Можно ли ставить один дифавтомат на свет и розетки сразу

Можно ли ставить один дифавтомат на свет и розетки сразу?

Добрый день. Хочу поменять проводку в спальне. Один дифавтомат планирую поставить как на розетки, так и на освещение. Кабель марки ВВГ будет: на розетки сечением 2,5 мм.кв, на освещение 1,5 мм.кв. Выдержит ли автомат? Подскажите, пожалуйста.

Поделиться в социальных сетях

Комментарии и отзывы (8)

Александр

Уважаемые господа! Если появляется какая — то неисправность, то давать советы все равно, что лечить по фотографии. Надо пригласить специалиста. Что касается установки дифавтомата, то его установка обязательна на розеточные линии, куда могут включаться переносные приборы. Правилами рекомендуется (но это не обязательное требование) установить один общий дифавтомат на вводе, а затем защита отдельных линий автоматическими выключателями в соответствии с нагрузкой. При этом не забывайте, что автоматы после вводного дифавтомата надо ставить двухполюсные с разрывом фазы и нуля. Это необходимо для того, чтобы была возможность отключить полностью фазу и ноль поврежденного участка цепи. Иначе дифавтомат может чувствовать утечку с нуля помимо него.

Андрей

освещение+сила это бред со времён хруща . 6А свет 16А диф

Владимир

начнём с того что к одному дифавтомату нельзя подключать провода разного сечения, поэтому в вашем случае на освещение придётся тоже ставить кабель сечением 2,5. Рекомендованный автомат на кабель этого сечения 16 ампер (Ток автомата подбирается в зависимости от сечения кабеля) На одну комнату это более чем достаточно. Если освещение в спальне работает нормально ,не стоит его переделывать,принципе как и розеточную группу. Можно просто прокинуть дополнительную линию.

Сережа

Можно УЗО поставить с распределением за ним авт.выкл. соответствующего номинала по сечению приходящего кабеля. Нагрузить линию номинально очень трудно, так как есть коэффициент использования эл.потребителя. если конечно не втыкать обогреватель, фен и эл.чайник в одну розетку и включать одновременно. То всё выдержит. В спальне нагрузка маленькая. УЗО может сработать в случае утечки (неправильный монтаж, зажим провода, повреждения изоляции и касания оголённых проводов на корпус или друг друга. Короче УЗО крутая защита от детских шалостей.

Бестолковый совет. На розеточную группу выше 16А в квартире нецелесообразно так как ток номинальнвй розетки обычно не более 16А, поставив 20А , есть шанс сжечь розетку и устроить пожар, для кабеля 1.5 кв.мм допустимый ток 19А, с учетом того что на рынке 80% кабеля с заниженным сечением, не стоит рисковать. Сделайте на свет отдельную группу, автоматом 10А, автомат стоит 100-200 руб. Если нет технической возможности, то диф.автомат 16а/30ма, можно поставить на совмещенную розетки+свет группу, но не более 16а

Макаров Дмитрий (Эксперт)

Вижу, практики у вас недостаточно, вопрос стоит в комплексной защите комнаты, где присутствуют несколько розеток и освещение. Если взять, что каждая из розеток имеет номинал в 16А, то при включении в одну из них номинальной нагрузки вы уже ничего более включить ни в розетки, ни в плане освещения не сможете при предложенном вами дифавтомате на 16А, так как он попросту отключится.

Второе неверное предположение, что дифавтомат устанавливается как защита от перегрузки на одну розетку – это в корне ошибочное утверждение. Если вы устанавливаете розетку на 16А, то с какого перепугу будете включать в нее нагрузку на 20А? Это то же самое, если вы намеренно приобретете лампочку на 127В и включите ее в сеть 220В.

