Загрузка...Самостоятельная замена трёхклавишного выключателя
Самостоятельная замена трёхклавишного выключателя
Подключение и замена трёхклавишного выключателя с розеткой
Всем привет! Давненько не виделись, правда? Сегодня расскажу о замене трёхклавишного выключателя! Дело в том, что это один из моих популярных видов услуг, «популярных» потому, что многие хотят заменить его самостоятельно, ну в самом деле, не все ещё родившиеся при СССР вымерли, а потому много среди нас людей с головой и руками, да и с точки зрения экономики у нас население к сожалению, вынуждено что-то предпринимать, для экономии собственных средств. В общем, человек хоть раз менявший самостоятельно розетку или обычный выключатель, не задумываясь вооружается индикаторной отвёрткой и приступает к самостоятельной замене трёхклавишного выключателя с розеткой.
Что происходит далее? Смутно представляя себе схему подключения трёхклавишного выключателя, человек снимает клавиши, откручивает крепёжный винт розетки и убирает защитный (лицевой) корпус в сторону. И вот перед ним предстаёт картина из множества проводов. Разумеется, чтобы заменить выключатель с розеткой, необходимо освободить все эти провода, открутить внутренний корпус и высвободить из него заведённый туда пучок проводов.
Многие по признаниям моих клиентов уже на этой стадии задумывались, «не вызвать ли электрика?». Более уверенные вызывали уже тогда, когда происходил хлопок и вырубался автомат или вышибало пробки. А самые отчаянные вообще добивались полного отключения света по своему стояку)) и только тогда они с досадой в голосе обращались ко мне за помощью.
Так что же сложного в этой процедуре? Почему у многих не получается самостоятельно заменить трёхклавишный выключатель с розеткой?
Как самостоятельно заменить/ установить трёхклавишный выключатель с розеткой?
Для того чтобы самостоятельно заменить трёхклавишный выключатель с розеткой, необходимо понимать, как устроена схема подключения и разводка электропроводки в вашей квартире. Необходимо помимо всего прочего ещё и хоть чуть-чуть понимать в электричестве, где нет таких понятий как «плюс» и «минус», а есть понятия «фаза» и «ноль». Я конечно же не стану в данной статье проводить краткий курс по электрике, но вот несколько правил электромонтажа, пожалуй, привести стоит.
Правило №1 Нулевой проводник при прокладке кабеля из щита или распаячной коробки под освещение всегда идёт на прямую к осветительному прибору (люстре, светильнику и т.д.) В современном электромонтаже нулевой проводник имеет изоляцию исключительно синего цвета.
Правило №2 На выключатель/переключатель всегда подаётся фазный провод, который может иметь любой цвет изоляции кроме: синего, жёлтого и жёлто-зелёного. Такое правило существует по ряду причин, но для нас важным в этом правиле является тот факт, что с помощью фазного провода легко определить наличие или отсутствие тока (напряжения).
Правило №3 (для самых непонятливых) В любом выключателе квартирного типа все провода ФАЗНЫЕ и делятся на вводную фазу с потенциальным напряжением и уходящую – предназначенную для передачи фазы на потребитель (в нашем случае лампочку) в момент включения выключателя. НОЛЬ в выключателе ОТСУТСТВУЕТ, его там НЕТ! А индикатором уходящий фазный проводник не определяется т.к. цепь разомкнута (выключатель находится в выключенном положении) или провод не подключен к выключателю.
Давайте рассмотрим схему подключения обычного трёхклавишного выключателя без розетки.
Схема подключения трёхклавишного выключателя с розеткой
На рисунке №1 изображена схема подключения обычного трёхклавишного выключателя без розетки. Мы видим, что ноль из электрощита (ну или из распаячной коробки) напрямую подведён к потребителю (лампочке). А фазный провод подводится к выключателю, где, соединив клавишей любой из проводов мы тем самым замыкаем цепь и подаём фазу к лампочке, тем самым зажигаем свет.
Теперь переходим к рисунку №2. На нём изображена схема подключения трёхклавишного выключателя с розеткой. Вот именно для розетки как мы видим в 3-х клавишный выключатель и подаётся нулевой проводник (синего цвета).
