Как установить розетку GFCI с двумя горячими проводами и общей нейтралью

Как установить розетку GFCI с двумя горячими проводами и общей нейтралью?

На своей кухне я хочу заменить обычную розетку на 120 В на розетку с защитой от GFCI. Инструкции описывают, что делать с обычной 2-проводной + заземлением, с последовательным подключением и без последовательного подключения к другим розеткам, но не как это сделать с 3-проводной + заземлением. Пожалуйста, опишите, как я должен подключить новую розетку.

Вот диаграмма того, как розетка без GFCI в настоящее время подключена, в моем лучшем 6-летнем мастерстве:

Я думаю, что это связано таким образом, что у каждого розетки на кухне есть два гнезда, которые поставляются разными выключателями. На сервисной панели цепь управляется соединенной парой выключателей 15А. Я предполагаю, что белый и черный — это отдельные линии 15А, а красный — это нейтральный (?).

Вот инструкции по подключению в двухпроводном сценарии.

Как мне это подключить? Или я должен проконсультироваться с электриком?

РЕДАКТИРОВАТЬ

Первая проблема заключается в том, что вы можете использовать неправильный кабель и прерыватели. NEC требует 2-х амперных электрических цепей 20А на кухне, для этого вам необходимо переключиться на автоматические выключатели 20А и провод №12.

Следующая проблема. Вам все равно придется вытягивать новый провод, если вы хотите подключить розетки GFCI. Гнезда GFCI не будут работать должным образом с общим нейтральным элементом, в результате вы получите неприятное отключение с общим нейтральным элементом. Сосуды GFCI работают, контролируя баланс между горячим и нейтральным, поэтому, если нейтраль является общей, GFCI не будет работать должным образом.

Чтобы правильно подключить кухню, вам придется протянуть 2 новых кабеля 12/2 от выключателя на кухню (все провода № 14 в этой цепи должны быть заменены). Затем установите 2 выключателя по 20 А для питания кухни. Вы будете устанавливать GFCI как первую розетку в каждой цепи, которая будет защищать все последующие розетки.

Вы можете разделить нейтраль между 2 розетками GFCI. Уловка в том, что вам придется соединять нейтраль с розетками, а не использовать нейтраль со стороны нагрузки первого GFCI для подачи второго.

Таким образом, вы должны быть в состоянии сделать что-то вроде этого .

Но не так .

После этого вы сможете использовать сторону нагрузки каждой розетки для подачи питания на другие устройства, как это.

Большая часть того, что сказал Грегмак, верна, однако я должен исправить пару мелких вещей. Вполне допустимо и часто используется трехпроводная схема (черная / красная горячая, белая нейтраль и оголенное заземление), как если бы вам приходилось «чередовать» кухонные розетки, что дает вам две цепи. Разделение верхней и нижней частей записей не является требованием кода, однако это хорошо, но это усложняет функции GFI. Разделение верха и низа потребовало бы двух GFI вверх по течению, по одному на каждую ногу. Более распространенными будут два однополюсных выключателя GFI на панели.

Тем не менее, ваша ситуация отличается. Бьюсь об заклад, вы обнаружите, что черный подпитывает каждый второй рецепт, и аналогично красный делает то же самое с альтернативными рецептами. После того, как вы подтвердите это, просто установите GFI на первый включенный рецепт каждой строки (цвет). На самом деле, это самый распространенный способ соединения кухонь и соответствует требованиям NEC.

Я подозреваю, что некоторые авторы путают старые GFCI с управлением напряжением с новыми GFCI с текущим управлением. Современный тип содержит небольшой тороидальный трансформатор, через который проходят ток и нейтраль. Обычно токи возврата и возврата равны, поэтому трансформатор ничего не делает. Если токи не равны, трансформатор вырабатывает напряжение, которое приводит в действие реле отключения и отключает питание.

Старый тип GFCI использует заземляющий стержень. Провод заземления дома подключается к одному концу катушки отключения GFCI. Другой конец катушки отключения соединяется с заземляющим стержнем. Если что-то в доме пропускает ток, GFCI отключит питание. Проблема с этим типом GFCI состоит в том, что электрические бури могут взорвать катушку отключения. Это оставляет все в доме незаземленным и без GFCI.

