Что будет если перепутать фазу и ноль

Что будет если перепутать фазу и ноль

Питание к электроприборам в однофазной сети 220В подаётся по двум проводам — нулевому и фазному. В одних случаях необходимо соблюдать порядок подключения, в других это не имеет значения.

В этой статье рассказывается, что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении различных устройств.

Где указывается порядок подключения

На различных форумах встречаются мнения, что ноль и фазу допускается подключать только определённым образом, на что указывают соответствующие нормативные документы. Это не совсем так.

Согласно стандарту, применяемому в России и странах СНГ, используются неполяризованные розетки и вилки, на корпусе которых отсутствует соответствующая маркировка, а для большинства бытовых электроприборов порядок подключения не имеет никакого значения.

Несмотря на то, что в ПУЭ отсутствует специальный раздел, посвящённый полярности подключения электроприборов, в составе этого документа имеются несколько пунктов, в которых имеется информация том, как следует подключать различные коммутационные и защитные приборы:

• 1.7.145 — запрет отключать РЕ и РЕN проводники отдельно от других линий;
• 6.1.36 — запрет устанавливать однополюсные защитные и коммутационные аппараты в цепи нейтрального проводника;
• 6.6.28 — предписание устанавливать однополюсные коммутационные аппараты только в цепи фазного провода.

Последствия неправильного подключения

Однозначный ответ на вопрос «что будет, если перепутать фазу и ноль» дать нельзя. Это зависит от того, на подключении к какому устройству это произошло.

Если перепутать фазу и ноль при подключении выключателя

Перепутать ноль и фазу на клеммах выключателя нельзя, потому, что к нему от сети подходит только один провод, а второй проходит через лампочку.

Поэтому вопрос «что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении выключателя» фактически значит «что будет, если неправильно подключить всю линию освещения».

Как и для большинства других устройств, работа лампочек при этом не измениться. Проблема в безопасности при замене ламп и ремонте светильника.

Очень часто эти работы проводятся без отключения сети при помощи автомата, а выключается только обычный выключатель. В этом случае возможны два варианта:

• К выключателю подходит фазный провод, а к лампе нулевой. При отключении выключателя напряжение на светильнике отсутствует и проведение работ является сравнительно безопасным.
• К выключателю подходит нейтральный проводник, а к светильнику фазный. При выключении света на лампочке будет присутствовать напряжение и при её замене, а тем более ремонте светильника можно получить электротравму.

Кроме того, подключение к выключателю нейтрального проводника нарушает нормы ПУЭ п.6.6.28. В этом пункте указано, что однополюсный выключатель должен разрывать именно фазный проводник. Его установка в цепи нулевого провода запрещена.

Ошибка при подключении реле напряжения

Основная задача реле напряжения — защита электроприборов от повышенного или пониженного напряжения. Для этого электронная схема устройства производит постоянный контроль параметров сети и отключает питание при выходе значения напряжения за заданные пределы.

Для отключения внутри этих приборов находится однофазное реле, своими контактами включающее или отключающее розетки и другие аппараты, поэтому это фактически однополюсное защитное устройство.

Для работы РН не имеет значения полярность подключения, однако согласно ПУЭ п.6.1.36 установка таких приборов в нейтрали запрещена и неправильное подключение реле нарушает данный пункт Правил.

Неправильное подключение УЗО

В основу работы этого устройства заложен принцип сравнения силы тока в нулевом и фазном проводах. При нормальной работе электрооборудования эти токи равны, но при прикосновении человека к деталям, находящимся под напряжением, или нарушении изоляции равенство нарушается, что приводит к срабатыванию защиты.

Работа защиты не зависит от того, к каким клеммам присоединены нулевой и фазный провода. Отключение питания может произойти даже при прикосновении к нейтральному проводнику. Внутри аппарата находятся две пары контактов, поэтому изменение полярности не нарушает норм ПУЭ.

Что будет если перепутать фазу и ноль при подключении счетчика

Часто на форумах встречается вопрос — что будет, если перепутать ноль и фазу на счетчике? С точки зрения электротехники ничего страшного не произойдёт.

Для индукционного прибора учёта полярность подходящих проводов значения не имеет, но клеммник с таким подключением откажутся пломбировать контролёры электрокомпании, потому, что это создаётся возможность хищения электроэнергии.

Для некоторых электронных счетчиков такое подключение может давать сигнализацию об ошибке. Будет гореть индикатор о неправильном подключении.

