Artellie.ru

Дизайн интерьеров
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мелкий ремонт: опять оборвало; косточку; и замена розетки фаркопа

Мелкий ремонт: опять оборвало "косточку" и замена розетки фаркопа

После того, как на кочках из под заднего правого колеса стало раздаваться знакомое громыхание — сразу же появилось подозрение на слабое звено нашей задней подвески — "косточку". Заглянув под днище убедился в правоте мыслей 🙂

Писать в третий раз о её замене не хочется ) скажу лишь что меняется за 10 минут при помощи двух ключей на 19. Пара таких тяг стоит у нас 340 рублей в "би-би". Предыдущая отходила почти полгода и проехала 20000 км.
Поскольку стоимость запчасти копеечная и меняется легко и быстро — не стал ставить усиленные.

Кроме того стол замечать, что при эксплуатации прицепов плохо горят габариты на них. Проблема оказалась в окисленной розетке

Так же у пластмассовой розетки со временем появляется дефект: штырьки контактов проваливаются внутрь. Разобрав розетку чуть не офигел от того, что было внутри:

Открутить провод удалось только от одного контакта, на остальных винтики приржавели и отламывались.

В итоге была куплена за 380 рублей вот такая железная пара вилка-розетка:

На вид сделано более качественно и пружина крышки помощнее

Чтобы хоть как то защитить розетку от воды перед установкой её на место замазал контакты строительным силиконовым герметиком (картридж под пистолет). Надеюсь эта розетка прослужит долго и не будет плохого контакта.

Так же замазал силиконом ввод проводов в розетку, а винты крепления розетки помазал литолом, так как прикипают и ржавеют они сильно, открутил с трудом с помощью WD.

Совет: если таскаете лодочный трейлер — перед вьездом в воду колодку прицепа лучше отцеплять )

Chevrolet Niva 2013, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 20

Розетку цепляй на 3 стяжки, очень хороший лайфхак

Привет а скажите на машине разьем металический а на прицепе пластик, они подойдут или нет?

Конечно подойдут, если это один и тот же разъём

Оба разъема семипиновые, только на машине металлический, а на прицепе пластиковый

Подойдёт без проблем

Да, с розеткой другое дело конечно!

тоже косточка сломалась, на том же месте, точно так же!

Мне один электрик говорил, что силиконовые герметизировать не являются диэлектриками и ропускают ток, а вот обычный автомобильный белый герметик "казанский" вот он идет как диэлектрический.

Посмотрю как будет вести себя розетка, если что литолом набью

я с розеткой фаркопа решил вопрос радикально)))
www.drive2.ru/l/7026413/

Практично, но не красиво) лучше попробую эту получше изолировать от воды

Ну я ее еще кроме воды заминал в бампер постоянно)) а не красиво только по тому что стяжку я перед выездом не нашел))

Наверно стоит прекратить ездить в БИ-БИ, худшие З/Ч которые мне доводилось видеть. Такое ощущение, что они скупают не кондицию.

Да не, оригинальные реактивки слабые, они же создавались на копейку, а не на ниву

У тебя с розеткой опять всё то же самое будет. Хоть с металлической, хоть с пластиковой. Вот что надо делать f-a.d-cd.net/77e95a2s-960.jpg
причем как со стороны контактов, так и со стороны разъема. И конструкция остается разборной, и окисления нет. Если чо, то зелёное это литол. Забей розетку с двух сторон. А реактивки купи из трубы со сваркой, а не из прутка с точечной сваркой. Я из-за таких шрусовый кардан разорвал нафиг.

Как только начнёт снова глючит, залью литолом, как у тебя. А пока посмотрим на сколько хватит этого способа)
А реактивки — дешёвые и легко меняются, но если надоест их менять, то поставлю мощные. А так, раз в полгода мне не влом их заменить)

хотя бы со стороны разъема забей литолом

Колямба, ты был прав. Герметика силиконового хватило на полтора года. От коррозии сгнили заклепки, которые держат контакты внутри розетки. Буду набивать литолом, но хочу ставить такую же розетку, а то пластмассовые — вообще убожество

На Шниве у меня сначала была пластиковая. За несколько раз порвавшихся тросов и отлетающих крюков она пришла в негодность. Потом ставил металлическую. Так и продал. На литоле она с проездила лет 5 мне кажется, и в этом году у нового хозяина что-то там коротило и глючило освещение из-за этого. НА нынешней машине розетка пластиковая. На Ховере тоже пластиковая была с покупки фаркопа, но пьяный шурин решил меня атаковать в зад, пришлось поставить новую, тоже пластиковую. Как то так. На китайце она стояла в менее уязвимом месте в плане внедорожной геометрии, и её так не выкручивало. Так что пластиковая там нормально себя чувствовала.

