареи крона. Но наушники такие же были, с вилкой. Класс третий, наверное. Куда же их воткнуть, чтобы послушать? Правильно, розетка на 220 вольт. Воткнул и жду. Ничего. Ааа, так там есть регулятор громкости, побольше звук нужно. Усердно прибавлял/убавлял, регулятор сломался. Снял пластмасски — и в розетку. А регулятор уже без защиты. Ну ничего, пальцами можно покрутить. Руку не мог оторвать, примагнитило. Трясёт. Лишь когда упал и вилка вылетела из розетки, всё прекратилось. Ещё час отходил. Так я понял, что эти наушники не подходят к розетке.

А я в детстве, что такое ток, понимал, но вот когда нашёл обрезанную вилку от телевизора, стало интересно, что будет, если провода соединить и пихнуть в розетку. Подставил к розетке, взял линейку и толкнул ею вилку. Вспышка на всю комнату — и в нашей парадной главный автомат выбило (четырёхэтажный дом по две квартиры на этаже).

Я радиорозетку языком проверял. ?

А я — зубами.

Остаётся только порадоваться, что автору поста хватило урока на всю жизнь и он выжил, чтобы поделиться своим опытом. Парню из Китая так не повезло: ему пришлось бросить школу в раннем возрасте из-за того, что на его юношеские плечи легло дело по защите доброго имени своей семьи.

А кого-то опыт предыдущих поколений совсем не учит. Например, археологи из Египта, видимо, не слышали о десятках проклятий, связанных со вскрытыми гробницами фараонов, и сделали то, что каждый фильм про мумий строго-настрого запрещает.

Orico S4U-TEU

У нас на тестах бывает много умной электроники: смартфоны, планшеты, наушники, часы, шапки, очки, перчатки, RC-игрушки. Все это в той или иной мере может радовать и облегчать жизнь пользователей. Но я думаю, вам, как и мне, знакома проблема с зарядкой всего этого «зоопарка». Как итог, несколько блоков питания в розетках и ворох проводов. Для меня это особенно актуально, дополнительно к своим личным гаджетам всегда есть несколько устройств, которые изучаю для дальнейшего обзора. Вопрос назрел и решать его нужно кардинально, в поле моего внимания попало оригинальное зарядное устройство Orico S4U-TEU-WH, сегодня буду рад поделиться опытом его эксплуатации.

Представляет собой гаджет сквозной зарядник на четыре порта. Приобрести его можно на территории Российской Федерации за 2200 рублей.

Обзор Orico S4U-TEU-WH

Комплектация

Поставляется Orico S4U-TEU-WH в компактной упаковке. Приведены параметры устройства и данные производителя. Комплектация включает только сам блок питания и гарантийное устройство.

Внешний вид

Orico S4U-TEU выполнен в корпусе из белого пластика с матовым покрытием. Судя по информации с официального сайта, есть вариант из черного пластика.

Вилка блока питания локализована под розетки, используемые в России, как и сквозное гнездо на корпусе. Розетка защищена пластиковой шторкой. Подключить можно разные типы вилок.

На корпусе нет декоративных элементов, хорошо скажется на надежности при частых транспортировках.

Сбоку выведено четыре полноразмерных USB, каждый из них с током 5V 2.4A, обеспечивающие быструю зарядку подключенных устройств.

Сборка у Orico S4U-TEU отличная, корпус неразборный. Все детали идеально подогнаны друг к другу.

Начинка

Внутри корпуса скрывается печатная плата из черного текстолита. Используются качественные дроссели, диодный мостик, предохранитель, C-L-C фильтр, конденсаторы 400V. Комплектующие подобраны удачно, производитель не стал экономить на мелочах.

Сквозная розетка соединяется с вилкой напрямую, лепестки дополнительно зафиксированы с помощью пластиковых направляющих. Orico S4U-TEU имеет фильтры на USB-разъемах, установлено два конденсатора на 1000 мкФ. Каждый из них имеет индивидуальную защиту от короткого замыкания и превышения тока. Из особенностей отмечу отсутствие заземления как на вилке, так и розетке.

Тестирование

Максимальная мощность, выдаваемая Orico S4U-TEU, составляет 20W. КПД блока питания варьируется от 70 до 81% в зависимости от количества задействованных USB-разъемов и напряжения в сети.