Одно восхитительное свойство, на которое меня попросили «взглянуть», дало всем электрошок. Полы были бетонные, а в бунгало был GFCI, управляемый напряжением, с обдувкой. Я подозревал, что погружной нагревательный элемент также подвергся коррозии и теперь подает ток в систему горячей воды. Водопроводные краны, выключатели, кухонная плита и все металлические предметы, которые должны были быть заземлены, были живы! Имущество принадлежало вдове без гроша, и не было денег, чтобы выполнить работу должным образом. Питание подавалось от трансформатора полюса, который падал с 11 000 вольт до 240, и при этом нейтраль всегда заземлялась на полюсе. После проверки всех юридических документов было решено использовать PME (защитное многократное заземление). Между нейтральным и защитным проводниками был подключен сверхпрочный провод (AKA «Земля»). ) на плате с плавкими предохранителями, где питание вошло в здание. Результат больше не поражает электрическим током! Я сделал эту «ловушку» около тридцати лет назад, и она все еще работает нормально. К сожалению, вдова скончалась давно. Она умерла от старости, а не от удара током.

ИМХО те GFCI, работающие под напряжением, которые датируются 1950-ми и 1960-ми годами, должны быть запрещены. Они, вероятно, но люди все еще используют их.

В одном старом доме, чья проводка была зафиксирована другом, была двухпроводная (под напряжением и нейтральная, но без заземления) система, в которой провода пускались в пазы в деревянных каналах. Мышь вызвала короткое замыкание и перегорела. Если бы Совет по электричеству увидел антикварную проводку, они потребовали бы полный переподключение, которое стоило бы тысячи! Береги себя!

Параллельное подключение розеток

Назначение электрической розетки состоит в том, чтобы создать надежный контакт с электрической вилкой. При плотном контакте с вилкой клемма розетки не нагревается и не искрит. Если контакт с вилкой не будет плотным, может произойти его нагрев, оплавление, и даже возгорание.

Параллельное подключение розеток

Корпус розетки должен препятствовать случайному прикосновению к клеммам розетки. Чтобы ограничить себе от подобных моментов, нужно приобретать качественные розетки. По типу розетки могут быть настенными или внутренними. По степени защиты IP они рассчитаны на применение в сухих помещениях, влажных помещениях, на улице в сырую погоду и даже под водой.

При подсоединении провода к розетке, особенно при параллельном подключении розеток, требуется высокая надежность, которая достигается винтовым соединением. К клемме провод должен прикручиваются винтом с плоской шайбой и гровером (пружинной шайбой), который не дает винту откручивается.

Параллельное подключение розеток через распределительную коробку и непосредственно с другой розетки

Кроме обычных розеток с двумя клеммами для фазы и нуля, есть розетки с заземлением, имеющие дополнительную клемму для защитного заземления. С увеличением числа электрических приборов, требуется установка дополнительных параллельно подключенных розеток. В одном месте можно подключить одну, две розетки или блок розеток.

Параллельное соединение розеток в блоке

Можно приобрести уже готовый блок с несколькими розетками. Такие блоки имеются в продаже с уже подсоединенными параллельно розетками. Если разобрать такой блок, то можно увидеть параллельное соединение клемм для фазного провода, обычно берется коричневый провод, а для нулевого провода — синий. К клемме защитного заземления подсоединяют желто-зеленый провод.

Однако на готовом блоке могут быть установлены металлические шины, которые соединяются параллельно клеммам заземления, фазовым и нулевым клеммам. Схема параллельного соединения розеток делается таким образом, чтобы левый контакт одной розетки соединялся с левым контактом второй, третьей клеммой, для фазы — коричневым проводом, а правой контакт первой розетки соединялся с правым контактом второй и третьей розетки синим проводом.

Блок из 4-х розеток

Защита заземлением делается без разрыва желто-зеленым проводом. Отмеряют расстояние между контактами заземления и не обрезая провод, снимают часть изоляции и скручивают оголенный провод на кольцо. Подготовленный таким образом провод заземления для всех клемм заземления пропаивают.

Если для фазного и нулевого провода использовался многожильный медный провод, тогда желательно разделанные концы для клемм тоже пропаять. В этом случае надежность крепления проводов будет значительно выше. Для вывода кабеля через отверстие в блоке, на корпусе есть метки, которые нужно обрезать. Крепить кабель к блоку розеток можно пластиковой скобой и саморезами.