Как нарастить провода в розетке своими руками

Насколько сложно повредить электропроводку? Многие скажут, что если не применять механическое воздействие к проводам, то практически нереально. Если соблюдать все правила монтажа, то проводка прослужит вам долгие годы верой и правдой. Но как показывает практика рано или поздно возникают неисправности и порой приходится обращаться к специалистам.

обломился провод в розетке

В жизни любого электромонтажника попадаются случаи, когда необходимо выполнить наращивание электрических проводов. Во время эксплуатации проводка может повредиться или может обломиться провод. Причем провода, как правило, ломаются в самых неудобных местах, таких как, например, под потолком во время подключения люстры или светильника.

Читайте так же:
Установка дополнительной розетки 12v

короткие провода в розетке

Также провода очень часто обламываются во время подключения розеток особенно с алюминиевой проводкой. Как это ни странно но даже во время ремонта строители могут оставить короткий запас провода, к которому трудно будет что либо подключить. Я уже не говорю о случаях с применением болгарок, перфораторов и дрелей. В общем, ситуаций может быть столько, что и сам не придумаешь.

Как удлинить провода в розетке

Привет всем гостям и постоянным посетителям сайта «Электрик в доме». Расскажу свою историю, в которой мне пришлось наращивать провода в розетке. На днях появилась одна небольшая работенка. Позвонил один мой знакомый, вроде нормальный парень (в том плане, что руки растут откуда надо), сказал нужна помощь с заменой розетки. Говорит, что сам заменить пробовал, но ничего не получилось, потому что обломился провод. Ну думаю без проблем, приеду, посмотрим.

По прибытию знакомый рассказал, что на кухне стояла одиночная розетка, в которую постоянно был включен холодильник. А недавно приобрели электрическую духовку, место для нее пока не определили и временно ее подключают от этой же розетки (а как известно нет ничего более постоянного чем временное). И сами понимаете для того чтобы воспользоваться электродуховкой нужно было выдергивать вилку холодильника из розетки.

Это было очень неудобно, поэтому и возникла мысль поставить двойную розетку , но приключилась такая беда. В этом месте можно было бы поставить блок розеток, но дом был панельный и сверлить еще одно отверстие в стене не очень хотелось, да и недавний ремонт не позволял это сделать. В общем, другого выхода не оставалась, как нарастить провода в розетке. Благо проводка в квартире была все медной.

Что я увидел па приезду на место, смотрите сами. Как видно на картинках из коробки (подрозетника) торчит двухжильный провод сечением 2.5 мм2. Заземления в квартире нет, поэтому вся проводка двухжильная. Одна из жил обломалась напрочь.

Как видно из фото провод для подключения был слишком короткий. Обрубки по 2 см с которыми ничего не сделаешь и ни что к ним не подключишь. Здесь только оставалась наращивать провод, других вариантов просто нет. Во всяком случае, я для себя так решил.

Конечно, можно было раздолбать стену поднять и переустановить подрезетник немного выше тем самым передвинув немного розетку в конечном счете. Но это как я уже сказал хлопотно: ремонт, обои, пыль .

Как нарастить медные провод в розетке

Так как у многих пользователей сохранилась и эксплуатируется еще старая алюминиевая электропроводка, было бы нечестно оставить этот факт без внимания. Поэтому предлагаю рассмотреть несколько способов решения проблемы – для медной и алюминиевой проводки.

нужно нарастить провод сечением 2.5мм2

Те, кто внимательно читал статью поняли, что проводка в моем случае медная. И это уже плюс. Есть несколько вариантов, как нарастить провода в розетке в этом случае. Вы все их прекрасно знаете, так как я уже рассказывал о них на данном сайте.

  1. -опрессовка с помощью гильз ГМЛ;
  2. -винтовые клеммники;
  3. -пайка проводов;
  4. -самозажимные клеммники типа Wago.