Во время максимальной нагрузки корпус не прогревается выше 42 градусов, при температуре в помещении 25 градусов. Результат удовлетворительный.

Все четыре порта выдерживают стабильную и продолжительную нагрузку с током в 2А. Напряжение держится в пределах 5 вольт. Амплитуда пульсации 0.03V.

Итоги по Orico S4U-TEU

Orico S4U-TEU станет хорошим выбором для любого гаджетомана. Не занимая место в розетке (сквозное подключение), предлагается четыре USB-разъема с 2.4A. Использование качественных компонентов обеспечивает стабильную и продолжительную работу при максимальной нагрузке. Реализована защита по току и короткого замыкания. В ходе тестов получены данные, подтверждающие высокий КПД и малую пульсацию. Компактные габариты позволяют брать зарядное устройство с собой в дорогу.

Как отремонтировать провод, кабель или шнур

Большая часть техники, которая работает от электричества питается по проводам. Но их жилы и изоляция не вечны поэтому провода перебрасываются или рвутся, либо же их изоляция перетирается. В этой статье рассмотрим основные неисправности и способы ремонта проводов, кабелей и шнуров.

Содержание статьи

Теория

В бытовом смысле провода, кабеля и шнуры не имеют значительных конструктивных отличий. Может видоизменяется изоляция или класс гибкости жилы, но в оба смысле особой разницы нет.

Стоит отметить, что, если речь идёт о подвижном оборудовании, например: утюг, электродрель, болгарка, зарядка для телефона — их проводники называют электрическими шнурами. Если речь идёт о проводке внутренней или наружной — такие проводники называют кабелями (не всегда, в зависимости от используемого изделия), а вот если речь идёт о соединениях внутри устройств или об удлинителях — это чаще всего провода.

В принципе вся кабельная продукция состоит из:

Токопроводящих жил, их может быть одна или несколько (до десятков штук), а по конструкции жилы бывают жесткими монолитными или гибкими многопроволочными.

Изоляции — покрытие из диэлектрического материала. Может выполняться в несколько слоёв, а если жил больше одной — обычно оболочка есть на каждой жиле своя и общая опоясывающая оболочка защищающая все жилы. В качестве изоляции используют ПВХ, резину, пропитанную бумагу, фторопласт, полиэтилен, шелк, полимеры.

Неисправности в электричестве две:

1. Есть контакт где его не должно быть.

2. Нет контакта там, где он нужен.

Эта крылатая фраза содержит в себе истинную суть работы электромонтера по ремонту и обслуживанию. Первое — это различного рода замыкания, а вторая — обрывы линии и проводов. При повреждении изоляции жилы либо касаются друг друга и возникает КЗ, либо оголённый участок жилы выступает из-под оболочки из-за чего может произойти КЗ на землю или поражение электрическим током того, кто коснется этого участка.

Практика

Перейдем к реальным ситуациям, когда нужно починить провод. Часто выходят из строя:

Шнуры зарядных для мобильного телефона;

Дрелей и другого электроинструмента;

Утюгов, стиральных машин и другой бытовой техники;

Зарядное для мобильного

Для каждого из случаев характерны свои ситуации. Современные мобильные телефоны заряжаются через кабель со штекером micro-USB. Кабель чаще всего подключается к адаптеру питания с помощью обычного USB разъема.

Самой частой неисправностью шнура от мобильного телефона является переламывание у основания штекера, который вставляется в гнездо телефона, так как это место больше остальных подвержено изгибаниям.

Ремонт шнура в этом случае заключается в фиксирования места изгиба. Это можно сделать с помощью изоленты или термоусадочной трубки. А также надев на место перегиба пружину от шариковой ручки. Или купить специальную защиту, что вы видите на фото ниже. Это сложно назвать ремонтом, скорее временное продление жизни кабеля. Хотя если заблаговременно сделать так на исправном кабеле – он проживет дольше.

Лучшим решением будет замена штекера, но понадобится паяльник с тонким жалом и разборной разъём. Его цоколевку вы видите на рисунке ниже.

Шнур наушников

Неисправность шнура у наушников аналогична — перелом около штекера происходит чаще всего, реже около самих наушников или около микрофона, если это гарнитура. Лучший ремонт — это отрезать 5 сантиметров провода со штекером и припаять новый штекер.