И даже если кто-то из домочадцев умудрится включить в розетку на 16А нагрузку, допустим, в 18 — 19А (чтобы автоматический выключатель не сработал, а для розетки уже был бы перебор), то никакого катастрофического возгорания и пожара не будет! Да, розетка начнет греться, возможно, спустя 20 – 30 часов такой работы появятся признаки оплавления и в доме будет слышен соответствующий запах. Но в случае превышения рабочей величины на 20% пожар сиюминутно не возникнет, по такому принципу работают практически все нормальные защиты. Их задача предотвращать реальную угрозу от токов короткого замыкания, которые в считанные секунды могут действительно привести к пожару.

Про кабель освещения вообще не понятно, от чего вы его собрались защищать? В нем включена постоянная нагрузка, здесь уже никто ничего сверх нормы не включает, как в розетку. Токи короткого замыкания достигают сотен ампер, поэтому 20А для защиты линий освещения с сечением 1,5мм2 вполне достаточно.

А вот предложение разделить освещение и питание розеток, уже было написано в том самом «бестолковом совете» чуть ниже, либо вы его оттуда и взяли, либо совсем невнимательно прочитали комментарий.

Есть еще понятие, как «условный ток расцепления» автомата и он всегда равен 1,45·In. При таком токе автомат отключится за время не более 1 часа (для автоматов с номинальным током менее 63А) и за время не более 2 часов (для автоматов с номинальным током более 63А). При установке автомата 20 А «условный ток расцепления» будет 29А. т.е. существует возможность, что розетка с номинальным током 16 А, будет вынуждена держать 29 А в течении часа, а это явно не 20%. И еще стоит учитывать качество розетки и автомата, в наших условиях вполне допустима погрешность процентов в 15 на каждую.( розетка держит меньше, автомат держит больше) особенно если берешь материал в Леруа.
Дмитрий, не давайте советов людям без учета всех условий. Есть стандартное правило — устанавливать защиту элементу с меньшей характеристикой. т.е. если розетка 16, то и защита 16А, если провод 1,5 Ту, то тут лучше 10А поставить. Еще надо учитывать, что каждый элемент со временем не становится лучше, а электрику меняют в лучшем случае раз в 20 лет. А через 20 лет и розетка будет держать хуже и автомат срабатывать, да и кабель не улучшится.

Макаров Дмитрий (Эксперт)

Здравствуйте. На какой ток рассчитан автомат? Как правило, розетка ставится на 16А, поэтому если в вашем случае будет максимальная нагрузка (больше 3,8 кВт) на розетке и будет работать освещение, то произойдет перегрузка. Поэтому советую поставить на 20А автомат. Большой запас не следует делать, а то при перегрузке в розетке, автомат может не сработать.

Но предпочтительнее было бы разделить розетки и освещение по разным автоматам. Так как вдруг возникнут неполадки в розетке, то выбьет автомат, но зато освещение останется. Освещение можно объединить с освещением других комнат и тем самым поставить автомат на 16А.

Как выбрать автоматический выключатель

Если у вас часто срабатывает автоматический выключатель на 16-20 А и обесточивает квартиру, не верьте тем, кто говорит, что нужно просто поставить автомат номиналом побольше. Новый автомат реагировать на перегрузки перестанет, но начнут гореть розетки.

Зачем менять автомат?

Любой электрик скажет: «При наличии отсутствия острой необходимости лучше в электропроводку дома своими руками не лезть». Последствия могут быть печальными. Когда же возникает такая необходимость?

Для того чтобы поменять розетку, нужно знать физику за 8-9 классы. С прочей электрической начинкой все немного сложнее. Если в квартире регулярно срабатывает автомат (автоматический выключатель в щитке) и пропадает свет, пора его менять.

Вероятно, автоматический выключатель выработал свой ресурс, даже несмотря на то, что срок, указанный в паспорте, еще не истек. Изношенный аппарат на 16 А может срабатывать при слабой нагрузке на сеть (10 А), а может не срабатывать при экстремальных значениях (произойдет спаивание контактов, дальше – пожар).

