Блок розеток разводка

Блок розеток разводка

Как правильно сделать разводку в блоке из 3-х и более розеток? В группу из 3-х подразетников приходит провод 3 на 2,5 и уходит на другую группу.

Спрашивает Алексей

Мастеров онлайн: 443 Заказов в неделю: 801 Предложений в сутки: 699

От первой розетки три провода к второй, от второй к третьей, а от нее на другую комнату. У каждого контакта розетки есть два отверстия — в одно один провод, в в другое другой. Насчет провода заземления — по ПУЭ требуется неразрывность проводника PE(земля), тоесть в каждом подрозетнике нужно использовать соединение PE между собой и с проводником отходящим на розетку (Например с помощью WAGO на три провода), однако этот пункт ПУЭ можно толковать по разному — соединение шлейфом это скорее соединение через корпуса приборов, а никак не через контакт розетки.

Самые надежные соединения проводов — опрессовка, пайка и сварка. Опрессовать провода внутри подрозетника проблематично. Сварка — еще более проблематично. А вот пайка самое то. Газовая горелка, припой ПОС-61, флюс ЛТИ-120 (или спирто-канифольная смесь). Кислоту использовать нельзя, она разрушает провода. В первом подрозетнике припаиваю провода, отходящие на две другие розетки и провод, идущий шлейфом на следующую группу. Изолирую и подключаю провода. Просто, доступно, удобно, быстро и главное, надежно!

Коллега я с вами где-то согласен , но это может пригодиться скорее при постройке "марсохода". Это хороший способ задолбать себя и сделать работу сложнее,чем она есть. Всё придумано за нас. Простое соединение "цепочкой" при использовании качественных комплектующих и хорошей протяжке даст те-же показатели и сэкономит время. Любой замер "петли" не выявит разницы ! ))) Речь идёт о перфекционизме )))) Сам перестраховщик ,но вы переплюнули !

У вас свое мнение, коллега, и вы имеете на него полное право. У меня мнение свое. И возможно со временем оно изменится. Я постоянно экспериментирую и развиваюсь. Конкретно по теме. Соединение розеток шлейфом я не всегда делаю пайкой. Зависит от механизмов розеток: 1) есть розетки, в которые провод можно заводить петлей, не обрезая его на каждой розетке. 2) есть розетки известных производителей (Legrand, ABB) с плоскопружинными зажимами и возможностью подключения шлейфом. 3) и наконец, все остальные розетки, как правило подешевле, где отпадают варианты 1 и 2, я делаю пайкой. Можете называть это перестраховкой, зато я уверен, что контакт в блоке розеток хороший. И повторюсь, при небольшом навыке делается это легко и быстро.

БЕРИТЕ РОЗЕТКИ НАПРИМЕР ЛЕГРАНД, ТАМ НА НИХ НАПИСАНО КАКОЙ ПРОВОД КУДА, И СОЕДИНЯЕТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, Я ТОЖЕ ДЕЛЛАЛ САМ И ТАК ВСЕ ПОДКЛЮЧАЛ

Алексей, посмотрите картинку — в файле, я вроде бы понятно нарисовал, а вообще электрикой нужно заниматься специалистам, а не самостоятельно, не имея знаний и опыта, иначе это может закончится не в вашу пользу. Удачи.

Коллега ! Хочу обратить ваше внимание,что ПУЭ не допускает соединение RE проводника подобным образом при соединении "цепочкой" ))) Изучите вопрос внимательней.

" Простое соединение "цепочкой" при использовании качественных комплектующих и хорошей протяжке даст те-же показатели и сэкономит время. Любой замер "петли" не выявит разницы ! " Это Ваши слова, коллега, или я что-то не понял, что имелось в виду? Кстати да, очень хорошо, что Вы знаете что такое ПУЭ, но думаю еще стоит понять разницу между значениями "не допускается" и "запрещается".