Даже если изменить полярность не на клеммнике электросчётчика, а в подъездном щитке, контролёр электрокомпании обяжет вернуть провода на место.

Поэтому при необходимости изменить полярность в квартирной электропроводке это необходимо делать на подключении к автоматическому выключателю, установленному ПОСЛЕ прибора учёта.

Если перепутать фазу и ноль при подключении электроплиты

Электрическая плита, как и другие нагревательные приборы, не является фазозависимым устройством, однако ситуация зависит от количества фаз.

Однофазная плита включается в обычную розетку и полярность подключения не влияет на работу прибора, но в трёхфазном устройстве схема подключения более сложная.

Отдельные нагревательные элементы этого прибора рассчитаны на питание от сети 220В, поэтому к трёхфазной сети они подключаются по схеме «звезда», при которой такое напряжение есть между нолём (нейтралью) и фазой. Если перепутать фазу и ноль при подключении трёхфазной электроплиты, то одна из групп нагревателей окажется подключена к напряжению 380В и выйдет из строя.

Подключение газового отопительного котла

В отличие от большинства других бытовых электроприборов газовые отопительные котлы являются фазозависимыми устройствами. Это значит, что работоспособность аппарата зависит от того, к какому проводу питающего кабеля подключается фаза.

Это связано с механизмом контроля наличия пламени. Для этого в огонь помещается электрод, на него подаётся напряжение и измеряется ток через нулевой проводник. Горящий газ проводит электрический ток, поэтому наличие тока утечки указывает на наличие пламени.

При неправильном подключении механизм контроля пламени может работать некорректно и перекрыть подачу газа в исправный котёл. В этом случае необходимо вынуть вилку из розетки, развернуть её и вставить обратно.

Для предотвращения таких ситуаций некоторые производители рекомендуют подключать котлы через автомат или комплектуют свои приборы разборными вилками. В этом случае вилка устанавливается во время наладки оборудования таким образом, чтобы в удобном для включения положении фазный контакт совпадал с соответствующим контактом розетки.

Если перепутаны фаза и ноль в розетке

И ещё один вопрос, интересующий начинающих электромонтёров и домашних мастеров — что будет, если перепутать ноль и фазу в розетке. На него можно дать однозначный ответ — в России и странах СНГ ничего плохого не произойдёт.

Нет ни одного нормативного документа, предписывающего подключать розетки определённым образом. Некоторые электрики утверждают, что фаза должна находиться слева, а ноль справа, но это не более чем традиция, причём не очень распространённая.

Что будет, если поменять местами ноль и заземление

Говоря о том, что будет, если перепутать ноль и фазу, нельзя обойти вниманием вопрос о том, что в современном доме используются не двухжильные, а трёхжильные схемы электроснабжения с заземляющим проводником РЕ.

Если его перепутать с фазным проводом, то электроприборы работать не будут, а заземляющие вывода розеток и корпуса аппаратов окажутся под напряжением. Такая ситуация проявляется и исправляется сразу, во время монтажа и наладки электропроводки.

В отличие от неправильно подключённого фазного провода, если перепутать нейтральный провод N и заземление РЕ все электроприборы будут работать нормально, однако такое подключение является нежелательным по двум причинам:

• Ток вместо нулевого проводника будет проходить через заземляющий. Этот провод должен прокладываться к нейтрали трансформатора, но может также подключаться к контуру заземления здания. При обрыве провода между контуром и заземлённой нейтралью ток будет идти через заземлённые элементы дома, что приведёт к электрокоррозии контура.
• Если ошибка при подключении произошла после УЗО, то при попытке включения произойдёт срабатывание защиты. Это связано с тем, что в нормальных условиях токи, протекающие через нулевой и фазный проводник, проходящие через устройство, должны быть равны. Если вместо нейтрального провода подключить заземляющий, то ток через аппарат будет протекать только по фазному проводнику. Это приведёт к отключению питания электроприборов.

Вывод

Как видно из статьи, на вопрос «что будет, если перепутать ноль и фазу» существует несколько ответов:

• к выключателям необходимо подводить только фазу;
• ошибки при подключении газовых котлов могут привести к некорректной работе аппаратов;
• полярность подвода питания к электросчётчику контролируется электрокомпанией. (УЗО, автоматы, дифавтоматы, реле напряжения и т.п.) необходимо изучать инструкцию к прибору и соблюдать полярность, указанную на клеммах аппарата.

Для большинства бытовых электроприборов, включаемых в розетку, и для самих розеток полярность подключения не имеет значения.