Монтаж (установка) трёхклавишного выключателя с розеткой в квартирах с алюминиевой проводкой.
Ну да, скажешь мне ты, мой уважаемый читатель, с цветной проводкой легко! А что делать если в квартире старая алюминиевая проводка с изоляцией одинакового пожелтевшего от времени цвета?
Ну что же, отвечу я, и тут унывать нет повода! Как можно догадаться из выше написанного стоит уделить отдельное внимание распиновке проводов (расположению их на старом выключателе до демонтажа) особенно важно отметить провода, идущие на розетку. Определить который из них «НОЛЬ» и пометить его очень основательно, чтоб метка не стёрлась и не содралась при дальнейших работах. С вводной фазой стоит сделать тоже самое. Остальные провода можно даже не отмечать, их можно расположить в новом выключателе в любой последовательности, в зависимости от того какая поочерёдность включения света вам требуется.
Что делать, если выключатель уже демонтирован, и вы запутались в проводах?
Да, такое бывает достаточно часто, да к тому же индикаторная отвёртка иногда светится буквально на всех проводах и сбивает с толку – это наводящие токи так часто присущие старым домам с алюминиевой проводкой. Обычно я советую людям заняться ремонтом и начать с перепрокладки нового электричества, но увы не всем это по карману, поэтому выкручиваемся как есть ((.
Итак, у вас старый дом, алюминиевая проводка, вы сняли выключатель и запутались в распиновке при подключении нового 3-х клавишного выключателя с розеткой. Что делать?
Ответ: Собирайтесь и идите в магазин, берите водку и фиг с ним, с этим выключателем)))). Шутка дня! )) Однако в магазин возможно действительно придётся сходить, если у вас дома нет свободных 30-40см двухжильного кабеля, патрона для лампочки, ну и самой лампочки, которую в общем то можно взять из той же люстры (но только 100% рабочую). Ещё вам помогут быстросъёмные клеммники Wago. Что делаем?
Собираем «прозвонку», провод + патрон + лампочка + клеммник Wago, думаю тут инструкция по сборке будет лишней. Лампочка желательно очень маломощная, дабы не брала на себя всю нагрузку. Такая «прозвонка» убережёт от случайного короткого замыкания, т.к. в имеющемся пучке проводов у нас есть и рабочая (вводная) фаза и ноль, которые по известным причинам вместе лучше не соединять. На один из свободных концов нашей прозвонки одеваем быстросъёмный клеммник Wago.
Шаг №1 Ищем вводную фазу. Внимание! Данный способ выполняется при включенном автомате, и вы должны осознавать все риски и всю серьёзность проводимых вами манипуляций!
Выбираем из торчащего из стены пучка проводов первого «добровольца», соединяем его с одним концом «прозвонки» через клеммник Wago. Вторым –свободным концом «прозвонки» касаемся остальных проводов, торчащих из стены. При этом (при каждом касании) смотрим на все лампочки, которые должны включаться нашим выключателем. Провод вводной фазы будет зажигать вашу лампочку на «прозвонке» при касании до любого другого провода, а также зажигать свет в соответствующих комнатах при касании к их проводам уходящих фаз. Меняйте провода пока не достигните этого эффекта.
Шаг №2 Ищем НОЛЬ. Нашли провод вводной фазы? Замечательно! Не спешите отсоединять клеммник «прозвонки» с вводной фазы. Продолжайте касаться остальных проводов. НОЛЬ будет тот, который будет зажигать лампочку вашей прозвонки, но при этом не будет зажигать свет в других комнатах, за которые отвечает ваш выключатель.
Порядок действий при подключении трёхклавишных выключателей
Теперь, если нам известны и НОЛЬ, и вводная фаза, порядок действий довольно прост.
- Отключаем автомат или выкручиваем пробку
- Устанавливаем корпус трёхклавишного выключателя (если вы его ещё не установили)
- Заводим и хорошо зажимаем ноль и вводную фазу в розетку
- Устанавливаем перемычку от фазного провода розетки в выключатель
- Подключаем провода уходящих фаз в нужной последовательности
- Устанавливаем лицевую панель и клавиши выключателя.