Это довольно не весь перечень соединений, которые можно применять для наращивания проводов (назвал лишь самые основные). Я решил остановиться на первом варианте и выполнить наращивание проводов в розетке с помощью опрессовкой гильзами.

Для опрессовки мне понадобится гильза ГМЛ (гильза медная луженая) сечением 2.5 мм2 или 4 мм2. Почему два сечения гильз об этом немного позже. Изолировать все это дело будем с помощью термоусадочной трубки. Безопасность превыше всего, поэтому первым делом отключаем автоматы в электрощитке и проверяем отсутствие напряжения на ремонтируемых проводах. Как видно из фото запаса провода практически нет. Придется наращивать обе жилы, фазу и ноль.

На вопрос, почему такие короткие провода в коробке хозяин сказал, что когда электрик устанавливал все розетки и выключатели после ремонта он их специально обрезал, чтобы не торчали лишние и не мешали. Так то оно так, но запас провода всегда должен быть – учтите это на будущее. Хорошо, что подрозетники нормальные установлены места хватит, чтобы разместить и гильзы и сам корпус розетки.

Приступаем собственно к работе. Естественно важно чтобы наращиваемые провода были одинакового материала и сечения. В моем случае провод, который нужно нарастить с медной монолитной жилой, поэтому и провод для удлинения должен быть такой же.

Теперь хочу остановиться на сечении гильзы. Помните чуть выше я рассматривал два варианта гильзы 2.5 мм2 или 4 мм2. Я остановился на втором варианте. Почему так? Если использовать первый вариант гильза 2.5 мм2 то в этом случае наращивания выполняется стык в стык. Как все это происходит? Берем пресс клещи ПК-16 для опрессовки гильз и прессуем гильзу с проводом с одной стороны. Следите за тем, чтобы при опрессовке провода были равномерно расположены внутри, то есть концы проводов были расположены по средине гильзы. Затем вставляем провод с другой стороны и также опрессовываем.

Если использовать гильзу на 4 мм2 то наращивание проводов будет не стык в стык, а внахлест. Такое соединение, на мой взгляд, получается более надежным и качественным. Единственное что необходимо добить гильзу еще одной медной жилой на 1.5 мм2. Снимаем изоляцию с проводов на длину гильзы.

снимаем изоляцию на длину гильзы

С одной стороны продеваем провод полностью сквозь гильзу, затем вставляем второй провод с другой стороны. Его также продеваем полностью сквозь гильзу.

Читайте так же:
Самодельная электронная сигарета от розетки

как удлинить провода в розетке

Как я и говорил для уплотнения добиваем еще жилкой на 1.5 мм2. Последняя входит туго, за счет чего соединения действительно получается хорошим.

наращиваем провода внахлест

нарастить медный провод в розетке

Теперь берем клещи и ставим два жима вначале и в конце. Я ставлю два противоположных жима.

удлинение проводов в розетке опрессовкой

как нарастить провода в розетке

Теперь наше соединение необходимо заизолировать. Можно использовать любые средства у кого что есть. Я буду использовать термоусадочную трубку. Отрезаем трубку немного больше длины гильзы, чтобы после ужатия из под нее не выглядывали оголенные части нашего соединения.

изолируем соединение термоусадкой

изолируем гильзу трубкой ТУТ

Одеваем трубку и прогреваем феном. После того как трубка ужмется аккуратно укладываем все это дело в коробке. Если одного слоя термоусадки будет недостаточно можно поверх наложить еще один. Теперь вы знаете, как нарастить провода в розетке.

второй слой изоляции

соединение выполнено

После того как фазный провод в розетке мы нарастили, давайте проделаем тоже самое с нулевым проводом. Проделываем все тоже самое гильзу, сечение провода и термоусадочная трубка все аналогичное.

наращиваем нулевой провод в розетке

Провода также соединяем внахлест и добиваем гильзу одной жилкой сечением 1.5 мм2.

наращиваем медные провода розетки

Далее с помощью ручных клещей ПК-16 ставим две точки на гильзе.

как правильно нарастить провод

Думаю всем понятно как удлинить провода в розетке с помощью опрессовки. Осталось только надежно заизолировать оголенные части. Для этого используем двойной слой термоусадки.