Ноль на выключателях в квартире, нужен грамотный совет.

Квартире семь лет, приступив к ремонту обнаружилось что на выключатели приходит ноль, вместо фазы.В связи с этим вопрос чайника -специалистам: можно ли добавив проводов сделать проходные выключатели используя приходящий ноль, или же обязательно нужен приход фазы? И второй вопрос-можно ли в отдельных местах ставить выключатели -диммеры используя имеющийся нулевой провод и будут ли диммеры корректно работать или работать вообще? Или же и в этом случае надо обязательно подводить фазу?.Заранее благодарен всем ответившим.

Спрашивает Сергей

Мастеров онлайн: 416 Заказов в неделю: 806 Предложений в сутки: 710

Лучше бы сначала исправить ситуацию,посредством коррекции соединений в распаячных коробках или распредщита

Сергей, здравствуйте. И проходные выключатели и диммеры будут работать при подключении через нулевой провод. Но это НЕПРАВИЛЬНО. Как посоветовал Александр Ф. обязательно нужно исправить ситуацию путем перекоммутации в распредкоробках. Удачи.

Сергей, для работы димера нет разницы, что приходит на выкл., ноль или фаза, главное, чтобы были лампы накаливания, с энергосберегающими и светодиодными димер работать не будет. По поводу включения из двух мест тоже все просто, если не залезать в распаячные коробки, достаточно проложить 3х жильный провод между существующим выкл. и вновь устанавливаемым. Подключить 3 конца к новому выкл.; демонтировать старый и один из освободившихся проводов соединить с проводом, который приходит от среднего контакта нового выкл., второй конец подключить к среднему контакту второго проходного выкл. Два оставшихся провода от вновь проложенного кабеля соединить с свободными контактами( без разницы). Вот у Вас и получилось включение из двух мест. Желательно найти в щите автомат, через который запитано освещение и поменять фазу с нулем местами( при условии, что через все выкл. запитанные от автомата идет ноль), или же перебирать распаячные коробки. Фаза через выкл. пускается в целях Вашей безопасности, на работу оборудования это не влияет.

Выключатели, диммеры и прочие разъединители должны выключать ФАЗУ. Для работы приборов особой разницы нет, но для Вашей безопасности надо делать так. И если Вы начали ремонт, то откуда у Вас этот вопрос? Любой ремонт начинается с электрики, делайте все сразу и по уму.

Спасибо всем мастерам кто откликнулся))Прислушавшись к вашим советам , проверили квартирный щи-там все соединено по цвету проводов было правильно, но при проверке индикатором обнаружилось что ноль шел через автоматы а фаза через шину.В итоге проверили межэтажный щиток,обнаружили что на выходе из противопожарного УЗО , ноль и фаза тупо перепутаны местами.Перекинув их мы проблему решили.Спасибо всем.

Как правильно — Фаза или ноль на выключатель?

При обустройстве электросистемы в жилье или другом инженерном сооружении может возникнуть вопрос о том, что именно размыкает выключатель.

Электрик с опытом производит работы автоматически – не задумываясь об этом вопросе: размыкание производится – протекание электрического тока прерывается – выключатель работает.

Будет отсекаться тот провод, на который подведен выключатель – по рабочему соединению.

Однако суть вопроса – в безопасности пользователя.

Нужно рассмотреть эту мелочь подробнее и понять, в чем заключается корректный монтаж выключателя освещения.

Нормативные документы определяют выключатель как механизм, предназначенный для снятия электрического тока с цепи (одной или сразу нескольких). Основное его применение – в системе освещения.

Несмотря рассмотрение для данного вопроса выполняется для бытового выключателя, определение годится и для более мощных устройств.

Подключение выключателя показывается либо на общих схемах, либо силами производителя (в комплектной схеме к изделию). Как правило, указание на подключение определенного типа провода – ноль либо фаза – отсутствует.

Считается, что производитель таким образом ограничивает свою ответственность уже на уровне технической документации. Решение о том, что подключать, остается за мастером.

При монтаже эта идея не обсуждается, главное – обеспечить прочность соединений и отсутствие тока при выключенном устройстве.

Фаза, ноль – не имеет значения:

· когда размыкается цепь, поток света прекращается;

· когда цепь замыкается, поток света возобновляется.

Дело сделано, электрик спокоен.

Однако пользователя подстерегает один важный момент.

При размыкании электроцепи проявляется весьма важный недостаток того, что выключатель завязан на ноль.