В заключение очень хочется попросить вас быть осторожными при самостоятельной замене трёхклавишного выключателя и по возможности всё-таки пользоваться услугами специалистов. А ещё хочется надеяться, что моя статья кому-то помогла и кто-нибудь поблагодарит меня в комментариях к этой статье.
Электрические выключатели освещения, светорегуляторы (диммеры) — разновидности, советы по выбору и установке
Наконец-то, поменяв квартиру, я избавилась от изобретения какого-то отечественного кулибина, с мудреным названием . Что это такое, знает, наверное, каждый. Помните: чтобы зажечь свет, надо долго шарить по стене, ловить то и дело норовящий выскользнуть из рук замурзанный шнурок, свисающий с потолка, а потом, наконец-то ухватившись за него, изо всех сил дернуть? Если повезет — выключатель сработает и свет зажжется. Но так как со временем разбалтывается, дергать приходится несколько раз:
Так вот, слава Богу, эти мучения в прошлом. Теперь я просто нажимаю на клавишу выключателя. Правда, и здесь есть свои неудобства. Во-первых, от прежних хозяев мне достались выключатели уже довольно . Во-вторых, наши строители по непонятным причинам устанавливают выключатели довольно высоко. Поэтому я решила сделать все, как надо. Чтобы выключатели в доме были по всем правилам современной электротехнической науки. Но сначала давайте определимся, что такое правильный, современный выключатель.
Для справки:
- Индикаторная лампочка — светящийся на клавише выключателя;
- Контрольный выключатель — выключатель с индикаторной лампочкой, которая показывает, включен или выключен свет;
- Светорегулятор (диммер) — совмещает функции выключателя и регулятора яркости света;
- Установочная коробка — полая коробка, которую вставляют и закрепляют в стене. В ней размещают провода и внутреннюю часть выключателя.
По способу крепления проводов выключатели делятся
на выключатели с винтовым и безвинтовым зажимом
В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления хорош для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться (как говорят специалисты, начинают течь). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт — и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом — специальной клеммой. Быстро, просто и надежно.
По способу установки выключатели делятся
на выключатели для скрытой и открытой проводки
К примеру, в дачных домиках или в старых сталинских домах провода обычно закреплены снаружи, на стене, — это и есть открытая проводка. Для нее существуют специальные выключатели. Сейчас в городских квартирах, как правило, провода убраны в стены. А в том месте, где устанавливают выключатели, долбится небольшая полость. Кстати, если раньше выключатели держались только за счет , упирающихся в стену, то в последнее время появились металлические крепежные пластины с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробочка, и уже к ней шурупами крепится выключатель.
Какие бывают выключатели? Чаще всего в продаже встречаются одно- и двухклавишные выключатели, реже — трехклавишные. В Европе, например, если необходимо большее количество клавиш, группу одноклавишных или двухклавишных выключателей объединяют общей рамкой. Американцы же и южнокорейские производители не ограничиваются тремя клавишами. Они делают даже шестиклавишные выключатели, а на каждой клавише — лампочку-индикатор. Это тоже отличает их продукцию от европейских выключателей, где индикаторные лампочки бывают только в одноклавишных вариантах.
Одноклавишный выключатель, Двухклавишный выключатель, Трехклавишный выключатель,
Светорегулятор (диммер) с суммарной нагрузкой 300 W
Возможности современных выключателей не ограничиваются включением и выключением света. Некоторые из них превратились в переключатели. Что это такое, поясню на примере. У одного моего знакомого такое устройство есть на даче. Спускаясь ночью со второго этажа на первый, он одним выключателем включает свет наверху, а другим — выключает внизу. Очень удобно. Неспециалисту отличить выключатель от переключателя по внешнему виду, конечно, трудно. Поэтому практически все иностранные производители рисуют схему подключения на внутренней стороне прибора.
Замечательная штука — выключатели с подсветкой и контрольные выключатели. Правда, при внешнем сходстве они работают по разным схемам. На выключателе с подсветкой установлена уже упоминавшаяся индикаторная лампочка. Она покажет местонахождение выключателя в темной комнате или коридоре: не придется шарить руками в темноте, натыкаясь на мебель и острые углы. А вот горящая лампочка на контрольном выключателе сигнализирует: прибор (или свет) включен. Такой выключатель можно установить, например, у входа в подвал, чтобы знать, горит там свет или нет. Лампочка не светится — значит, в подвале темно, и наоборот.
К выключателям можно отнести и светорегуляторы, или диммеры. Они не только зажигают свет, но и позволяют регулировать его яркость — от слепящего сияния до приглушенного интимного освещения. Чтобы правильно выбрать нужный прибор, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. К примеру, цифра 300 W, обозначенная на светорегуляторе, означает, что с его помощью можно менять яркость пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Однако на всякий случай советуем приобретать светорегуляторы .
Выключатели для ванных, саун или для установки на улице, естественно, отличаются от обычных. Чтобы они могли выдержать повышенную влажность, уличную пыль и грязь, между декоративной крышкой и внутренней частью выключателя ставят пластиковый или резиновый кожух. На одной фирме мне рассказали, что их сотрудники поставили эксперимент: дома в ванной они каждый раз поливают такой выключатель из душа. И что же? Прошел уже целый год, а выключатель до сих пор исправно работает.
Что такое антивандальные выключатели? Оказывается, сегодня есть и такие. В принципе они предназначены для общественных помещений, делают их, как правило, из ударопрочной пластмассы или из металла. Сломать или разбить такой — задача не из легких.
Кстати, из металла делают не только антивандальные выключатели, но и дорогие, эксклюзивные серии. Но в основном корпуса выключателей — из пластмассы, а внутренняя часть — из материалов, не проводящих ток (специальных композитных материалов).
Из-за чего чаще всего ломаются эти устройства? Во-первых, из-за плохого контакта провода и контактных пластин: выключатель начинает нагреваться, искрить. В лучшем случае пластмассовый корпус может расплавиться, в худшем — возникнет пожар. Во-вторых, выключателя во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Например, выключатель можно случайно задеть или ударить. Хрупкий пластик не поцарапается, но может треснуть. Более пластичный выдержит удар, но со временем поцарапается. А плохая керамика, бывает, трескается практически сразу, еще при монтаже.
Как же выбрать хороший выключатель? Вот несколько простых советов.
Внимательно осмотрите выбранный выключатель. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значок стандарта качества страны, где он произведен. На отечественных выключателях или на упаковке импортных должен стоять знак нашего Ростеста — это своего рода гарантия государства от возможных неприятностей.
Разницу между дешевым выключателем и качественным изделием с четкими линиями и гладкой поверхностью увидеть в принципе нетрудно. Если же вы хотите быть на 100 процентов уверены в качестве своей покупки, приобретайте выключатели солидных фирм. Кстати, у крупных производителей выбор моделей, серий и цветов выключателей огромен, и каждый год появляется что-нибудь новенькое.
Как проверить работоспособность выключателя света?
Вначале необходимо получить доступ к клеммам. Для этого, в зависимости от его конструкции, нужно либо просто снять наружную крышку, либо, ослабив распорный крепеж, вынуть корпус из гнезда, не отсоединяя провода, как показано на фото ниже:
Проверка мультиметром
Тестер устанавливаем в режим измерения сопротивления. Отключаем автомат, от которого питается свет. Соединяем измерительные провода прибора с клеммами выключателя. Производим замер сопротивления. В положении «включено», сопротивление должно быть равно нулю, в положении «отключено» — бесконечности. В противном случае, следует демонтировать выключатель для ремонта или замены.
Если нет мультиметра под рукой, проверить работоспособность можно также вольтметром. Включаем прибор в режим измерения переменного сетевого напряжения. Отключив питание, «садимся» на клеммы. Включаем автомат питания и производим замер напряжения. При этом, в светильнике должна быть вкручена хотя бы одна исправная лампа. В положении «отключено» прибор должен показать сетевое напряжение, т.е. около 220 В. Если в этом режиме напряжение отсутствует, причина неисправности находится вне выключателя. В положении «включено» напряжение на клеммах должно исчезнуть. Если этого не произошло – причина в контактах.
На видео наглядно показано, как проверить двухклавишный выключатель света мультиметром:
Использование индикаторной отвертки
Нужно проверить индикатором наличие фазы на клеммах, когда клавиша в отключенном положении. Автомат, питающий свет, естественно должен быть включен. Напряжение должно быть только на одной клемме. Отсутствие напряжения на обеих клеммах говорит о том, что причина не в выключателе. Затем нужно включить свет и проверить индикатором вторую клемму. Здесь возможны два варианта, в зависимости от того, нулевой или фазный провод разрывается выключателем.
Вариант 1. На разрыв, как и положено, проходит фазный провод, нулевой провод напрямую заведен в светильник. В этом случае, когда выключатель включен, напряжение присутствует на обеих клеммах. Если этого не происходит – он неисправен.
Вариант 2. На разрыв заведен ноль, фаза «дежурит» на лампе (лампах). В этом варианте, если включить свет, проверка индикатором покажет отсутствие напряжения на обеих клеммах. Если напряжение остается на одной из клемм, как до включения – выключатель неисправен. Кстати, разрыв нулевого провода и прокладка фазы напрямую к светильнику считается грубой ошибкой, которая чревата поражением электрическим током при замене лампочки или ремонте люстры. Остальные ошибки при монтаже электропроводки мы рассмотрели в отдельной статье!
Проверка лампочкой
О том, как сделать контрольную лампу, мы также рассказывали. Вкручиваем лампочку в патрон, из которого выведено два изолированных провода. Концы проводов зачищаем от изоляции на 5 – 10 мм. Включаем автомат, питающий свет. Аккуратно прикасаемся зачищенными концами проводов к клеммам выключателя (один провод к одной клемме, второй – к другой). Если клавиша в положении «отключено», лампа должна загореться не в полный накал, так как в данном случае, она включена последовательно с лампами освещения. Ее яркость зависит от соотношения ее мощности и суммарной мощности ламп в светильнике. Ели в этом режиме свет не зажигается, причина не в выключателе. Включаем свет и вновь прикасаемся проводами к клеммам. Если наша лампа не зажглась – выключатель исправен, если свет лампы такой же, как и в положении «отключено», причина неисправности в нем.
Более подробно ремонт выключателя света мы рассмотрели в отдельной статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться!
Модель с подсветкой
Встречаются выключатели света, оборудованные подсветкой. Суть этого устройства заключается в том, что параллельно основным контактам монтируется светодиод с резистором или миниатюрная неоновая индикаторная лампа. Схема такого варианта исполнения показана ниже:
Когда освещение выключено, через лампу (или лампы) освещения и светодиод с токоограничивающим сопротивлением проходит ток. Его величина слишком мала, чтобы зажечь свет лампы, но достаточна для свечения светодиода. Таким образом, свет диода помогает найти кнопку включения света в темном помещении. Когда мы включаем светильник, контакты шунтируют светодиод, он обесточивается и гаснет.
Кроме удобства в эксплуатации, такая схема предоставляет возможность проверить состояние контактов выключателя. Ведь схема подсветки представляет собой аналог той самой контрольной лампы, с помощью которой можно проверить обычный выключатель. Например, если вы нажали на клавишу, свет не зажегся, а светодиод не перестал гореть, значит, контакты не замкнулись.
Диммер
Устройство, регулирующее яркость свечения ламп, называемое диммером. Он позволяет плавно устанавливать комфортный уровень освещенности в помещении. Как правило, современные модели диммеров имеют электронную начинку. При этом, цепь лампы участвует в работе регулятора и при ее перегорании регулятор может не функционировать. Этим обусловлены особенности проверки такого устройства.
На практике, диммер лучше всего проверить следующим образом: отключаем автомат питания, отсоединяем питающие провода от клемм регулятора и соединяем их между собой. Включаем автомат питания. Если при этом свет зажегся – неисправен регулятор. О том, как отремонтировать диммер мы рассказали в отдельной статье!
Бывает, что причиной неисправности диммера является выход из строя предохранителя. На видео ниже наглядно показывается, как проверить предохранитель в регулятора света:
Еще один нередкий случай — плохой контакт на схеме. Методика проверки диммера предоставлена еще на одном видео примере:
Теперь вы знаете, как проверить выключатель света мультиметром, индикаторной отверткой или же лампочкой. Надеемся, предоставленные инструкции помогли вам определить работоспособность устройства самостоятельно!
Выключатель проходной – что это такое, принцип работы и разновидности
Если по каким-либо причинам есть необходимость включать/выключать освещение из разных мест коридора или комнаты, то оптимальным решением будет выключатель проходной: что это такое, как он устроен, возможные схемы подключения и варианты применения – все это надо понимать, чтобы его использование было максимально эффективным, а подключение наименее затратным.
Что такое проходной выключатель и как он работает
Правильнее всего это устройство будет назвать переключатель – выключатель он для пользователей скорее по привычке, так как используется он для включения-выключения освещения. Если называть его правильно, то намного проще понять, в чем он отличается от стандартных выключателей – это название наиболее полно отражает суть его воздействия на работающую электрическую цепь.
Как и у стандартного выключателя, у проходного есть только два положения, но принципиальная разница в том, что в обычном устройстве строго определено, к примеру, вверх – это включено, а вниз – выключено, а у проходного эти стороны постоянно меняются.
Понятнее всего принцип работы проходного выключателя становится при сравнении электрических схем – между ним и стандартным устройством, которое показано на рисунке:
Если обычный в разомкнутом состоянии просто разрывает цепь, то в случае с проходным все зависит от положения сразу двух переключателей:
Из схемы понятно, что у каждого из выключателей должно быть три клеммы – одна для фазы, которая идет от источника питания и две на «управляющие» провода. Когда у любого из двух переключателей меняется положение, то цепь либо замыкается, либо размыкается – в зависимости от того, в каком состоянии она находилась до этого.
Дополнительно можно сформулировать еще одно отличие между выключателем и переключателем – последний всегда можно подключить как простой выключатель, а сделать наоборот не получится.
Где применяется проходной выключатель
Большинство обывателей не в курсе, что кроме обычного есть еще и выключатель проходной – узнают что это такое они обычно либо заранее от электриков, если грамотный специалист делает проводку, либо когда со временем приходится начать активно интересоваться, как можно одну лампу включать из разных мест.
Необходимость использования проходного выключателя чаще всего возникает в больших помещениях, длинных прямых и изогнутых коридорах, а также на лестничных маршах и коридорах.
Преимуществом их использования является возможность включать и выключать лампы и прочие электроприборы не только из двух, а с неограниченного количества мест – все зависит от количества переключателей. Примером случая, когда надо применять такое решение может быть лестница на второй или третий этаж дома – обычно им требуется дополнительное освещение, особенно при расположении на несущей стене.
Понятно, что когда выключатель здесь один, то включив свет и поднявшись наверх, выключить его уже не получится. Как вариант, можно установить два источника освещения, но придется бегать по лестнице туда-сюда – включить свет внизу, подняться наверх, зажечь верхний, спуститься вниз, выключить нижний и опять подняться наверх.
Выходом из положения также могут стать датчики движения, но их тоже придется ставить на каждом этаже, а стоимость таких устройств выше выключателей. Также надо учитывать, что они не всегда корректно срабатывают – иногда чтобы свет загорелся, придется не просто пройти по лестнице, а еще и шагнуть влево или вправо. Еще такое решение не подойдет тем, кто привык вручную включать и выключать свет, когда это нужно ему, а не датчику.
Разновидности проходных переключателей и условные обозначения на схемах
В зависимости от того, как и где планируется использование таких переключателей, применятся их соответствующие разновидности:
Для монтажа в толще стены и на ее поверхности – во втором случае чаще всего такие выключатели используют для открытой проводки в деревянных домах.
Провода к клеммам выключателя могут крепиться болтовым соединением или зажимами на пружинах. Второй вариант считается более предпочтительным, так как при его использовании со временем не ослабляется соединение.
С одного места можно включать несколько ламп – для этого делают двойные, тройные и т.д. модели выключателей.
Если есть необходимость включать освещение из трех и более точек, то к двум проходным надо дополнительно приобретать перекрестные (реверсивные) переключатели – по количеству мест, из которых надо будет включать освещение.
По типу управления не отличаются от обычных – могут быть клавишные, сенсорные или с пультом ДУ.
Все виды проходных выключателей на схемах рисуются одинаковыми схематическое обозначение – по сути, таким же как и для стандартных, но развернутым в обе стороны.
Подключение проходного выключателя
Так как для работы схемы с проходным переключателем используется больше проводов, то подключение в распаечной коробке будет выглядеть сложнее – в ней появятся дополнительные элементы. Изначально в коробку приходят фаза и ноль от источника питания. Нулевой провод через соединение дальше напрямую идет к лампе, а фазный уходит на первый выключатель. Дальше в переключателе он разделяется на две линии и обе они возвращаются в коробку, где через соединение идут ко второму выключателю, после которого опять один провод попадает в распаечную коробку и через последнее соединение уходит на лампу.
Можно было бы и сэкономить на проводе, пустив «управляющие» ветви напрямую от одного выключателя к другому, но грамотный электрик так делать никогда не будет по ряду причин:
Подключение через коробку является наиболее правильным с точки зрения составления электрических цепей.
В случае поломки другой электрик сможет без дополнительных поисков прозвонить, определить неисправность и отремонтировать проводку.
Такая схема упрощает установку третьего, четвертого и т.д. переключателя, в случае такой необходимости.
Как итог – качественно сделанное соединение будет выполнено только через распаечную коробку.
Схема при подключении трех и больше переключателей
Из приведенной выше схемы понятно, что проходные выключатели могут использоваться только в паре – третье аналогичное устройство подключить таким же образом не получится. Решается эта проблема применением так называемого перекрестного или реверсивного переключателя – внешне он выглядит как обычный, но в отличие от него и проходного имеет не две или три, а четыре клеммы.
Его назначение – при переключении менять местами подсоединенные провода. К примеру, если пронумеровать клеммы, то пусть входные будут 1 и 2, а выходные 3 и 4 соответственно. Ток по одному проводу может подаваться на клемму 1 и проходя через переключатель попадать на клемму 3, а по второму заходить на клемму 2 и выводиться через клемму 4. После переключения, ток все так же подается на клемму 1, но выводится уже через клемму 4, а если он будет идти на клемму 2, то выводиться будет через клемму 3. Таких устройств в схеме можно использовать неограниченное количество. Принцип их работы на рисунке:
Для наглядности схема дана во включенном состоянии, но из нее понятно, что если изменить положение любого их проходных или реверсивных выключателей, то цепь разомкнется. Если, к примеру, это будет первый реверсивный, то ток пойдет по цепи следующим образом:
Лампа гореть не будет, так как на втором проходном выключателе цепь окажется разомкнута. Опять же ясно, что теперь снова достаточно изменить положение любого из выключателей, чтобы цепь замкнулась и лампа засветилась.
Общие недостатки, которыми обладает такой способ подключения: большой расход проводов и сложность монтажа. Особенно легко неопытному мастеру запутаться в подключениях проводов в распаечной коробке, ведь их количество которых растет пропорционально числу используемых переключателей.
Каждый следующий выключатель добавляет в коробку четыре провода и две скрутки между ними.
Наглядно работа проходного и реверсивного переключателей на видео:
Заключение
Из приведенных схем понятно как работает проходной выключатель и какие есть варианты его подключения – при наличии минимальных навыков работы с электрооборудованием справиться с его установкой сможет и домашний мастер. Если опыта работ с проводкой нет, то подключать такие выключатели лучше доверить профессионалам – все же это не самая простая схема, даже несмотря на ее кажущуюся простоту.