Напомним на всякий случай некоторые сведения из школьной программы:

• Мощность = Напряжение х Ток.
• Ток = Мощность Напряжение.

Напряжение в розетке — 220 В. На кофеварке указано 1200 Вт, значит, потребляемый ток будет 1200220=5,45 (А).

Если вам удалось сложить мощность всех домашних электроприборов и рассчитать общую силу тока, можете считать себя электриком второго уровня.

Как работает автомат и от чего он защищает

Внешне автоматический выключатель представляет собой пластиковый коробок с клеммами для подсоединения проводки, плюс тумблер. Лезть внутрь не обязательно. Для нас важно, что в нем установлены контакты, тепловой и электромагнитный расцепители, которые отвечают за обесточивание сети при повышенной и экстремальной нагрузке.

Как расшифровать маркировку на автоматическом выключателе:

• Буква (A, B, C, D) – это класс автомата, она означает предел тока мгновенного срабатывания, то есть напряжения, когда автомат сразу же обесточивает сеть в квартире. В большинстве случаев в жилых домах будет стоять автомат с буквой C. Он будет моментально срабатывать при 5-10 кратном увеличении силы тока от номинала. То есть автомат с номиналом 10 А вырубит сеть без задержки при значении силы тока 50-100 А. Автомат с B-характеристикой (3-5 кратное превышение) тоже самое сделает при значении 30-50 А.
• Цифра указывает на номинальный ток, то есть значение, до которого автомат будет работать в штатном режиме, ничего не выключая. Тот же автомат на 10 А при превышении силы тока до 11,5 сработает лишь через два часа. При 14,5 подождет минуту, если перенапряжение сети не исчезнет, обесточит квартиру. И так далее, до пиковых значений, обозначенных буквой, когда сеть упадет без задержки.
• Рядом меньшим шрифтом будет стоять другая цифра (в тысячах ампер), обозначающая максимальное значение силы тока, при котором автомат сработает, не получив повреждений.

В чем здесь фокус, почему нельзя сразу отключить сеть, если превышено номинальное значение? Автомат учитывает кратковременные токи, возникающие в сети на доли секунды при включении электрооборудования. Когда вы включаете стиральную машину, пусковой ток может быть выше номинального в 2-3 раза.

Основная функция автоматического выключателя – защищать сеть от короткого замыкания и перегрузки. Когда по линии течет слишком большой ток, проводка нагревается. Если это происходит слишком долго – провод может загореться.

Автомату по большому счету все равно на ваши электроприборы, он их, вопреки расхожему мнению, не защищает от скачков напряжения. Но потерять микроволновку или чайник, подключенные к розетке, это одно, а перегоревшая проводка в стене или в люстре – другое.

Важно понимать, что и от удара током человека при случайном касании токоведущих участков и заземленных предметов автомат тоже не убережет. Для этого существуют устройства защитного отключения (УЗО). Советуют ставить одно общее после вводного автомата и на группы, где есть риск поражения током.

Как выбрать автомат для электропроводки

Для того чтобы правильно выбрать автоматический выключатель, нужно прикинуть максимально допустимую токовую нагрузку сети (суммировать все приборы). Номинал автомата (цифра после буквы) не должен превышать этого значения.

Для обычной квартиры, где нет «серьезных» потребителей питания типа кондиционера, водонагревателя, подойдет автомат класса B. Такая сеть считается слабонагруженной. Ставить высоконагруженный автомат (класса D) для сети, которая питает лампочки опасно. Он не будет воспринимать скачки напряжения в ней как вредные и может пропустить даже короткое замыкание.

Слабонагруженный прибор в сети с большой нагрузкой в штатном режиме наоборот, будет срабатывать не по делу и часто.