удлинили провода в розетке

После того как провода будут заизолированы укладываем их аккуратно на дно коробки, таким образом чтобы места соединений в будущем при подключении розеток не переломились.

как удлинить электрический провод

укладываем провода в коробке

правильно нарастить провода розетке

После подключения двойной розетки ее можно устанавливать на место в коробке.

установка и подключение проводов в розетке

Включаем автомат в электрическом щитке, подаем напряжение и проверяем выполненную работу.

розетка установлена

Как нарастить алюминиевый провод в розетке

С медными проводами, думаю понятно, теперь разберем варианты наращивания алюминиевых провод в розетке. Алюминий, по сути, не очень надежный металл, в плане контактного соединения. В месте соединения может провод может обломиться или окислиться. Поэтому с соединением алюминия нужно быть аккуратным.

как правильно нарастить алюминиевый провод

Сразу хочу сказать, если у кого то возникнут идеи удлинить провода методом скрутки, то этот метод сразу отпадает – скрутка в чистом виде запрещена по правилам ПУЭ. А тем более с алюминием, сиди и жди когда, скрутка окислится (дело времени).

Место соединения должно быть доступным для осмотра, так как в будущем на поверхности провода может появиться оксидная пленка, что приведет к потере контакта.

Опрессовка гильзой для такого сечения мне кажется не совсем подойдет. Опрессовку использовать можно, но мне кажется это не совсем надежно. Это мое личное мнение. Алюминиевый провод сечением 2.5 мм2 под действием пресса обязательно деформируется, а это приведет к уменьшению сечения в данном месте.

как нарастить алюминиевый провод

Выходом из ситуации станут клеммники, самозажимные или винтовые. У самозажимных «Ваго» есть специальные клеммники с токопроводящей пастой внутри. Очень хороший вариант как раз для алюминия (паста предотвращает окисление). У меня под рукой оказались винтовые клеммники. В качестве примера покажу, как нарастить алюминиевый провод в розетке с помощью винтовых клеммников.

как удлинить алюминиевый провод

Здесь собственно нет ничего сложного. Для удлинения проводов первым делом необходимо снять с них изоляцию. Затем вставляем провод с одной стороны клеммника и затягиваем его винтом. Со вторым концом провода проделываем все тоже самое. При затягивании винтов нужно соблюдать меру иначе можно передавить алюминиевую жилу .

как нарастить алюминиевый провод в розетке

Одним из достоинств такого соединения не требуется изолировать клеммник, так как он уже покрыт ПХВ изоляцией. После наращивания проводов в розетке аккуратно укладываем их в коробке, подключаем провода к розетке и ставим ее на место.

Провод, шнур, кабель — одно и то же?

Сразу оговоримся: эта статья рассчитана на «чайников», коих на постсоветском пространстве — большинство. Человек знающий лишь пожмет плечами в ответ на такой «глупый» вопрос, но для многих людей, не имеющих к электрике прямого отношения, это вопрос не праздный. Для многих окажется открытием, что электрический провод и электрический кабель — совершенно разные изделия. Итак, в чем же различия между ними?

Прежде всего, определимся с понятиями, а затем поможем разобраться, каковы типы, виды, марки электрических проводов и кабелей, их обозначения и маркировка, рассмотрим такие основные характеристики электрических проводов и кабелей, как сечение электрического провода или кабеля, электрическое сопротивление этих изделий. «Так они еще и сопротивляются?» — изумится «большой чайник». Ничего! Мы сломим это «сопротивление», поможем сделать грамотный расчет электрического провода или электрического кабеля, правильный выбор провода или кабеля.

А почему это мы все время повторяем: «электрический провод», «электрический кабель» и не упоминаем про «электрический шнур»? Да потому, что шнур — это разновидность электрического провода, и о нем мы тоже расскажем.

Электрические провода и кабели — основные понятия

Сразу оговоримся, что провод и проволока — это разные понятия, даже по своему происхождению. Провод — от слова «проводить» (электрический ток), а проволока — от слова «проволакивать» (протаскивать) полурасплавленный металл через тонкое отверстие, чтобы тем самым эту проволоку изготовить. То есть проволока может использоваться для разных целей, в том числе для изготовления провода, а вот провод — всегда «электрический».

Провод — это одна неизолированная, одна или более изолированных жил, поверх которых, в зависимости от дальнейшего предназначения, то есть условий прокладки и эксплуатации, может иметься оболочка, обмотка или оплетка.