Как подключить розетку по евростандарту

С любыми элементами электроснабжения дома полагается подчиняться законам. Чтобы подключить розетку по евростандарту, следует знать общие правила. Сегодня сделаем обзор различных документов. Посмотрите, годится ли конкретное правило в отдельно взятой ситуации. Расскажем, как поставить двойную розетку, проложить провода и определить сечение по меди.

Как ставить розетку

Ряд советов, взятых из государственных стандартов. Часть носит рекомендательный характер, иные обязательны для исполнения:

Высота установки розеток

1. Розетки в школах и детских садах размещаются на высоте не ниже 1,8 метра. Аналогичное касается и выключателей.
2. В общественных заведениях и магазинах рекомендуется ставить розетки на высоте 1,3 метра. Постулат носит рекомендательный характер.
3. Для зданий общественного характера предписывается ставить розетки, чтобы удобно пользоваться. Обычно не выше 1 метра от пола. Не указывается минимальная высота. Зато написано, что допускается установка розеток в специально приспособленных несгораемых плинтусах.
4. В цехах высота установки составляет 0,8 метра в среднем, допускается увеличить до 1,5 метра, если провод питания подходит сверху.
5. Запрещается ставить розетки ближе 0,5 метров от газопровода.
6. В кладовках и подсобных помещениях (относятся к классу пожароопасности П-IIa) квартир и частных домов розетки ставить запрещается. Видимо, здесь хранится бензин, керосин и прочие горючие жидкости.
7. В жилой комнате ставится розетка 10 А на 4 метра периметра. Если остаётся излишек, требуется добавить дополнительную розетку. Момент важен при перепланировке. Допустим, перегородка, отделяющая кладовку, сносится. В результате увеличивается периметр комнаты, добавляется розетка.
8. В кухне предписывается не меньше 4-х розеток, по 10 А. Если стоит электроплита, шина питания уходит прямо на распределительный щиток (без ветвления). Причём расстояние до потребителя не нормируется, но нельзя размещать точки раздачи напряжения над и под мойкой. В коридоре ставится по розетке на 10 квадратных метров площади. Если остаётся сверху, выполняется подключение двойной розетки (с соответствующим увеличением сечения питающего кабеля). Что любопытно, сдвоенная розетка в комнате принимается за одну, а в кухне – за две точки (с соответствующей корректировкой по сечению прокладываемого кабеля).
9. Не допускается схема подключения выключателя и розетки, когда по обе стороны стены устройства идут вдоль единой оси – исключительно для разных квартир. По-видимому, в пределах жилплощади подобные действия допускаются.

В присутствии трёх проводов для снабжения электричеством розетки ставятся с заземляющим лепестком (полагаем, это подразумевается под защитным контактом). Номинал – пропускаемая мощность – не меньше 10 А. Оборудование, устанавливаемое в помещениях, где пребывают дети, обязано нести защитные шторки, закрывающие гнезда при выдернутой вилке.

Особые требования предъявляются к помещениям, где используется вода. Ближе 60 см от входа в душевую кабину, на равной дистанции от ванны, запрещается установка электроприборов за малым исключением. В частности, в зонах I и II согласно ГОСТ Р 50571.11 допускается ставить водонагреватели и выключатели (под потолком) со шнуром. Одновременно не отменяются остальные требования. Поставщики подключаются одним из трёх способов обеспечения безопасности.

Индивидуальный разделяющий трансформатор

Розетки возможно ставить в указанных областях, но подключать требуется через индивидуальный разделяющий трансформатор. В отличие от стандартного этот не понижает и не повышает напряжение, а отдаёт на выход в первозданном виде. Ток не изменяется. Идут только потери за счёт пониженного КПД. Разделяющий трансформатор обеспечивает гальваническую развязку по току. Если за конец вторичной обмотки взяться рукой, а вторую поставить под струю воды (внимание! воспрещается повторять на практике), страшного не случится. У подобной розетки прописывается единственный абонент, а у любого трансформатора – лишь единственная розетка. Не допускается любую часть вторичной цепи заземлять. Фокус с объединением бокового лепестка и нулевого провода не пройдёт. Это категорически запрещено. Но заземление в ванной комнате требуется непременно. Придётся протащить от щитка или из иного места, минуя трансформатор.

Разрешённое электрооборудование для ванной

Защита по классу ipX1

Допускается пользоваться в ванных комнатах оборудованием, показывающим пониженное напряжение питания. До 50 В. В этом случае снижаются требования к розеткам. Указывается, что защита корпусом токонесущих частей выполняется не ниже ip2X (изоляция от проникновения внешних твёрдых предметов диаметром от 12,5 мм; чтобы не пролез палец), что касается проводки, изоляция должна выдерживать напряжение не меньше 500 В в течение минуты. Если брать напряжение 220 В, требования отличаются. Розетки ставятся исключительно в пределах зоны III (60 см от ванны) и демонстрируют защиту по классу ipX1 (для общественных помещений ipX5). Эти условные меры требуется соблюдать при покупке, если планируется подключение розеток и выключателей в санузле.

Дифференциальный автомат

Третьим разрешённым методом установки розетки в зоне 3 (не ближе 60 см от ванной) считается использование дифференциального автомата. Обратите внимание, что в указанном случае запрещается объединять клемму заземления с нулевым проводом. Корпусы всех электроприборов объединяются в единую шину, выходящую наружу и включенную в общий контур квартиры за пределами ванной комнаты. По правилам зануление проводится одновременно для квартиры, нельзя его объединять с проводами заземления. Даже в районе щитка делать категорически запрещается. Таковы требования к системам TN-S и TN-C-S. Хвала хозяину, создавшему контур, выведенный к щитку. Дифференциальный автомат обязан реагировать на ток утечки, не превышающий 30 мА.

Эксперимент с розеткой

Российские ГОСТ предписывают соблюсти массу правил. В редкой квартире учтен полный список требований. Всем подавай особенности евростандарта и подключение трёхклавишного выключателя с розеткой, чтобы удобней стирать, а что машинка не вправе находиться ближе зоны III, людей не волнует.

Любопытным способом определяется нагрузка от розеток на электросеть. Согласно ей выбирается сечение жилы. Собственные правила применяются для общественных заведений и квартир. В первом случае проводка делится на три части: питающая (к потребителю), общая (разводка по зданию, этажу), вводы зданий. На любую розетку принимается удельный расход в 60 Вт, умноженный на число точек раздачи энергии и специальный коэффициент, значение берётся из таблицы 6.6 СП 31-110. О жилых зданиях говорит таблица 6.1 упомянутого документа, где число квартир умножается на коэффициент.

Зоны снабжения электроэнергией

Присутствует необходимость разбить квартиру на зоны снабжения электроэнергией. Рисуем на плане расстановку собственных розеток, люстр, а потом полагается разбить на линии:

1. Освещение квартиры. Если брать советы профи, эту линию рекомендуют сегментировать жёстко – по автомату на помещение.
2. Розетки жилых комнат выделяются в единую линию. Профи рекомендуют разбить по количеству помещений.
3. Отдельно идут штепсельные розетки для кухни. Здесь профи говорят, что сечение жилы должно составлять 6 квадратных миллиметров по меди, мощность кабеля – 10 кВт (46 А). Сообразно потребуется розетку в магазине выбирать. На 10 А (стандартная для жилых домов) не подойдёт.
4. Розетки коридора рекомендуется выделить в единую группу.
5. Допускается уменьшать число линий до двух в обоснованных случаях (потребление, число помещений). Розетки жилых помещений все равно рекомендуется выполнить обособленно.

Прокладка проводки нормируется исключительно для ванной комнаты, где в зонах 0, 1 и 2 должны присутствовать лишь провода, необходимые для питания. Не отменяются ограничения по питанию, описанные выше. Что касается прочих помещений, прокладка проводки не нормируется, если кабель упрятан в каналы, плинтусы, коробки, наличники и пр. Прокладка на изоляторах проводится не ниже 2 метров от пола. Проход через перекрытия выполняется в специальных трубах, каналах, чтобы осталась возможность проводку поменять. Допускается скрыто класть провода в штрабы, что выполняется на практике, когда ищут способы подключения розеток.

Евростандарт применительно к розеткам

Все, описанное выше, и есть пресловутый евростандарт. Не видели дифференциальные автоматы и лепестки заземления в СССР. Даже размер ванной комнаты делается так, чтобы исключить постановку любого электрооборудования. Измерьте из интереса. И убедитесь, что розеток в ванной не предполагается в принципе. Это доказывает факт, что стандарты оказались впопыхах переделаны под нахлынувшую из-за кордона технику.

Напоминаем, что разводка всегда ведётся трёхжильным проводом, к примеру, ПВС, а заземление непременно показывает оплётку жёлто-зелёного цвета. Обратите больше внимания на количество розеток, их размещение. А в детской ставьте с защитными шторками. Блок розеток не должен представлять опасность для детишек. Выключатель допускается разместить ниже, нежели в школах (см. особенности классификации помещений).

На кухне допускается подключение розеток шлейфом (не для электрических плит), главное, чтобы количество соответствовало. Мощность выбирается согласно предполагаемому потреблению.

• alt=»Как подключить электрическую розетку на 380 вольт» width=»120″ height=»120″ />Как подключить электрическую розетку на 380 вольт
• alt=»Как подключить розетку с заземлением» width=»120″ height=»120″ />Как подключить розетку с заземлением
• alt=»Как подключить интернет-розетку» width=»120″ height=»120″ />Как подключить интернет-розетку
• alt=»Как подключить телефонную розетку» width=»120″ height=»120″ />Как подключить телефонную розетку

Почему заземление шлейфом запрещено

Электробезопасность один из главных вопросов, который приходится рассматривать при создании и эксплуатации электрических сетей. Меры, направленные на снижение риска возгораний или поражения человека электрическим током увеличивают стоимость современных электросетей, усложняют проведение электромонтажных работ, однако это достойная плата за главное условие – электробезопасность. Согласно стандартам, применяемым ныне в строительстве, минимизация вероятности поражения электрическим током от случайного пробоя на корпус электроприбора обеспечивается защитным заземлением. Именно поэтому современные электрические розетки оснащены третьим контактом, позволяющим посредством нулевых защитных проводников подключать корпуса защищаемых приборов к контуру заземления. Использование трехжильных кабелей состоящих из фазных проводников, нулевых проводов и «земляной» жилы кабеля усложняет:

• проведение электромонтажных работ;
• процедуру подключения розеток;

но самое главное обеспечивает электробезопасность сети.

Опасность подключения розеток шлейфом

В настоящий момент не утихают споры в отношении того каким образом подключать электрические розетки:

• звездой, когда к каждой из них от распределительного щита подводится отдельная линия;
• шлейфом, в этом случае на отдельную линию параллельно устанавливается группа розеток (при этом соединение каждого из контактов розетки, в том числе защитный ноль, получается последовательным с аналогичным контактом остальных розеток).

Решение спора подсказывают правила установки электрооборудования (ПУЭ) пунктом 1.7.144 запрещающие соединение защитных проводников шлейфом, тем не менее, стремление сэкономить на дорогостоящем кабеле и монтажных работах толкает многих электриков на их нарушение. Так в чем же опасность? Почему ПУЭ так бескомпромиссны в отношении подключения шлейфом?

Это вопрос безопасности. Когда контакты розеток подключены непосредственно к распределительному щиту обрыв защитного провода, обеспечивающего контакт корпуса прибора и общей шины PE, угрожает только этой розетке. При соединении группы розеток шлейфом, заземляющий проводник подводится к ближайшей в группе розетке, затем ко второй и так далее, а в качестве транзитного контакта используется зачастую винтовые клеммы розеток.

Надежность такого соединения доверия не внушает, со временем оно может ослабевать и контакт с подводящим PE проводником нарушаться. В случае, когда контакт с PE проводником нарушается на ближайшей к щиту розетке:

• исчезает защита всех розеток группы;
• при пробое на корпус одного из включенных приборов, напряжение прикосновения появляется на корпусах всех приборов включенных в розетки группы.

Это значительно увеличивает угрозу поражения электрическим током, поэтому подключение защитных нулевых проводников недопустимо.

Так можно подключать розетки шлейфом или нет, и если да, как это сделать? Решение все же имеется, правда его скорее следует называть параллельным. В рассматриваемом пункте ПУЭ речь идет о заземляющем проводнике, поэтому параллельно соединяют жилы кабеля идущего к щитку и ко всем розеткам (фазный и нулевой), при этом суммарный ток нагрузок шлейфа должен соответствовать сечению жил кабеля. Кроме того следует позаботиться о качестве их соединения. Для этого ни в коем случае не использовать контакты розетки, контакты проводов лучше опрессовать гильзами и изолировать термоусадочной трубкой. Все соединения можно делать в распределительных коробках, а лучше использовать подрозетники увеличенной глубины.

При подключении к PE проводнику следует делать отвод от последнего, ни в коем случае не нарушая целостности его токопроводящей жилы, с аналогичной опрессовкой и изоляцией. Это обеспечит надежное соединения розеток с шиной РЕ, но самое главное нисколько не противоречит ПУЭ.

Смотрите также другие статьи :

Выключатель нагрузки представляет собой обыкновенный модульный выключатель, выполненный в корпусе аналогичном автоматическому выключателю и производящий коммутацию электрических линий вручную.

По своему назначению электромагнитные пускатели делятся на обычные и реверсивные. В конструкции реверсивных магнитных пускателей заложено два обычных (в спаренном корпусе) с взаимной блокировкой друг друга, исключающей их одновременное включение и обеспечивающей электрическую блокировку.

Подключение розетки шлейфом, с жесткими медными проводами и клеммами в небольшом подрозетнике.

Всем привет!
Сразу скажу, что сам я не электрик, но пришлось придумать как подключить розетку.
Суть в том, что провода проводки медные и довольно жесткие, а подключать розетку нужно шлейфом. При подключении всех проводов напрямую через розетку не получается все утрамбовать в подрозетнике. Решил попробовать подключение через клеммы WAGO. Все получилось плотненько уложить и розетка стала становиться в подрозетник. Сомнения есть по безопасности такого соединения. Допустимо такое или нет, может какой то другой способ есть самостоятельно решить проблему ?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Ваги на розетку ,- халтура конечно, но для себя сойдет.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты — alexey.eom@mail.ru

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

1) Если провод как-бы медный, но очень жёсткий — то наверное он из плохого сплава и не медь там вовсе, а следы её.
2) Провод может быть и медным, просто вам не привычны такие упражнения. С качественным медным проводом соединить методом шлейфования в розетке вполне возможно. Только розетка не должна быть столь гадкой конструкции.
3) Использование клемм WAGO является допустимым вариантом.
4) В любом случае должна быть обеспечена адекватная защита: автомат номиналом не выше 16 ампер. И никаких "нам мало, электрики сказали пойдёт 25". Только 16 или же меньше!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Простая арифметика намекает, что с врагами проводов в подрозетнике нужно уложить больше, плюс сами ваги. Разве не так?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Radio написал:
Простая арифметика намекает, что с врагами проводов в подрозетнике нужно уложить больше, плюс сами ваги. Разве не так?

Radio , вы все верно говорите, но с клеммами можно предварительно все уложить в подрозетник и потом аккуратно, розетка становится без усилий, а когда я пробовал напрямую провода ставить, то по мере прикручивания их (по 2 жестких провода к каждому контакту) все немного разбалтывается, при попытке погрузить розетку на место, провода за розеткой начинают складываться в не оптимальном варианте и розетка уже не помещается (не хочется гнуть их много — сломаться могут, наверное). Возможно если оставить запас проводов раза в два меньше, то может поместиться и без клемм. Попробовать можно.
А винтовое соединение на розетке безопасней, чем через клемму ?