В случае подключения одной розетки к уже имеющейся, нужно вырезать место для подрозетника в стене, рядом со старой розеткой, установить подрозетник. Затем подключают провода от старой розетки к новой параллельно. Левая клемма старой розетки соединяется с левой клеммой новой розетки. И таким же образом соединяют правые клеммы. Если параллельное соединение розеток делают многожильным проводом, то его концы также нужно хорошо пропаять.

Как подключить двойную розетку самостоятельно

Как подключить двойную розетку без необходимости замены стакана или части проводки? Несмотря на кажущуюся сложность, монтаж выполняется быстро, инструменты нужны самые простые. Для выполнения любых работ, связанных с электромонтажом, требуются некоторые навыки и обязательное соблюдение всех правил безопасности. Если устанавливается розетка двухместная, лучше всего выбрать вариант с заземлением, т. к. он более удобен и безопасен. Практически все модели современного электрооборудования и фурнитуры выпускаются с заземляющими контактами, но лучше это проверить при покупке.

Что из себя представляет двойная розетка?

Двойная розетка представляет собой устройство в виде пластикового корпуса разного дизайна с рабочей частью. Внутри корпуса находятся все клеммы, пружины для вилки, контакты, заземляющие элементы, позволяющие снять напряжение с приборов, обезопасить их использование. Современные розетки выпускаются следующих типов:

• французские с третьим дополнительным штырьком,
• американские, имеющие боковые прорези,
• розетка-двойная с крышкой для установки на улице или в помещении с высоким уровнем влажности,
• немецкие с заземляющими контактами (распространенные на территории России).

Корпус с лицевой стороны по центру имеет два углубления с отверстиями под штыри вилки. У одинарной розетки углубление предусмотрено одно, у тройной их 3. По бокам углубления идут выступы в виде металлических пластинок, с обратной стороны рабочие элементы. Розетка двухместная может быть установлена самостоятельно. Монтаж электрофурнитуры лучше планировать во время ремонта, чтобы розетку можно было слегка утопить в стене, используя подрозетник, т. е. сделать ее «скрытой». Если замена требуется после ремонта, то можно выбрать специальные компактные модели удобные в эксплуатации.

Подключение двойной розетки не очень сложное, для установки используется пластиковый стакан, сама конструкция крепится болтами. Предварительно розетку надо разобрать, первой крепят рамку с рабочим механизмом, используя установленный ранее подрозетник. Сверху конструкцию будет закрывать декоративная накладная крышка. Перед началом работ необходимо обесточить квартиру и позаботиться о собственной безопасности.

Как сделать заземление?

Что делать, если в доме нет заземления? Решить этот вопрос можно следующими способами:

1. Рамку контура заземления, состоящую из 3-4 металлических уголков, следует закопать в грунт около дома. Для проведения разводки применяют медный провод сечением 1,5 м², в многоквартирных домах следует отдельно протягивать кабель к заземляющим щиткам. Витая медная пара от этого щитка будет тянуться в квартиру. Для дачного загородного строения провод придется протягивать непосредственно от рамки контура.
2. Второй метод безопаснее, он заключается в занулении проводки. Через распределительный щиток надо подключить проводник по нулевому кабелю и болту, после чего провод завести в дом.

Подготовительные работы

Чтобы розетка 220В была поставлена правильно, необходим ряд подготовительных работ. Для закрытой или открытой проводки он схожий, отличия только в нескольких этапах. Для работы потребуется набор следующих инструментов:

• отвертка (лучше брать отвертку-индикатор для проверки отсутствия напряжения в сети),
• подрозетник (если его нет или он нуждается в замене),
• кабель для подключения (если необходима полная установка, а не замена старой розетки на новую),
• перфоратор (также необходим для полного монтажа оборудования),
• выбранная двухгнездная розетка,
• нож со сменными лезвиями,
• саморезы,
• мультиметр,
• кусачки с изолированными рукоятками.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Выбирается точка для открытой проводки (или закрытой), необходимо соблюдать принятые сегодня правила монтажа подобного электрооборудования. Нельзя ставить розетки непосредственно у пола, соблюдать расстояния от нагревательных приборов, газовой плиты.
2. Отключается подача электроэнергии на вводном щитке в квартиру, обязательно проверяется отсутствие напряжения при помощи мультиметра или индикаторной отвертки. Это обязательное условие, необходимое для соблюдения мер безопасности.
3. Демонтируется старая розетка, оставляются выходы проводов, достаточные для нового подключения. Для этого надо снять наружную декоративную крышку, отжать лапки, вытянуть рабочую часть и осторожно отсоединить проводку.
4. Торчащие из подрозетника (если он есть) провода надо зачистить, сняв примерно 20 см изоляционного слоя, затем снова заправить в подрозетник.