Читайте так же:
Homtom ht17 pro розетка

Кабель — это одна или несколько скрученных вместе изолированных жил, заключенных, как правило, в общую резиновую, пластмассовую, металлическую оболочку.

Жила — это металлическая (медная или алюминиевая) токоведущая проволока, являющаяся внутренней основой любого электрического провода, шнура, кабеля.

Изоляция, или изолирующее покрытие — это резиновое или пластмассовое покрытие отдельной жилы, защищающее ее от прямого соприкосновения с другой токопроводящей жилой или с иными предметами.

Оболочка, обмотка (оплетка) — это наружный покров электрического провода или кабеля, который служит для защиты изоляции жил от температурного воздействия, влаги, различных химических веществ, а также для предохранения изоляции от механических повреждений, то есть для герметизации провода, кабеля в целях защиты от внешних воздействий. Оболочка может быть резиновая или пластмассовая (для проводов или кабелей), металлическая (только для кабелей); обмотка (оплетка) — из хлопчатобумажной ткани, иных волокнистых материалов, проволоки.

Трос. Вот еще одно «проволоковидное» изделие, которое не следует путать ни с электрическим проводом, ни с электрическим кабелем. И, тем не менее, к электрическим проводкам и даже непосредственно к электрическим проводам он может иметь прямое отношение! Трос часто необходим для устройства тросовых проводок снаружи и внутри помещений, устройства ответвлений от воздушных линий в различные постройки. При этом трос может натягиваться самостоятельно, и тогда провод или кабель подвешивают к натянутому тросу, а может находиться внутри электрического провода, и о таких проводах мы расскажем отдельно.

Типы электрических проводов

1
Неизолированные провода
2.1
Защищенные провода
2.2
Незащищенные провода
3
Шнур
4
Установочный провод
5
Тросовый провод

1 Голые электрические провода. Название говорит само за себя. Токопроводящие жилы таких проводов не покрыты никакой изоляцией. Голые, да и только! А зачем их «одевать»? Ведь их применяют для воздушных линий электропередач, а там они не опасны даже птицам, сидящим на них.

2 Изолированные электрические провода. Токопроводящие жилы таких проводов покрыты изоляцией из резины или пластмассы. Изолированные провода подразделяют на защищенные и незащищенные.

2.1 Защищенные электрические провода. Так называют изолированный провод, который помимо электрической изоляции токопроводящих жил имеет оболочку из резины, пластмассы или металлической ленты либо обмотку (оплетку) волокнистыми материалами типа хлопчатобумажной ткани или проволокой. Такая оболочка (обмотка, оплетка) предназначена, как было сказано выше, для герметизации изолированных жил с целью защиты изоляции от внешних воздействий.

2.2 Незащищенные электрические провода. Такой провод не имеет никакой оболочки или обмотки поверх электрической изоляции.

3 Шнур. Так называют провод, состоящий из двух и более изолированных, обязательно гибких жил с максимальным сечением 1,5 кв.мм. Жилы могут быть скручены между собой или уложены параллельно, шнур покрыт в зависимости от условий эксплуатации неметаллической оболочкой или обмоткой (оплеткой). Применяют шнур тогда, когда нужно запитать электрическим током некое перемещаемое в пространстве устройство. Например, «провод для утюга» или «провод для пылесоса» звучит так себе, а вот «шнур для утюга», «шнур для пылесоса» — в самый раз. Это понятно любому «чайнику», не только электрическому.

4 Установочный провод. Так называют провод, предназначенный для монтажа осветительных и силовых сетей при стационарной прокладке внутри помещений и на открытом воздухе. Изготавливают их с медными и алюминиевыми токоведущими жилами, одно- или многожильными, с резиновой и пластмассовой изоляцией, незащищенными и защищенными от незначительных механических повреждений, от воздействия температурных изменений и влаги.

5 Тросовый провод. Что такое трос, мы уже разобрались. Так вот, чтобы обойтись без отдельно натягиваемого троса, к которому нужно подвязывать электрический провод, промышленность выпускает специальные тросовые провода, где несущий стальной трос расположен внутри провода, между его изолированными жилами. Тросовые провода выпускают двух-, трех- и четырехжильными; они имеют резиновую изоляцию или изоляцию из поливинилхлоридного пластика.