При полностью работоспособной системе оказывается так, что осветительный прибор остается запитан фазой – напрямую.

Провод идет к контакту от коробки, соединений разъемного типа на нем нет – отключить не представляется возможным.

Когда хозяин или тот же электрик прикоснется к контакту (случайно, при замене лампы или ремонтных работах), его организм мгновенно подвергнется удару током.

Если этого не произойдет, остается вероятность получить удар при касании контакта выключателя.

Это приводит к значительному снижению электробезопасности при пользовании электросетью и освещением.

Во избежание такой ситуации рекомендуется отключать хотя бы ту силовую линию от распределительного щитка, на которой планируется работа, если это возможно. Если нет – желательно обесточить весь дом.

Снятие питания гарантирует личную безопасность при отсутствии представления о задействованном способе монтажа проводки и состоянии ее изоляции.

Нормативные документы по этому поводу говорят следующее (см. ПУЭ): выключатели с одним полюсом допускаются к применению для двухпроводных и трехпроводных линий с одной фазой и заземляемой нейтралью, если они монтируются на провод с фазой.

Стоит сделать оговорку: речь не только о бытовых, но и автоматических механизмах.

Но суть остается прежней: обеспечить электробезопасность при случайном касании к контакту разомкнутого выключателя.

А если вспомнить, что УЗО под освещение почти не применяется, то последствия становятся сильнее.

Световые диоды могут мерцать – после долговременной эксплуатации или они поставляются ненадежным изготовителем.

Ввиду простоты их как оптических приборов причина мерцания заключается с соединением на фазу.

Если подвести итог: следует не допускать разночтений и своеволия при электромонтаже, а контролировать установку выключателя только на фазный провод.

С этой целью на выключатель из коробки выводятся фаза общей линии и фаза светильника (парный контакт лампы – ноль).

Только так возможно обеспечить безопасность в эксплуатации и доработке системы освещения и электросети в целом.

Мы, профессиональные электрики с мощным стажем, можем помочь не только с этим вопросом – нам приходилось выполнять как единичные ремонтные операции, так и комплексные монтажи сложных электросетей.

P.S. Для тех кто любит всё делать сам, смотрите видео по установке выключателя;

Почему пропадает фаза?

Подавляющее большинство электрических аварий случается в моменты активного использования электроприборов, особенно при подключении новой техники с высокой потребляемой мощностью. Тем не менее, бывает и так, что жильцы обнаруживают неисправность при отсутствии каких-либо к тому предпосылок: свет во всём доме просто не включается, а розетки оказываются обесточены. Что характерно, при этом нигде нет признаков возгорания, а защитная автоматика, как ей и положено,пребывает во включённом положении. В ходе последующего анализа проводки выясняется, что в питающей цепи отсутствует фаза или ноль, однако где и как произошёл обрыв, остаётся загадкой. Сегодня мы поговорим о возможных причинах такой неисправности, а также способах её устранения в различных случаях.

В отличие от многих других ситуаций, первопричина сложившихся обстоятельств совершенно ясна – произошёл разрыв цепи. Однако проявление этого способно выглядеть по-разному: физический разрыв магистрального кабеля или провода, отсутствие контакта в клемме и пр. Может показаться, что в случае отсутствия фазы только на цепи питания светильников (когда контуры розеток не затронуты неисправностью), поиск места разрыва будет проще, однако в действительности это неправда. Порой локальные электроаварии оказываются гораздо большей головоломкой, чем повреждение магистральных питающих линий.

Диагностика проблемы

В большинстве случаев отсутствие фазы обнаруживается довольно быстро. Если потребитель пытается включить люстру в комнате, он обычно думает, что перегорела лампочка, но эту догадку легко проверить, поставив лампу в другой патрон или просто пощёлкав выключателями от других светильников в доме. При подключении техники зачастую случается немного иначе: подключив устройство в несколько розеток, потребители обычно считают, что сломано именно оно, поскольку мы все привыкли к стабильности работы питающих контуров. Сущность поломки обнаруживается немного позже, когда оказывается, что «сломались» сразу все электрозависимые приборы. Усугубляется ситуация часто тогда, когда питание осветительных контуров не повреждено, и потребители недоумевают, что же именно в их доме перестало работать.