Последовательность монтажа двойной розетки

Еще до установки надо учесть, где будет ставиться оборудование. Например, двойная наружная розетка приобретается только со специальной защитной крышкой, которая предохраняет от попадания влаги, мусора или пыли. После ряда подготовительных работ надо разобрать корпус, сняв декоративную часть и рабочую (накладная лицевая крышка крепится в последнюю очередь). Для этого следует раскрутить винты, убрать лицевую часть, оставив рабочую рамку. При помощи острого ножа провода оголяются на 20 см (или разрезается двойная изоляционная оболочка).

Далее выполняется подключение двух розеток, для первой необходимо 6 проводов, а для второй можно использовать шлейф, в составе которого есть 3 основных кабеля.

Схема работы будет такая: первая розетка принимает передаваемое напряжение, после чего по шлейфу дает его второй, параллельно установленной.

Винты затягиваются отверткой, проверяется ровность установки рабочей части. Следующим этапом является установка декоративной накладки, которая защелкивается на специальные лапки. Электричество подключается, проверяется работоспособность оборудования и уровень напряжения.

Двойная с заземлением розетка отличается от одинарной использованием специального шлейфа. Это обеспечивает параллельное подключение проводов и должную работу розетки.

Из одной делаем две: пошаговая инструкция, как провести розетку от розетки

Устройством стационарных розеток обычно занимаются в момент капитального ремонта: когда в помещении грязно и стены еще голые — самое время бить штробы для скрытой прокладки проводов. Но бывает, что розетка понадобилась после ремонта, а портить новенький интерьер совсем не хочется, тогда единственным выходом остается только такой способ, как провести розетку от розетки.

В этом случае запитать новую точку надо не от распределительной коробки, а от ближайшей розетки. Такую последовательность называют шлейфом и она может насчитывать до восьми изделий.

Новую розетку выбирают по ряду важных технических параметров.

Тип установки

Есть два варианта:

1. врезные: устанавливаются в высверленное коронкой отверстие;
2. накладные: прикручиваются поверх стены саморезами.

Врезные в сочетании со скрытой проводкой (кабели прячутся в борозды и заделываются раствором) устанавливают в жилых и прочих помещениях с высокими требованиями к эстетике.

Накладные с проложенной открытым способом проводкой применяют в гаражах, дачных домиках и т.п. — их проще устанавливать.

Наличие контакта заземления

Заземление бытовых электроприборов желательно, поскольку оно защищает пользователя от электротравмы. Но реализовать его можно только в домах с системой заземления, организованной по новым стандартам (тип TN-C-S).

В старых домах с системой TN-C заземление к розеткам не подключают, соответственно, следует приобретать изделие без третьего контакта.

Даже если в доме имеется современная система заземления TN-C-S, не стоит торопиться с покупкой розетки с заземляющим контактом. Поскольку новую точку решено запитать от существующей розетки, сначала требуется убедиться, что к той подведен 3-жильный провод.

Если же она подключена 2-жильным, то даже при наличии на ней заземляющего контакта покупать розетку с заземлением нет смысла.

Диаметр гнезд

Есть два типа розеток:

1. советского образца;
2. евророзетки: с гнездами увеличенного диаметра.

Тип клемм

Этим определяется качество и надежность контакта в розетке. При плохом контакте провод сильно греется, что может привести к его отгоранию или пожару.

Розетки оснащают клеммами трех типов:

1. плоско пружинные. Наиболее надежная разновидность;
2. винтовые с прижимной пластиной. Для фиксации провода в клемме затягивают винт, упирающийся в пластину из меди. Клеммы — плоско пружинным, в надежности уступают, но вполне приемлемы;
3. винтовые без прижимной пластины. Вариант, где жилы просто прижимают винтом, — наихудший, приобретать такую розетку не рекомендуется.

Выбор провода

Провод подбирают по такому принципу:

• число жил. Если решено устанавливать розетку с заземляющим контактом (см. выше), ее подключают 3-жильным проводом. В противном случае применяют 2-жильный;
• материал. Вообще при устройстве проводки рекомендуется применять медный кабель — марки ВВГнг (в негорючей изоляции) или NYM (импортный аналог). Медь превосходит алюминий по электропроводимости и пластичности (алюминиевая жила после нескольких сгибания обламывается). Но при шлейфовом подключении применяется провод из того же материала, какой подведен к первой розетке. Если к алюминиевой жиле непосредственно подсоединить медную, при протекании тока оба материала разрушаются из-за электрохимической реакции. Требуется специальный переходник из нейтрального сплава. Алюминиевые провода (марка АВВГ и др.) встречаются в старых домах. Потому перед монтажом важно вскрыть существующую розетку и посмотреть, чем она запитана; . Также подбирается соответственно проводу, подведенному к первой розетке (при использовании кабелей из того же материала). Применять провод большего сечения нет смысла, поскольку пропускная способность «цепочки» все равно определяется возможностями самого слабого ее звена.

Для бытовых розеток минимальное рекомендуемое сечение жил составляет 2,5 мм 2 (для медного провода). Такие кабели при скрытой прокладке выдерживают ток до 16 А (при открытой еще больше из-за хорошего теплоотвода), потому в розетку можно без опасений включать любой прибор, кроме особо мощных — электроплиты и проточного водонагревателя.

Если же первая розетка шлейфа запитана проводом с жилами по 1,5 мм 2 (преимущественно применяется в осветительных сетях), стоит подумать о его замене. В противном случае в розетки шлейфа можно будет включать только самые маломощные приборы.

Последовательное и параллельное соединение

Шлейфовый метод иначе называют последовательным соединением розеток. В противоположность ему параллельный способ подключения предусматривает запитку каждой розетки отдельной линией от распределительной коробки (для самых мощных приборов тянут линию от распределительного щита).

Преимущество последовательного подключения:

• образуется меньше грязи и пыли: штроба пробивается на коротком участке между розетками;
• по этой же причине уменьшаются затраты труда;
• сокращаются затраты кабеля.

Но есть и важные недостатки:

• низкая надежность: при перегорании провода все последующие розетки шлейфа становятся неработоспособными;
• ограниченная мощность: максимально допустимый ток, определяемый сечением жил кабеля первой розетки (при 2,5 кв. мм 16 А), делится на все включенные в шлейф приборы (при параллельном подсоединении каждая розетка может потреблять максимальный ток);
• пуск и выключение прибора сопровождаются более ощутимыми перепадами напряжения в соседних розетках, чем при параллельном подсоединении.

Правила последовательного подключения

Из условия ограниченной мощности существует правило: последовательным способом не допускается подключать розетки для мощных электроприемников, к таковым относятся:

• электроплита, духовой шкаф;
• накопительный или проточный водонагреватель;
• стиральная и посудомоечная машины.

Прочие правила упоминались выше: применяется провод из того же материала и с тем же сечением, что и у подведенного к первой розетке.

Подготовка к подключению

Первым делом обесточивают данный участок электропроводки и удостоверяются в отсутствии напряжения при помощи отвертки-индикатора.

Определяются со способом прокладки провода, есть два варианта:

1. открыто: по поверхности стены в кабель-канале. Способ быстрый и малозатратный, но неэстетичный;
2. скрыто: в борозде (штробе), впоследствии заполняемой раствором. Более привлекательный способ: на стене будут видны только розетки.

При значительном удалении розеток можно сократить длину штроб или кабель-каналов, проложив кабель по такой траектории: от розетки-источника вниз в штробе или кабель-канале до плинтуса, далее под плинтусом до места под новой розеткой и затем снова в штробе или кабель-канале непосредственно к розетке.

Далее:

1. высверливают в стене коронкой отверстие для новой розетки;
2. крепят дюбелями кабель-канал или вырезают штробу — в зависимости от принятого способа прокладки. Борозду удобно резать профессиональным штроборезом со встроенным пылесосом. Домашнему умельцу этот дорогой инструмент следует взять напрокат. При отсутствии такой возможности высверливают перфоратором вдоль трассы ряд отверстий, и затем зубилом выбивают промежутки между ними. А можно вдоль границ будущей штробы сделать две прорези болгаркой и удалить тело стены, заключенное между ними любым удобным для исполнителя способом;
3. в штробу закладывают гофрированную трубу, в нее помещают отрезок провода и затем заделывают борозду гипсом или цементным раствором. Гофрированная трубка обеспечит возможность замены поврежденного провода без вскрытия штробы.

Если толщина штукатурки на стене составляет хотя бы 4 мм, можно поступить проще:

• разрезать обои вдоль линии прокладки кабеля, намочить края и затем развести их в стороны;
• процарапать в штукатурке бороздку такую, чтобы в ней помещался только кабель;
• уложить кабель и зашпаклевать бороздку, затем приклеить обратно обои.

При открытой прокладке, в лицевой панели существующей розетки, делают вырез для выпуска провода: он позволит ей плотно прилегать к стене.

Подключение кабеля

К существующей розетке подключаются так:

1. конец нового кабеля подрезают до удобной длины;
2. освобождают концы жил от изоляции на длину 1 см. Существует специальный инструмент для этой операции — стриппер (он же кримпер), исключающий возможность повреждения жилы. За его отсутствием, изоляцию аккуратно срезают обычным ножом, стараясь не повредить жилу;
3. оголенные концы жил сгибают в петли и слегка сдавливают плоскогубцами;
4. отжав распорные усики, извлекают внутреннюю часть розетки и ослабляют винты на клеммах фазы и нуля. Заземляющий проводник откручивают полностью;
5. силовые жилы нового кабеля вводят в клеммы и затягивают винты. Теперь в каждой клемме по две жилы — от питающего кабеля и от перемычки для новой розетки. Цвета изоляции на жилах в каждой клемме совпадают.

Заземление подключают иначе. Для него соединение шлейфом недопустимо из-за низкой надежности: при отгорании контакта в одной из розеток, все последующие останутся без заземления. Согласно ПУЭ, положено соблюсти неразрывность проводника, выполнив ответвление для каждой розетки.

Поступают так:

• на открученную жилу заземления питающего кабеля надевают опрессовочную гильзу и заводят в нее еще две жилы: от кабеля-перемычки и короткий отрезок — ответвление для существующей розетки;
• опрессовывают гильзу пресс-клещами;
• надевают на нее термоусадочную трубку и нагревают последнюю термофеном или зажигалкой (изоляция);
• прикручивают ответвление к контакту заземления существующей розетки.

Аналогично поступают при подключении каждой последующей розетки шлейфа. Существующую розетку собирают. Важно убедиться, что ограничитель на ее внутренней части (прямоугольная металлическая пластина) не передавливает провод-перемычку. Если это обнаружилось, для провода делают вырез в подрозетнике, а при необходимости углубляют отверстие в стене.

Обустройство новой розетки

Шаги по установке новой розетки:

1. конец провода-перемычки заводится с тыльной стороны в подрозетник и тот устанавливается в отверстие;
2. фиксируют подрозетник гипсовым или алебастровым раствором;
3. подключают жилы, к клеммам внутренней части. Фазу (в коричневой изоляции) — к правому контакту, ноль (в синей) — к левому. Жилу заземления (желто-зеленая) прикручивают специальным винтом;
4. устанавливают внутреннюю часть в подрозетник;
5. монтируют лицевую панель.

Проверка и эксплуатация

При скрытой прокладке следует иметь в виду, что провод к новой розетке подведен не сверху, как обычно, а горизонтально. Это обстоятельство требует осторожности при установке подвесных шкафчиков, полочек и прочих настенных элементов интерьера.

Видео по теме

Как подключить розетку и выключатель:

Подключение розетки от розетки, избавляет мастера от лишних хлопот и является вполне приемлемым для питания приборов небольшой мощности. Главное во время работы — соблюдать технику безопасности.

Подключение розетки

Если Вы собрались проводить правильное подключение розетки своими руками, это предполагает, что у вас на данный момент:

• Проложен по стене провод;
• Определили место установки розетки;
• Установлены правильно подрозетники;
• Выбраны хорошие розетки с заземлением.

Эти все подготовительные работы проделаны и можно приступать к установке одинарной электрической розетки. Как всем известно, одинарные розетки, да и розетки в общем, бывают скрытого типа и открытого типа. Мы рассмотрим подключение розетки скрытого типа. Так как розетку открытого типа, да-же школьник сможет установить и подключить, так как её удобно, и просто устанавливать, и в соответствии подключать.

Последовательное подключение розетки.

1). Выкручиваем полностью счетчике пробки или отключаем автомат , обе фазы, дабы не долбануло током. Я допустим, очень чувствителен к электричеству и меня даже ноль может пробить. Сам процесс подключения розетки — занятие не сложное, но всё-же пренебрегать Т.Б не стоит. В общем снимаем напряжение с кабеля подключаемой розетки.

2). При помощи индикатора или мультиметра проверяем отсутствие напряжения в контактном проводе, прикладывая индикатор по очереди к каждому проводу. По идеи лампочка на нём не должна загореться, это покажет вам что напряжения в проводе отсутствует. Если лампочка индикатора загорелась красным, ещё раз проверьте сеть на питание.

3). Перед подключением розетки стоит подготовить провод выходящий из подрозетника . Как правило он не очищен от изоляции. Если проложенный электропровод имеет двойную изоляцию (по типу П.В.С, Ш.В.В.П, В.В.Г, маркировку можно посмотреть на самом проводе) то с концов провода снимают 5 – 10 см. дополнительной внешней изоляции и очищают один сантиметр изоляции защищающей сам провод.

4). Теперь подключаем одинарную розетку. Попросту подсоединяем питающий провод к контактам. Понадобится для этого на 9 – 12 мм снять дополнительную изоляцию с тока проводящих жил. Часть провода которую удалили заводится в клемму розетки, благо их там три или две, в зависимости от того, есть ли заземление в розетке или нет, ноль подключается посредине розетки. На данном этапе важно подключить фазу и ноль на свои места. Фаза розетки должна быть слева, а ноль провода в розетку должен входить справа. Лева и право розетки определяется по на явности монтажа. есть ещё маленький нюанс при затягивании винта — не стоит чрезмерно упираться, можно передавить провод, сорвать резьбу на самой розетки и на зажимном винте. Качество розеток на данный момент знаете-ли очень хромает.

Подключение контактов к розетки. 2-а способа.

Стоит ещё знать, что подключают провода к розетке двумя способами, которые условно назовём «просто» и «надежно».

Применяя простой способ подключения вы ни чем не рискуете, но существует мнение, что контакты могут расшататься и провод может попросту выпасть из розетки. Так как вы попросту вставляете в клемму прямой провод.

Ну а применив надёжный способ подключения проводов в розетки, вам понадобится выкрутить полностью зажимной болт из розетки и вокруг него из провода сделать небольшое кольцо, имеющее диаметр 3-5мм. Потом болтик не полностью в крутить обратно и вложить в зажимной паз провод, и во внутрь кольца в крутить зажим.

Данный способ подключения контактов к розетки хоть и займёт чуть больше вашего времени, однако полученные преимущества будут на лицо:

• Такое соединение более надежно;
• Площадь полезного соприкосновения контактного провода намного больше, следовательно, разъём будет меньше нагреваться.

Многожильные провода, перед подключение к розетки, нужно скрутить по часовой стрелки, каждый по отдельности, дабы в один пучок собрать все маленькие волокна и залудить используя паяльник и олово, дабы пучок не рассыпался.

Подключение скрытой розетки с заземляющим проводом.

Если проводится подключение розетки имеющее заземление, и у вас подведённый провод имеет заземляющий контакт, обычно имеет серый или коричневый цвет, его подсоединяется к соответствующей клемме находящейся между фазой и нулём. Иногда для заземления выделена отдельная клемма которая находится вверху розетки– «клемма заземления». Заземление в розетке закрепляется по той-же схеме что фаза и ноль.

5). Устанавливаем розетку в подрозеткник! Значит у нас уже присоединены все питающие провода, дальше нам нужно правильно установить подключённую часть розетки в наш подрозетник. Устанавливаем розетку ровно, без перекоса. Провода подающие электричество аккуратно скрываем в подрозетнике.

Выставив розетку до упора, её необходимо надежно закрепить в нужном нам положении. На розетке установлены специальные фиксирующие «лапки» по бокам имеющие винты. Попросту закручивая эти винты, по часовой стрелке. При закручивании винтов, фиксирующие лапки расходятся по сторонам и крепко впиваются в подрозетник.

На данный момент на рынке можно наблюдать розетки которые не имеют фиксирующих лапок. Для таких розеток выпускаются специальные подрозетники, приложив розетку к которым, вы по верх подрозетника прикручиваете розетку на шурупы.

6). Прикручиваем крышку по верх розетки. Рабочую часть розетки мы с вами установили, пришло время прикрутить облагораживающий элемент, который закроет и облагородит уродскую часть розетки.