Характеристики электрических проводов

Итак, электрические провода характеризуются, прежде всего, наличием изоляции: голый провод или изолированный. Так как «чайнику», будем надеяться, не придется иметь дело с голыми проводами (голый электрический провод, лежащий на земле, если он не обесточен, — опасен для жизни), речь пойдет далее только об изолированных электрических проводах.

Основные характеристики изолированных электрических проводов:

1 Металл, из которого сделаны токоведущие жилы: это может быть медь или алюминий.

2 Количество токоведущих жил. Электрический провод может быть одножильным, двухжильным, трехжильным, четырехжильным, многожильным.

3 Изоляционный материал. Жилы могут быть «одеты» в резиновую или пластмассовую изоляцию.

4 Защищенность электрического провода. Провод может быть незащищенным или защищенным от механических, температурных и иных внешних воздействий.

5 Сечение электрического провода. Сразу оговоримся: речь идет о сечении токопроводящих жил. Говоря нормальным языком «чайника», сечение жилы — это площадь круга, образованного при разрезке проволоки, из которой сделана жила. Как и всякая площадь круга, она (или «оно — сечение») определяется по формуле:

где Sg — сечение жилы, кв.мм; π = 3,14; r — радиус жилы, то есть половина ее диаметра. Диаметр проволоки токоведущей жилы («голой», без изоляции) измеряют микрометром.

Если жила состоит из многих проволочек (многопроволочная жила), то расчет ведется по формуле:

где r — радиус одной проволоки; n — количество проволок в жиле.

Соответственно, сечение провода, состоящего из нескольких жил, определяется по формуле:

где Sp — сечение провода; Sg — сечение одной жилы; g — количество жил в проводе.

Стандартные сечения токопроводящих жил, мм: 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 и т.д.

Марки и маркировка проводов

Марка провода обозначается буквами и цифрами.

Поливинилхлоридная оболочка проводов с резиновой изоляцией выполняется маслостойкой. Плоские провода в разделительном основании могут иметь перфорацию шириной отверстия до 4 мм и длиной до 20 мм. Расстояние между краями отверстий — до 15 мм. Провода могут иметь метки, с помощью которых при монтаже легче различать жилы.

Читайте так же:
Розетка sony xperia x performance

Соединение перебитых проводов в стене

Что же делать, если перебил электропроводку в стене? Обычно в такой ситуации человек теряется, но ничего страшного не произошло, электропроводку можно успешно починить своими руками одним из приведенных ниже способом.

Сверление стены дрелью

При сверлении стен для крепления предметов редко кто задумывается о том, что в стенах проложена электропроводка. Но даже если вспомнить, и мысленно провести взглядом возможный путь проводов от соединительной коробки к розеткам и выключателям, то все равно нет гарантий от попадания сверла в провод.

Особенно часто повреждается электропроводка при установке натяжных и подвесных потолков. Удерживающие потолок уголки или багет крепятся на стене саморезами и линия крепления их проходит как раз на уровне прокладки проводов.

Согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) соединение проводов скруткой при монтаже электропроводки запрещено. При соединении проводников скрытой проводки в стене это правило категорически нельзя нарушать!

Лучше всего заменить весь отрезок перебитого провода от распределительной коробки до места его присоединения, но не всегда это приемлемо.

Так как перебитые проводники короткие, то соединение можно выполнить с помощью клеммных колодок. Но в таком случае для клеммной колодки придется устанавливать распределительную коробку, что трудоемко и не всегда устраивает.

Предлагаемая технология соединения перебитых проводов в стене под штукатуркой проверена мною на практике и показала высокую надежность. В моей квартире более 16 лет работает скрытая электропроводка с несколькими подобными соединениями, две пары проводников пришлось соединять при переносе счетчика, одну пару соединял в двух местах при переносе стены и две пары при переносе электрических розеток.

При ремонте электропроводки в обязательном порядке необходимо ее обесточить!

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Зубило из жала отвертки

Таким зубилом хорошо делать небольшие штробы в стене при прокладке проводов скрытой проводки, например при переносе розетки, или установки дополнительной.

Когда обнажатся провода скрытой проводки, станет ясно, перебит один провод, два или три. Из какого металла сделаны проводники электропроводки, меди или алюминия.