Можно выделить три популярных и дешевых вида 3.5 мм штекеров, хотя на али-экспресс их можно найти десятки видов:

Разборной с резьбовым соединением и пластмассовым корпусом. Резьба в них плохая и пластмассовый корпус начинает соскакивать.

С резьбовым соединением и металлическим корпусом. В них резьба лучше, ее хватит, если вам нужно всего лишь аккуратно ее один раз выкрутить и закрутить обратно.

Разборный с пластиковым корпусом на защелке. Выглядит эстетично, но лично у меня с 5 попыток удалось 1 нормально припаять. Либо пластиковый корпус не устанавливался из-за утолщений пайки на штекер, либо трескался, либо соскакивал при вытаскивании джека из гнезда. Хорошим вариантом будет посадить его на термоклей.

При ремонте шнура наушников есть некоторые нюансы:

1. Прежде чем паять и что-либо делать не забудьте на провод надеть корпус штекера. Этот совет смешон, но вам будет не смешно, когда придётся все переделывать.

2. Жилы проводов наушников и колонок чаще всего оголенные и покрыты лаком, обычно красный и синий проводник соответствуют левому и правому каналу, а медного цвета покрытый непрозрачным лаком — общий. Если жилы покрыты изоляцией, то общим проводом может быть экранирующая оплётка провода.

3. Если жилы покрыты лаком как описано выше могут возникнуть проблемы с их лужением. Есть три способа это сделать:

Аккуратно зачистить лак ножом или бритвенным лезвием, но есть риск порезать жилы. Они состоят из проволочек тоньше волоса.

Взять на паяльник немного олова и опустить конец жилы в ванночку твёрдой канифоли. Хороший способ, но не всегда срабатывает, и чтобы контролировать глубину лужения нужно приловчиться.

Нагреть огнём конец жилы и снять салфеткой лак. Затем аккуратно удалить гагар и залудить. Хороший способ, но нужна сноровка.

4. Разъём тоже нужно предварительно залудить. Обычно не получается это сделать просто, раскатав каплю припоя и канифоли. Помогает либо активный флюс (ухудшается надёжность соединения, но не значительно в этом случае), либо предварительная зачистка наждачной бумагой или надфилем место, которое собираетесь лудить. Также работают флюс пасты. Я, например, лудил зелёной типа F-2000.

5. Пайка и лужение опасны для разъема, хотя он рассчитан на такой вид соединений. Дело в том, что контакты штекера проходят один в другом подобно трубам или телескопу и изолированы друг от друга материалом типа пластика. При длительном нагреве он начинает плавится, после чего части штекера начинают болтаться и вращаться. О нормальной работе речи уже быть не может. Паяйте правильно, в этом случае активный флюс ускорит работу, хоть и опасен для контактов со временем. Вопрос в том доживут ли наушники с такими тонкими проводами до того, как разрушится контакт под воздействием активных составляющих флюсов.

Дорогие штекеры паяются хорошо, но их имеет смысл устанавливать только на дорогие наушники, а в таких и жилы лудятся просто.

Ремонт провода стиральной машины, микроволновки и другой бытовой техники в бытовой технике чаще всего выходят из строя провода тех приборов у которых регулярно вынимается вилка из розетки.

Если холодильник, телевизор или компьютер чаще всего остаются в сети годами, то провод стиральной машин, микроволновки, кухонного комбайна часто включают в розетку на время использования. Поэтом они переламываются у в основном около вилки, так как здесь этот участок больше всего подвижен.

Лучшим решением будет заменить вилку, так как та что установлена с завода обычно неразборная, литая нужно откусить вилку и переломленный участок провода — около 10 сантиметров. Вилку нужно подбирать согласно потребляемой мощности и удобства конструкции.

На технике, провод которой вы складываете чтобы убрать её обратно на полку, например, блендер или кухонный комбайн он может переломится и на основании, там, где он входит в корпус, и в любом другом месте.

Найти повреждение можно постепенными изгибаниями с перемещением по всей длине провода. В этом случае нужно вырезать 10-20 сантиметров поврежденного участка, соединить и заизолировать жилы. Если после ремонта длина сильно уменьшится — вставить кусок провода подобного сечения.