Вначале рассмотрим случай, когда света в жилище нет, но розетки работают исправно. Для диагностики ситуации можно использовать обычную индикаторную отвёртку, при помощи которой проверяется напряжение в патроне любого стационарного светильника. Делать это необходимо с осторожностью, чтобы случайно не привести к короткому замыканию. Если результаты проверки подтверждают, что питание к этому месту не подводится, необходимо проверить соединения по восходящей иерархии. В первую очередь осматривается место подключение обеих жил к самому патрону – возможно, просто ослабло резьбовое крепление и решением проблемы будет затягивание прижимного винта. Если всё в порядке, необходимо отсоединить проводники от патрона и прозвонить их по отдельности, дабы понять, идёт ли ток по ним. Затем внимание переключают на клеммник, который соединяет светильник или люстру с линией питания, проложенной в стене – возможно, проблема в нём. Здесь опять же может встретиться плохой прижим жилы или оплавление каких-либо деталей, препятствующих прохождению тока.

Проверив участок внутри светильника и вблизи его, следует переходить к другим электроузлам. Для того, чтобы убедиться в целостности проводников, питающих прибор, понадобится специальная прозвонка. Один её щуп должен касаться выхода жилы в распределительной коробке или монтажной чашке выключателя, а второй – непосредственно контакта в патроне. Весьма нередко обнаруживается, что виновником неисправности является именно перебитый провод. Порой само повреждение могло случиться довольно давно, но окончательный разрыв произошёл именно сегодня. Если же потребитель знает, что на днях производил в доме какие-то мелкие работы (вешал зеркало, картину или книжную полку), в первую очередь, следует прозвонить тестовой отвёрткой области возле этих новых креплений. Вполне возможно, что отсутствие электромагнитных наводок с одной стороны расскажет о первопричине неисправности конкретной электроточки.

В случае подтверждённой целостности проводника необходимо изучить крепление жил к клеммам выключателя. Порой неисправность не видна невооружённым глазом: механизм не имеет оплавления, щёлкает с обычным звуком и не нагревается при работе, из-за чего кажется, что он исправен. Но если его разобрать, окажется, что проблема всё-таки крылась где-то внутри него. Для диагностики неисправности можно пойти длинным путём: взять прозвонку и последовательно проверять одно звено изделия за другим, пока место поломки не будет локализовано. Однако часто используется более быстрый и радикальный способ: необходимо взять заведомо исправную клеммную колодку или самозажимной клеммник и соединить жилы напрямую, после чего подать на щитке ранее отключённое питание. Если свет загорится – неисправность совершенно точно была в выключателе, а потому вместо длительных манипуляций с ним и поиска конкретного места поломки достаточно будет просто приобрести новый элемент электрофурнитуры и установить его на своё место.

Более редкая неисправность – когда все элементы цепи кажутся мастеру исправными, а фаза пропадает именно в момент включения лампы. Причиной тому может быть как утечка тока в цепи где-нибудь на участке проводки в стене, так и короткое замыкание, однако в последнем случае на неисправность всё же должен реагировать автоматический выключатель во вводном щитке. В случае, когда питание не доходит даже на выключатель, необходимо продолжить обследование цепи дальше: изучить надёжность коммутации жил внутри распределительной коробки, а также между ней и другой коробкой на питающей магистрали или между ней и непосредственно квартирным щитком.

Если же отсутствие электропитания обнаружено в розетке, то здесь может иметь место большее разнообразие вариантов неисправности. Для начала, безусловно, необходимо тщательно изучить сам механизм – как визуально, так и при помощи прозвонки. Особенное внимание необходимо уделить присоединительным клеммникам – винтовые соединения и зажимы всегда являются наиболее уязвимым местом электрофурнитуры. В случае, если становится ясно, что дело не в механизме розетке, следует вспомнить, по какой схеме подключено всё оборудование – шлейфом или звездой. Даже если информации об этом у Вас нет, косвенное заключение можно сделать по тому, работают ли другие розетки в помещении. Зачастую при подключении шлейфом не будут работать сразу несколько из них, а при коммутации звездой неисправность может локализоваться в пределах одного электроузла.

Поясним: под шлейфом понимается такой способ соединения электроточек, при котором каждая последующая отводится от предыдущей последовательно, а при подключении звездой каждый узел напрямую связан отдельной линией с распредкоробкой или вводным щитком. Легко понять, что в первом случае повреждение любого промежуточного звена с высокой долей вероятности способно затронуть и последующие, а при независимой коммутации вывести из строя все электроточки сразу может только поломка в их общем центре.

Имея дело с розетками с заземлением, не забывайте, что разрыв фазной жилы мог спровоцировать перетекание тока в третий провод. Таким образом, существует вероятность, что фаза всё же присутствует в цепи, просто уходит не по тому проводу, а потому при прозвонке жил в розетке не стоит ограничиваться проверкой только основной пары проводников. То, что защитные автоматы не сработали, ещё не означает полное отсутствие фазы в питающем контуре. Кроме того, всегда необходимо принимать во внимание возможный неграмотный электромонтаж. Существует вероятность, что коммутация жил производилась не квалифицированным электриком, а человеком, мало сведущим в маркировке проводников, из-за чего вся схема неверно подключена к розеткам и вводному щитку.

Если Вы живёте в многоквартирном доме, вполне вероятно, что отключение электричества было централизованным – запланированным или в результате аварии в подъездном щитке. Не имея поводов думать, что неисправность локализуется в пределах Вашей квартиры, поинтересуйтесь ситуацией у соседей. Зачастую причина кроется в отгорании жилы в общем распределительном шкафу или состоит в перекосе фаз, спровоцированном перегрузкой одной из них. В подобной ситуации можно сделать только следующее: позвонить в ЖЭК или другую управляющую организацию, чтобы их специалисты устранили последствия неисправности.

В частных домах около трети всех электроаварий происходят в пределах вводного щитка. Первопричиной может стать либо неграмотный ввод питания в дом, либо неверное распределение мощностной нагрузки по трём фазам, либо просто неаккуратный монтаж. Вместе с тем, в частном секторе или на даче обычно проще диагностируются неполадки. Зачастую здесь в домашнем щитке гораздо больше отдельных защитных автоматов, обслуживающих небольшие участки цепи (конкретный этаж, комнату, хозпостройку, прибор, тип потребителей и пр.). Увидев, какой из них отключён, можно понять, в каких рамках локализуется проблема. Если же автоматика осталась включённой, можно понять, что разрыв фазы произошёл где-то раньше, в том числе, и вне границ участка.

Отдельно следует рассказать и об особенностях, которые могут повлиять на общую картину при диагностике неисправностей. Так, если в жилище наблюдается повышенная влажность, существует вероятность существенной утечки тока. Начинаться она может не только от участка питающего провода с перебитой изоляцией, но и от любого подрозетника, где влага попала на контакты. Если жилище было затоплено сверху, вполне возможно, что фазная жила напрямую соединена с огромным влажным пятном, через него с арматурой здания, а затем – с землёй. В результате сформировалось мощное непреднамеренное заземление, из-за которого приходящий ток попросту уходит в землю. В подобных условиях бытовая техника работать не будет – в силу недостаточного напряжения, но лампочка всё же может тускло светиться. Ситуации такого рода встречаются нечасто, но могут иметь место в частном секторе в период весенней оттепели или в многоквартирном доме после затопления соседями.

Хотим обратить внимание читателей, что проверка наличия фазы на проводе или целостности проводки (тем более, скрытой), не должна производиться с использованием одной лишь индикаторной отвёртки. В ряде случаев её показания могут быть недостаточно точны или вовсе некорректны. При обрыве цепи вокруг места разрыва всё ещё сохраняется электромагнитное поле, которое даёт ошибочную информацию о наличии тока на участке, а особенно, возле электрофурнитуры. Ошибка индикации также может возникнуть в случае наличия активной нагрузки или подключённого бытового прибора. Накопленный в конденсаторах устройства заряд может длительное время давать малый «обратный ток» к месту разрыва, обеспечивая в нём электромагнитное поле. Чтобы избежать недоразумений и переделок, а также сэкономить время, индикаторную отвёртку следует использовать только для первичной, грубой оценки аварийной ситуации, а поиск неисправности производить при помощи фабричного пробника-прозвонки.

Профессиональные электрики говорят, что наиболее распространены всего две причины пропадания фазы. Первая заключается в том, что винтовой прижим в механизме розетки или выключателя ослабевает, жила выпадает и ток попросту не проходит. Вполне естественно, что защитная автоматика на такую ситуацию не реагирует. Устраняется эта неисправность очень быстро и не требует особых навыков от мастера. Вторая причина состоит в некорректной прокладке проводов. Розетки нередко монтируются цепочкой – последовательно одна за другой, в целях экономии. В моменты перегруза проводка отгорает или оплавляет изоляцию – причём происходить это может как в подрозетнике, так и в стене. Поиск такой неисправности гораздо дольше, а стоимость её устранения – выше. Именно потому специалисты рекомендуют придерживаться общепринятых правил при обустройстве проводки в своём доме.