Соединение перебитых медных проводов электропроводки

Соединение перебитого медного провода в стене пайкой обеспечивает надежность контакта проводов не хуже, чем не поврежденного и позволяет закрыть соединение штукатуркой без установки распределительной коробки.

Перебит один из двух медных проводов

Вскрытие показало, что перебит один медный проводник, второй провод не задет и изоляция вокруг него не повреждена.

Перебит один провод.

Для ремонта сначала необходимо выбрать штукатурку в стороны от места повреждения на 3-5 сантиметров на глубину сантиметра под поврежденным местом провода. Это необходимо для создания условий для соединения проводов. Далее необходимо разъединить провода и разрезать изоляцию вдоль по центру.

Снятие изоляции

Снимается изоляция 10-15 мм с поврежденных концов проводников. Если электропроводка сделана давно, то ее изоляция делается очень твердой и ножом ее снять в стесненных условиях, не повредив провод сложно. В таком случае лучше снять изоляцию оплавлением.

Снятие изоляции

Концы медных проводников покрываются паяльником слоем припоя. Залудить проводники нужно тщательно и обязательно со всех сторон. На одни из проводников одевается изолирующая трубка длиной чуть больше, чем оголены провода.

Залудка концов проводов

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Пайка медных проводов

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение обильно покрыть силиконом.

Изоляция соединения

Если силикон не использовали, то для исключения возможности смещения изоляционной трубки и большей герметичности места соединения следует намотать один слой изоляционной ленты. Так как большой рулон ленты не продеть за проводами, а полоска изоленты от рулона при изоляции будет слипаться, то лучше отмотать необходимую длину с рулона и намотать на любой стержень, например спичку.

Изоляция соединения

В результате проделанной работы получено соединение перебитого провода скрытой электропроводки, по техническим характеристикам практически не уступающее соседнему уцелевшему проводнику.

Соединенные перебитые провода

Такое соединение можно смело покрывать штукатуркой и навсегда забыть о случившейся неприятности.

Перебиты оба из двух медных проводов

Если перебиты сразу оба провода скрытой электропроводки, то можно каждый из проводников соединить по вышеописанной технологии. Но для достижения максимального качества лучше срастить их несколько иным способом. Один из перебитых проводников сращивается, как описано выше, а для второго вставка делается из провода, на котором частично оставлена изоляция.

Два перебитых провода

При таком способе соединения полностью исключается непосредственное соприкосновение соседних проводов при самых неблагоприятных обстоятельствах.

спаянный провод

Сначала сращивается пайкой один конец проводника, затем другой. Осталось надеть изолирующие трубки. Обратите внимание, для того, чтобы меньше вскрывать провод в стене, нижняя изолирующая трубка сделана из двух отрезков, которые перед пайкой надеваются на правый и левый провод.

Заизолированные провода

Перед надеванием трубок, для получения герметичного, защищенного от влаги соединения скрытой электропроводки, место пайки нужно обильно смазать силиконом.

Читайте так же:
Накладная розетка с автоматом

Заизолированные провода

Осталось навернуть на восстановленное соединение слой изолирующей ленты.

Заизолированные провода

Перебиты три из трех медных проводов

Перебитые три провода электропроводки соединяются по такой же технологии, как и два. Можно длинную перемычку с изоляцией поставить одну в середине, а крайние проводники соединить короткой. Но тогда монтаж будет делать сложнее.

Три перебитых провода

После пайки на незащищенные участки проводов наносится силикон и надеваются изоляционные трубки. Затем полученное соединение обвивается изолирующей лентой.

Вы можете посмотреть, как я наращивал в стене электропроводку из двойного медного провода, при переносе розетки с одного места стены на другое.

Возникает законный вопрос, а как нагреть паяльник для выполнения пайки, если в электропроводке нет напряжения? В случае если разводка электропроводки в квартире двухконтурная, то можно подключить паяльник к розетке в другой комнате через удлинитель. Можно запитать паяльник, от распределительного щитка в подъезде, подключить переноску у соседа. В крайнем случае, можно воспользоваться мобильным паяльником, о котором рассказано в одноименной статье сайта.

Соединение перебитых алюминиевых проводов скрытой электропроводки

Надежно соединить перебитые алюминиевые провода методом пайки паяльником низкотемпературным припоем получить практически невозможно. Остается только механический способ.