Электроснабжение современной кухни

Кухня в современном доме, если хозяйка любит готовить, все чаще напоминает зал управления из кинофильма «Звездные врата». Чтобы обеспечить комфорт в вашем доме и не сжечь проводку, при организации электроснабжения кухни нужно заранее позаботиться о соответствии суммарной мощности электроприборов сечению проводов электропроводки, наличии правильно выбранных аппаратов защиты, количестве и месте расположении электрических розеток и выключателей.

Теперь давайте обсудим все по порядку. Как всегда, электроснабжение кухни надо начать с проекта и подумать, что у вас есть на настоящий момент и что вы хотите видеть в перспективе. Всегда нужно задавать разумные требования сообразно бюджету.

Одно дело, если вы хотите произвести полный ремонт в квартире, с заменой старой квартирной электропроводки и совсем другое – это частичная модернизация электропроводки. В первом случае деньги на проводку нивелируются на фоне общих затрат.

Какая проводка на кухне предпочтительнее?

Считайте, что вам повезло, если в квартиру или дом заведена трехфазная сеть. Это бывает, например, если у вас на кухне установлена не газовая, а электроплита. В этом случае энергии хватит на все, даже если все приборы включены одновременно.

При однофазной сети придется снизить свои потребности. Судите сами, если максимальный ток вашего электросчетчика 50 А, то максимальная мощность, которую вы можете себе позволить – это 220 В х 50 А = 11 кВт. При трехфазной сети вы можете позволить себе в три раза больше.

Подсчет суммарной мощности электроприборов

По опыту модернизации проводки давно известно, что на кухню лучше тянуть отдельную линию от электрощитка. Если кто помнит, то так и делали на этапе массового внедрения на кухню стиральных машин автоматов. Но сейчас совсем другая эпоха и энергопотребление кухни резко возросло. Попробуем посчитать среднюю мощность оборудования, учитывая что все оно категории А или А+ по энергопотреблению (энергосберегающее) и освещение тоже осуществляется с помощью энергосберегающих ламп.

Итак: теплый пол 0,7 кВт, освещение 0,15 кВт, телевизор 0,07 кВт, СВЧ печь 2 кВт, холодильник 0.1 кВт, посудомоечная машина 1 кВт, электрочайник 2 кВт, тостер 1 , 5 кВт, электрогриль 2 кВт, утюг 2 кВт, водонагреватель 2 кВт. Итого: 0 , 7+0 , 15+0 , 07+2+0 , 1+1+2+1 , 5+2+2+2=13 , 52 кВт. Я не хочу сказать, что все приборы будут всегда включены одновременно.

Но когда к вам неожиданно приходят гости и хозяйка дома начинает нарезать круги между гостиной и кухней, как самолет над аэродромом, она или вы вполне могут включить сразу все… Кроме того, не забывайте, что кроме кухни от того же счетчика запитана и вся остальная квартира. Там тоже будут включены свет, телевизоры, музыкальные центры и т.д. Очень неприятно будет, если вы и ваши гости внезапно окажутся в полной темноте…

Расчет электропроводки для кухни

Округляем максимальную мощность нагрузки до 11 кВт, исходя из того, что электросчетчик рассчитан на 50 А. В этом случае, будет достаточно медного кабеля сечением 6 квадратных миллиметров (шесть квадратов), например кабель ВВГ НГ 3х6. Если установить более мощный счетчик и рассчитывать на возможность подключения нагрузки в 14 кВт, то необходим медный кабель сечением 10 квадратов (ВВГ НГ 3х10).

Если в общедомовой щиток не переведен на систему заземления TN-S или TN-C-S (отсутвует третий провод — нулевой защитный проводник), то можно использовать кабель ВВГ НГ и 2х6 или 2х10, но лучше заранее предусмотреть в будущем модернизацию проводки и закладывать трехпроводный кабель.

Для чего на кухне нужен электрощиток?

Для удобства работы на кухне лучше установить электрощиток. Альтернативой электрощитку является распаечная (распределительная) коробка, в которой соединяются шлейфы розеток и освещения. Но помните, что в этом случае у вас не будет возможности отключить отдельно цепи освещения или розеток и не будет защиты по отдельным цепям. Это очень неудобно, если нужно что-то отремонтировать или подключить.

На входе электрощитка устанавливается автоматический выключатель на максимальный суммарный ток нагрузки кухни. Например, 50 А. Каждый шлейф розеток, т.е. параллельное соединение не более 5 розеток, подключается к отдельному автоматическому выключателю на 25 А. Шлейфы розеток делают кабелем ВВГ НГ 3х2 , 5.

Все цепи освещения можно запараллелить и подключить к автоматическому выключателю на 6 А, а можно выделить отдельно цепи общего и местного освещения и подключить их к своим автоматическим выключателям на 6А. Цепи освещения делают кабелем ВВГ НГ 3х1 , 5.

Так как кухня влажное помещение, то в щитке лучше вместо обычных автоматических выключателей (автоматов) ставить дифференциальные автоматические выключатели (дифавтоматы) на ток утечки 10-30 мА и указанные выше токи короткого замыкания (6, 16 , 25 А). Вместо них можно поставить обычные автоматические выключатели и УЗО, но вариант с дифавтоматами удобнее. Это защитит людей от удара током, в случае деградации изоляции электроприборов. Смотрите: Автоматы, дифавтоматы, УЗО, проблемы выбора.

Розетки и выключатели для кухни

Розетки и выключатели необходимо правильно выбрать и правильно установить. Правильность выбора заключается в том, что розетки нужно выбирать на ток не менее 16 А. Хорошо, если механизм розетки будет с никелированными и подпружиненными ламелями, на керамическом основании. Это продлит срок службы розетки.

То же относится и к выключателям, но они могут быть рассчитаны на меньший ток. Лучше брать двойные розетки и выключатели, механизмы которых минимально выступают за плоскость стены. Это сохранит их от повреждений при перестановке мебели и даст возможность резерва, при выходе из строя одной из секций.

При установке розеток и выключателей обычно следуют правилам, что розетка устанавливается на высоте 30-40 см от пола, а выключатель 80-90 см. Но в случае кухни есть некоторые нюансы. Необходимо установить розетки так , чтобы длины проводов от нагрузок были минимальны, но и кухонный гарнитур не загораживал розетку.

Например, розетка под вытяжку можно установить на высоте 180-200 см, розетки для тостера, СВЧ печи, электрочайника на высоте 15 см от столешницы, т.е. 85+15=100 см. Розетка для настенного телевизора может быть на высоте около 200 см, розетка для посудомоечной машины 40 см и т.д.

Выключатель общего освещения ставят на расстоянии 10-15 см от косяка двери. Щиток нужно установить в таком месте, чтобы доступ к нему был легкий. Выключатель местного освещения установите в удобном для хозяйки месте, например на боковой поверхности посудных шкафов или на стене рядом с розетками над столешницей.

Какое количество розеток устанавливать на кухне?

Всегда встает вопрос, какое количество розеток нужно установить на кухне, чтобы всем было удобно?! Помните, что много розеток не бывает. Наверняка никто не хочет превратить кухню в место хранения перекрученных проводов и удлинителей. В идеале нужно ставить сдвоенную розетку через 1,5-2 метра стены. Часть розеток все равно будет закрыто мебелью и бытовой техникой.

Грамотно составленный проект перед началом работ – это половина успеха. Если вы заранее решили что, где и на какой высоте будет стоять или висеть, то это упростит работу электрикам, ремонтникам и отделочникам и сохранит вам время и деньги. Если вы сами не в состоянии составить проект, то подберите грамотных дизайнера и инженера, они, несомненно, помогут.

Резервное освещение на кухне

Так как кухня и туалет являются помещениями «обязательного посещения» членами всей семьи, то, возможно, вы захотите иметь систему резервного освещения. В настоящий момент это сделать довольно просто. Берем импульсный источник питания 12 В на ток 1 А со встроенным аккумулятором и подключаем к нему потолочные светодиодные светильники.

Такие источники питания используются в охранно-пожарной сигнализации. Если она уже есть в вашей квартире, то процесс упрощается. Другой вариант – это использовать настольные аккумуляторные светодиодные фонари. Возможно, такой вариант более выгоден, т.к. летом их можно взять на дачу или в поход.

Сигнализация от протечек воды и утечки газа

В связи с большим износом газопроводов, водопроводов, зданий и сооружений ( по некоторым данным до 80%) и участившимися в России техногенными авариями, становится актуальными датчики утечки воды и газа. Это недорогие приборы с питанием 220 и 12 В. Например, GDR-220L извещатель взрывоопасной концентрации газа (бутан-пропан) стоит 1100 руб., а датчик протечки воды LD 63HS с сиреной 898 руб.

Если ваша квартира находится на верхних этажах дома, то протечка воды на кухне может привести к штрафам 500000 руб. и более. Утечки газа приводят к взрывам и разрушениям целых подъездов. Поэтому, системы сигнализации становятся все более актуальны.

Многие сигнализации с помощью сотовой связи способны оповестить владельца об аварии в квартире. В комплект этих систем уже входят необходимые датчики. Например, это сигнализация H11 или сигнализация Астра РИ-М.

Это основные правила и технические решения, которых необходимо придерживаться при организации электроснабжения современной кухни. Буду рад выслушать ваши замечания и предложения по теме статьи! Оставьте свой комментарий!

Автоматические выключатели

Обычно пользователи вместо фразы «автоматические выключатели» говорят коротко: «автоматы». Эти устройства отключают электрическую сеть при коротком замыкании или перегрузке. Автоматы пришли на смену так называемым электрическим «пробкам» с предохранителями. Теперь не нужно заменять сгоревший предохранитель, достаточно просто включить автомат, т.е. поднять рычажок.

Серии выключателей Legrand TX3 и Legrand DX3

Инновационные серии модульного оборудования Legrand TX3 и DX3 пришли на смену сериям LR (бытовой) и DX (профессиональной). Обновленные устройства имеют ряд конструктивных улучшений по сравнению со своими предшественниками, а также расширенный модельный ряд, в который вошли в том числе и недорогие автоматы класса
защиты B.

Legrand TX3

Legrand TX3 — надежная защита домашней или офисной электроустановки. Девиз этой бытовой серии — максимальная безопасность и простота: удобные держатели маркировки, шторки на клеммных зажимах, улучшенные теплоотводные характеристики и т.д.
Модельный ряд Legrand TX3 перекрывает практически все нужды рядового потребителя.

Legrand DX3

Legrand DX3 — воплощение передовых технологий. Устройства этой профессиональной серии рассчитаны на токи до 125 А и одинаково хорошо подойдут как для бытового щитка, так и сложной распределительной системы промышленного назначения. Многие автоматы отличает компактность, так что они сэкономят место на рейке. Модельный ряд же настолько широк, что позволяет оборудовать распределительные щиты любой сложности: разнообразные устройства управления, защитного отключения и измерения, совместимые друг с другом, — все функции на одной DIN-рейке.

Автоматические выключатели — классификация

Основные характеристики автоматов:

• Номинальный ток
• Класс срабатывания
• Количество фаз

На корпусе автомата вы можете найти обозначения этих характеристик: B6, C13, D32.

Номинальный ток

Конкретный автомат рассчитан на некую максимальную для него силу тока. Единица измерения — Ампер (А). В России приняты единые параметры максимальной (т.е. номинальной) силы тока для производимых автоматических выключателей. Это 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100А.

Класс срабатывания

При кратковременном скачке тока автомат может не сработать! Верхний уровень срабатывания автомата определяет его класс: «B», «C», «D». Мы поможем вам подобрать автоматы по тому типу, который вам больше подходит.

B Автоматы этого класса можно применять в сетях, где не бывает больших скачков напряжения (возможный диапазон скачков — 3-5 значений номинального тока).

C Автоматы для возможного диапазона скачков 5-10 значений номинального тока, что характерно для жилых и офисных помещений.

D Автоматы для сетей с возможным диапазоном скачков от 10 до 50 значений номинального тока, например, на строительных площадках.

Количество фаз автомата

Автоматы выпускаются однофазные, двухфазные, трехфазные, четырехфазные (их еще называют соответственно однополюсные, двухполюсные, трехполюсные, четырехполюсные).

Чаще всего в жилых помещениях ставят однофазные автоматы, которые размыкают фазный проводник. Двухфазные (или двухполюсные) типа «фаза+нейтраль» применяются не так часто. Эти автоматы размыкают фазный (L) и нулевой (N) провода — одновременно.

На производствах и в промышленных условиях, где применяется напряжение 380 Вольт, обычно используют трех- и четырехфазные (то есть трех- и четырехполюсные) автоматы.

Обычно автомат занимает на DIN-рейке столько же модулей, сколько у него фаз.

Выбор автоматического выключателя

В квартирах и коттеджах мы рекомендуем ставить один входной автомат плюс несколько автоматов по одному на каждую группу помещений: комнаты, санузлы, кухню. Тогда можно будет определить, в какой из линий произошел сбой. Как мы уже говорили, в домашних условиях мы советуем ставить автоматы класса «C».

Чтобы правильно определить номинальный ток, нужно посчитать общую мощность всей бытовой техники и электрических приборов, которые вы хотите подключить, а также качество самой проводки. Обращаем ваше внимание, что номинальный ток автомата ни в коем случае не должен превышать максимальный ток, который провод в состоянии пропустить. Для примера: если вы используете медный провод сечением 2,5 кв.мм, то желательно использовать автомат с номинальной силой тока 20А, а для провода 4 кв.мм — 32А.

Опасные ошибки при выборе и подключении автомата

Около 15 лет назад мы еще пользовались алюминиевыми проводами сечением 2,5 кв.мм, и автоматы для них ставились не более 6А. Сейчас в наших квартирах вместе с более простыми приборами, как чайник и фен, часто встречаются стиральные и посудомоечные машины, которые потребляют большое количество энергии, и автоматы на 6А будут срабатывать очень часто. Ни в коем случае нельзя ставить автоматы с более высоким номинальным током (

16А), т.к. они не станут срабатывать, и будет казаться, что проблемы нет.

Бытовые пожары случаются чаще всего из-за неверно подобранных автоматических выключателей, т.к. получается очень большая нагрузка на проводку.

Важно! Автомат не может защитить человека от поражения электрическим током.

Главное — автомат должен защищать от перегрузок электрическую сеть. Когда человек дотрагивается до оголенного провода, то перегрузки не происходит, но человека может ударить током. Для того, чтобы защитить токоведущие части от прикосновения, есть УЗО — устройства защитного отключения.

Устройство автоматического выключателя

1. Рычажок. Производит включение и выключение подачи тока на клеммы.

2. Винтовые клеммы. Необходимы для подвода и закрепления контактов, подводимых к автомату.

3. Подвижный контакт. Подпружинен, необходим для быстрого расцепления контактов.

4. Неподвижный контакт. Осуществляет коммутацию цепи с подвижным контактом.

5. Биметаллическая пластина. При превышении допустимого значения пластина нагревается, изгибается и приводит в действие механизм расцепления.

6. Регулировочный винт. Служит для настройки тока срабатывания.

7. Соленоид. Подвижный сердечник, который также приводит в действие механизм расцепления.

8. Дугогасительная решетка. Предотвращает возникновение электрической дуги при расцеплении контактов.