Соединение проводить пайкой или обжимкой. Скрутки в гибких подвижных шнурах лучше не применять. В крайнем случае использовать винтовые клеммники, предварительно залудив занимаемые концы проводов.

Изолировать можно либо изолентой, либо термоусадочной трубкой. Последний вариант предпочтительнее, а изолента может со временем разматываться.

Полезные материалы из раздела «Ремонт бытовой техники»:

Ремонт шнура дрели и болгарки

В этих инструментах самым нагруженным местом является место где провод входит в корпус. Обычно провод здесь усилен специальным кожухом предотвращающие повреждение, но и он не спасает.

Если вы включили дрель в розетку, нажали кнопку, а она не подает признаков жизни, но при шевелении провода около рукоятки начинает работать — проблема наверняка в этом.

Нужно разобрать дрель и прозвонить провод, поставив один щуп на вывод вилки, а другой на одну из жил, то же самое проделать со второй жилой. Не зависимо от того пищит прозвонка или нет – сгибайте провод во всех подозрительных местах, если есть повреждения — вы это услышите.

Ремонт провода дрели аналогичен предыдущему — отрезаем поврежденный участок или меняем его целиком.

На родном проводе в месте входа в корпус прибора есть защитный кожух, если его не удалось снять с отрезанного куска для вторичного использования, вы можете использовать в этих целях термоусадку уложенную в несколько слоёв (до получения нужной плотности вхождения в корпус), или использовать кембрик, кусок шланги, кожухи с других узлов и механизмов аналогичных размеров, на худой конец — изоленту.

На фото защитный зажимной наконечник

Если конструкцией дрели предполагается единение питающего провода с внутренней схемой при помощи винтового зажима — не забудьте залудить или обжать наконечником жилы. Многопроволочные жилы нельзя зажимать винтовыми клеммниками, потому что вы не получите хорошего контакта.

Ремонт шнуров фенов, плоек и других ручных электроприборов выполняется аналогично. Исключением являются утюги, для них есть специальные шнуры в тканевой оплетке для защиты от горячей подошвы и перетирания о края гладильной доски. Обычно такие шнуры продаются и меняются целиком.

Ремонт удлинителя

Переноска или удлинитель — удобное устройство, которое активно используется в быту, на производстве и на стройках его прокладывают от ближайшей розетки или электролита до места где нужно подключить электрический прибор.

Поэтому на него часто наступают, ставят что-либо и так далее. Это приводит к тому что-либо изоляция повреждается, либо жилы обрываются, либо они коротят внутри кабеля, после чего отгорает вилка, розетка или выбивает автомат.

В этом случае аналогично предыдущим нужно вырезать кусок провода и заменить исправным. Либо соединить оставшиеся.

Не допускайте больше 3-5 соединений и не превращайте удлинитель в сборную гирлянду из кусков. Это опасно и повышается риск того, что изоляция на одном из соединений со временем износится и кого-то ударит током.

Места соединений обязательно изолируйте термоусадочной трубкой и изолентой. Это крайне важно так как кабель подвижный и изоляция может истираться.

Ремонт кабеля в проводке

Независимо от того как проложена линия — внутренним или наружным способом допускается её ремонт. Если произошёл обрыв — меняют поврежденный участок или полностью линию. Если произошло повреждение изоляции — вы можете её восстановить термоусадкой, кембриками, изоляцией и другими изолирующими материалами.

Заключение

В «Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий» Часть 1 (линии напряжением до 35 кВ), сказано, что можно восстанавливать покровы кабелей с помощью термостойких лаков, ПВХ-трубок, заплаток из пластиката, стеклотканевой лентой и прочим. Значит, что все вышеперечисленные способы ремонта справедливы и разрешены согласно Инструкции.

Для ремонта кабелей и проводов в современных условиях лучше всего подходит ПВХ-трубка или термостойкие кембрики из стекловолокна. Последние подходят для восстановления изоляции проводов, которые проходят около нагревательных элементов, например, в утюге или бойлере.

Нельзя сказать, что изоляция совсем не подходит для ремонта провода. Просто она со временем может размотаться, а тканевая лента может набрать влагу, и она не подходит для использования во влажных условиях.