Перебит один из двух алюминиевых проводов

После вскрытия провода скрытой электропроводки обнаружен один перебитый алюминиевый провод.

Перебитый провод

Сначала нужно снять с концов проводов изоляцию, на длину около 15 мм. Такая длина оголенных концов провода нужна для того, чтобы свить колечки с внутренним диаметром 4 мм.

Перебитый провод

Подготавливается алюминиевая вставка из провода с сечением равным или большим, чем сечение электропроводки. Вставку можно выполнить и из медного провода, но тогда необходимо в обязательном порядке соблюдать правила соединения алюминиевых и медных проводников.

Перебитый провод свитый в колечки

Далее концы проводов с помощью круглогубцев свиваются в колечки.

Винтовое соединение проводов

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Соединенные перебитые провода

Винт ввинчивается в гайку с максимально возможным усилием руки. Осталось покрыть соединение изолентой.

Заизолированные провода

Для защиты от механических повреждений следует полученное соединение закрыть изолирующей трубкой. Сверху можно еще раз обвернуть одним слоем изоленты.

Заизолированные провода

По выше описанной технологии соединяются и несколько перебитых алюминиевых проводов. Только понадобится больше винтов и перемычек.

На основании личного опыта осмелюсь утверждать, что соединение алюминиевых проводников скрытой электропроводки по выше описанной технологии, обеспечит безотказную ее работу до конца срока службы при условии, что ток нагрузки не будет превышать допустимый.

Оборвало электрический провод, идущий от столба эл.передач к дому. Что делать?

Оборвало электрический провод, идущий от столба электропередач к дому.Что делать? Куда звонить? Что покупать, что потребуется электрикам в этом случае? Чья ответственность?

Вообще-то все провода, что идут до счетчика потребителя должны обслуживаться поставщиком услуг. Обращаться надо соответственно в аварийную службу в местную энергетическую компанию через их диспетчерскую службу. Если нет телефона в квитанции, то можно уточнить куда обращаться при аварии электросетей в местной справочной службе. По аварийным службам справочные услуги бесплатны.

Что делать, ответ однозначный — звонить в РЭС!

Они имеют полномочия обесточить линию электропередач, они имеют право лезть и ремонтировать эти линии.

Теперь по поводу чья ответственность.

Ответственность того, кто виноват, если это вы пилили дерево и оно упало и оборвало провод, то ремонт будет сделан а вам выставлен счёт.

Если это причина сильного ветра, то форс мажор, ремонт будет выполнен за счёт поставщика то есть РЭСа.

Если причина обрыва людской фактор, например кто то его оборвал то будет ремонт, а представители РЭСа обратятся в полицию с заявлением об установлении личности виноватых, с которых в судебном порядке будет взыскан ущерб.

В любом случае покупать вам ничего не нужно, а лишь позвонить в РЭС и если обрыв по вашей вине — оплатить ремонт, так как в случае не согласия именно вы будите сидеть без электроэнергии.

За этот провод (который оборвало) несёт ответственность поставщик услуг (провод от столба до электросчётчика), то есть электроноотдающая организация, звоните в РЭС (это районные электросети), звоните диспетчеру РЭС, он примет решение.

Или же звоните в аварийную службу, специалисты из этих организаций обесточат тот самый провод идущий от столба к дому.

Приезжают довольно быстро, ко мне приехали примерно через 30-40 минут после звонка диспетчеру РЭС.

И далее уже будут заниматься (кроме аварийки, они только отключат) его восстановлением.

Полная замена проблемного провода, или же его наращивание осуществляется только при снятом напряжении, под напряжением такие работы не выполняются.

Отсюда можно сделать вывод, в первую очередь ставится в известность энергоснабжающая организация.

Самостоятельно выполнять работы по восстановлению провода категорически нельзя, это вообще смертельно опасно.

Далее, можете организовать дежурство до приезда аварийных служб, чтобы до провода не дотрагивались дети, или же оградить доступными способами, этот участок.

Например вот такими разметочными конусами,

Если не знаете номер телефона диспетчера РЭС, или аварийной службы, звоните в справочную.

Если причина обрыва провода стал ледяной дождь, сильный ураганный ветре и.т.п, то есть причина не в собственнике строения, то РЭС отремонтирует провод (или полностью его заменит) за свой счёт.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector