Укладка паркета и ламината

До начала работ Вы должны решить, что Вы будете использовать: ламинат или паркет, светлое или темное дерево, крупную или мелкую структуру? Выбор огромен. Система планировки ламината поможет Вам принять решение.

* Продолжительность может сильно варьироваться в зависимости от размеров помещения, материалов и способа укладки.

шаг 1 — Подготовка

Перед укладкой паркет и ламинат должен не менее 48 часов отлежаться для акклиматизации. Храните панели в помещении, в котором они будут уложены, при минимальной температуре 18°C и максимальной влажности воздуха 70%.

шаг 2 — Основа

Основа должна быть чистой, сухой и достаточно прочной. Пол должен быть ровным и не содержать следов остаточной влаги. Проверить пол на наличие неровностей можно с помощью рейки-отвеса или шнура. Неровности более 3 мм высотой необходимо выровнять с помощью шпаклевки. Дать хорошо просохнуть.

Совет:

Некоторые виды основы, прежде всего, бесшовный пол, содержат остаточную влагу. Это приводит к повреждению ламината.

шаг 3 — Укладка подложки и изоляция ударного шума

Раскатайте рулон с подложкой по длине и отрежьте эту часть. Продольное направление паркета всегда должно идти параллельно падающему свету. Для помещений без подвалов в качестве пароизоляции используется полиэтиленовая пленка плотностью 0,2 мм. Части подложки должны заходить друг на друга на расстояние 20 см. все стыки нужно проклеить. В качестве изоляции ударного шума можно использовать корковую, войлочную или полиэтиленовую пленку, которая укладывается прямо под паркет.

шаг 4 — Укладка первого ряда

С помощью пилы нужно удалить все шпонки на паркете или ламинате для первого ряда. Начать рекомендуем с левого угла помещения и укладывать по длине к стене. Панели нужно всегда пристукивать сначала вдоль (в длину), а затем поперек. Последнюю штуку паркета нужно будет в любом случае отпиливать. Помните о расстоянии от стены! Последняя штука паркета должна иметь длину минимум 50 см.

Совет:

Для стабильности и хорошего внешнего вида ламината смещение должно быть не меньше 40 см.

шаг 5 — Расстояние от стены

До стены, колонны и т.д. необходимо соблюдать температурный шов (10-15 мм). Для этого можно использовать специальные держатели или клинья. С помощью тяги перенесите панели, граничащие со стеной, на уже готовую поверхность.

Совет:

Дерево и ламинат «работают», поэтому обязательно нужно соблюдать достаточное расстояние до стены. Чем больше поверхность, тем больше должно быть расстояние до стены.

шаг 6 — Распил в длину к стене

Облегчите себе распил. Возьмите новую панель, приложите ее к уже отпиленной панели и укоротите ее (с помощью угла нарисуйте линии распила 90°). Соблюдайте расстояние до стены! Укороченную панель используйте как первую для начала нового ряда. Такая укладка с точки зрения оптики смотрится более привлекательно.

шаг 7 — Распил

Для распила и разреза идеально подходит циркулярная пила. Если ее нет, то можно воспользоваться лобзиком. При укладке паркета срезанные канты должны смотреть в сторону стены. Тогда на другой стороне панели будут совпадать пазы и шпонки.

шаг 8 — Укладка паркета и приклеивание

Отдельные части паркета нужно соединять только с помощью шпонок и пазов, т. е. они не соединяются с полом. Таким образом, нужно уложить первые 3-4 ряда. Если паркет лежит правильно, то теперь его можно закрепить с помощью клея. Клей всегда нужно наносить на шпонку, и при закрытии клей должен слегка выступать в шве, что будет дополнительной защитой от влаги. Лишний клей нужно сразу же удалить с помощью влажно тряпки!

шаг 9 — Укладка паркета с системой Click

Существуют панели паркета со специальными защелками (это так называемая «клик-система»). Паркетные панели нужно приложить близко друг к другу и затем закрепить их с помощью молотка и деревянного бруска. Пристукивать следует всегда сначала вдоль, а затем поперек. Следите за тем, чтобы при подобном соединении не образовывались швы. На последующие панели могут переходить небольшие перекосы.

шаг 10 — Выравнивание

Осторожно соединяйте панели паркета или ламината с помощью молотка и деревянного бруска. Последние панели нужно присоединять с помощью тяги. Обратите внимание, что первые 3 — 4 ряда должны просохнуть в течение 1 часа, это придаст полу стабильность. Оставшиеся панели можно будет уложить за один раз.

шаг 11 — Укладка последнего ряда паркета

Теперь переходим к последнему ряду. Здесь паркетные панели также нужно будет укорачивать. Посмотрите, сколько панелей Вам для этого понадобится. Не забывайте о расстоянии до стены! Теперь отпилите панели для последнего ряда паркетного пола. При этом последний элемент в каждом ряду нужно отметить следующим образом: скос минус 10-20мм от настоящей длины и обрезать панель таким образом. Последние панели в каждом ряду вставляются в предыдущие с помощью специальной стяжки.

шаг 12 — Трубы системы отопления

На паркет нужно нанести границы для высверливания отверстий для трубы (диаметр трубы + 10мм). Отверстия для трубопроводов выпиливаются или высверливаются. Выпилить необходимый фрагмент и вклеить после установки. Высверленное отверстие можно закрыть с помощью розетки.

шаг 13 — Дверная коробка

Отпилить нижнюю часть деревянной верной коробки по толщине напольной доски и изоляции и уложить паркет или ламинат. При необходимости отрегулировать высоту дверного полотна или обстругать снизу. Если у Вас стальная дверная коробка, то пол нужно прокладывать на расстоянии 8-10 мм. Для уплотнения нужно использовать акриловый уплотнитель.

Читайте так же:

Розетка с таймером савеловский

Совет:

Чтобы избежать того, что поверхность дверной коробки раскрошится во время распила, на поверхность распила можно предварительно наклеить клейкую ленту.

шаг 14 — Плинтус

Для оптического завершения стены не хватает плинтусов. Для точного распила углов или укосов. можно использовать усорезную пилу. В качестве альтернативы можно использовать заглушки для внутренних и наружных углов. Для лестниц существуют специальные профили.

шаг 15 — Переходные профили и время для сушки

С помощью переходных профилей Вы сможете обеспечить плавный переход от паркета к ковролину. Профили нужно прикрутить к полу с помощью шурупов. Таким образом, они не будут скользить. Пожалуйста, обратите внимание на время, которое необходимо для высыхания клея! Для завершения работы по укладке паркета следуйте инструкциям производителя.

Совет:

Если в граничащем помещении также лежит паркет или ламинат, то здесь также нужно соблюдать температурный шов. С помощью подходящих переходных плинтусов можно скрыть место перехода.

Этапы ремонта

Уважаемые, правильно ли выстроены этапы ремонта и какие можно делать одновременно, но чтобы мастера не мешали друг другу? 1. Демонтаж 2.1 Стяжка, наливной пол, чистовое покрытие 2.2 Монтаж разрушенных стен санузла и др.стен 3.1 Электропроводка (штробить) 3.2 Монтаж водных коммуникаций 4.1 Малярка потолков и стен 4.2 Плитка на стены в санузел 5.1 Установка дверей 5.2 Установка розеток и выключателей 5.3 Установка ванной, раковин, унитаза Благодарю за ответы!

Спрашивает Антон

Вообще бред какой-то. Запоминайте. 1. Демонтаж весь. 2. Возведение перегородок. 3. Электроразводка, сантехразводка. 4. Штукатурка потолков. 5. Штукатурка стен. 6. Стяжка. 7. Плитка на все стены и полы санузлов. 8. Шпаклёвка стен и потолков. 9. Окраска потолков. 10. Отделка стен (обои, краска и т.д.) 11. Ламинат, паркет, и пр. 12. Двери. 13. Плинтуса. Других вариантов нет. За редкими исключениями. Не слушайте умников, которые клеют обои бегая по свежему ламинату. Электрофурнитуру и светильники ставят после готовности потолков и стен, но до готовности полов — сами понимаете почему. Сантехприборы ставят после готовности плитки и потолков в санузлах и закрывают дверной проём от проходимцев — сами понимаете почему. Основной объём плитки выкладывают СТРОГО до начала чистовых малярных и плотницких работ. По каждому пункту готов поспорить, обращайтесь.

Мастеров онлайн: 415 Заказов в неделю: 801 Предложений в сутки: 699

1) Демонтаж 2) Электрика 3) Монтаж водных коммуникаций 4)Штукатурка 5) стяжка 6) малярка 7) обои 8) ламинат 9) установка дверей 10) установка фурнитуры ( розетки выкл) ну и можно ставить сантехнику

А мы обои клеим уже после ламината, как вы планируете на порлу без покрытия раскатывать рулоны? И установка дверей тоже не обязательно в последнюю очередь.

Все как сказал Андрей Брус, только сначала ламинат потом обои.

что-то новое ламинат потом обои.

все правельно,но я бы сделал электрику до стяжки,ну розетки и нижнюю проводку точно.все проложил бы в полу.так меньше штробить

Вячеслав,согласен,только электроразводка делается после штукатурки

1. Демонтаж 2. Монтаж разрушенных стен санузла и др.стен 3. Штукатурка стен ( для точного определения точек электрики)Монтаж водных коммуникаций 4.Штукатурка потолка, стяжка пола. 5.Электрика 6.Шпаклёвка потолка 7.Шпаклёвка стен 8. Укладка плитки 9.Установка ванной, раковин, унитаза 10.Малярка потолков и стен 11.Установка дверей 12.Установка розеток и выключателей

двери устанавливаються в самый последний момент, (будут заносить ванную испортят двери.Ррозетки и выключатели в любой момент после плитки или обоев это завершающий этап.Удачи

Порядок этапов Вы определите сами, но при этом нужно учитывать следующее. Штробить под провода желательно поменьше, поэтому хорошо бы сначала определить толщину штукатурного слоя и, если он позволяет, провода прятать в него. Разводка по полу уйдет под стяжку, но нежелательно, чтобы провода там валялись под ногами — можно повредить изоляцию. Перегородки лучше ставить прямо на перекрытие (не забывая про виброразвязку). Стяжку (естественно, плавающую) лучше делать в каждом помещении свою, чтобы вибрации из одного помещения не передавались на другое. При этом если Вы решите делать плиту стяжки на основе цпс, то надо помнить о том, что хотя бы две недели нужно держать ее во влажном состоянии — за это время пройдут основные усадочные процессы, а окончательно выравнивать ее наливным полом нужно после полного высыхания. Если делать сухую или пеногипсовую, то можно отнести это на конец работ, чтобы меньше портить незакрытую поверхность. Порядок шпаклевочно-малярных работ нужно организовывать так, чтобы не портить уже сделанные поверхности. Плитка в санузле — после стен и коммуникаций. Двери ставятся в последний момент, но точные размеры коробок нужно знать при возведении перегородок, чтобы сделать проемы с минимальными зазорами. Установка розеток и выключателей разделяется на монтаж подрозетников со вводами (после штукатурки) и собственно установку приборов — это можно уже и после поклейки обоев. Ориентируйтесь на логику и здравый смысл и все будет о'k.

Читайте так же:

Розетки для открытой проводки этюд дача

Господа, а на каком этапе ремонта ставить окна?

И когда делать гипсокартон на потолок?

Подвесные потолки можно делать практически на любом этапе — кроме электрики они ни на что не завязаны. В зашпаклеванном и загрунтованном виде они вполне могут дожидаться всей остальной малярки. ЗИ конструкции (тот же подвесной потолок, только чуть посложнее) мы часто делаем вообще в жилой квартире.

Как положить ламинат на стену своими руками?

Отделка стен ламинатом позволяет создать модный дизайн внутри любого помещения. Эффектный вид древесины поможет расставить стильные акценты и сформировать уникальную атмосферу уюта. Рассмотрим, как положить ламинат на стену своими руками.

Как выбрать ламинат для стен?

На стены для создания декоративного покрытия можно крепить самый тонкий и дешевый 21-22 класс, противоскользящее покрытия здесь тоже ни к чему. Не стоит переживать за дальнейшее состояние покрытия, ведь на стене ламинату никаких нагрузок испытывать не придется.

Лучше выбирать европейского (Швеция, Германия) или российского производителя, это как правило материалы высокого качества по доступной цене.

Тип соединений необходимо подбирать с учетом технологии монтажа:

для монтажа на клей можно приобретать модели без замкового соединения;
шпунтованные плашки подходят для укладки на каркас из дерева;
ламинат с Click-замками используют при укладке на металлические направляющие.

Идеи оформления стен ламинатом

Этапы подготовка стен для монтажа ламината: рекомендации и советы

Нельзя укладывать ламинат в сырых комнатах или вне помещений. Стены для монтажа должны быть ровные, без царапин, выпуклостей, ямок и должны сохранять сухость в течение длительного времени. Такая отделка подходит для акцентной стены только при использовании в помещениях с контролируемым климатом (относительная влажность 35-65%). Он не подходит для наклонных стен, потолка или перекрытий.
Основание должно быть чистым, а обои, старую краску следует снять. Допускаются неровности размером до 1–2 мм, а более 5 мм должны быть должным образом выровнены.
Отключите розетки и выключатели.
Если планируется монтаж на клей, то поверхность не только выравнивают, но и обязательно грунтуют. Возможен монтаж на гипсокартон.

Варианты укладки ламината на стену

Укладывать ламели на стену можно по диагонали, вертикально и горизонтально. Монтаж ламината на стену в горизонтальном случае укладывают от пола до потолка, в вертикальном – от одной стены до другой, в диагональном – от одного угла до другого.

Вертикальная укладка

Вертикальный монтаж визуально увеличит высоту потолков. Такая укладка выполняется быстрее, чем горизонтальная. Не подходит для комнат, в которых есть неровные углы, так как вертикальные линии сильно подчеркивают дефекты помещения.

Горизонтальная укладка

Горизонтально смонтированный ламинат зрительно расширит пространство. Однако не подойдет для помещения с невысокими потолками.

Диагональная укладка

Размещение плиток по диагонали – самый сложный способ монтажа, c которым можно создать невероятный акцент и визуально расширить пространство комнаты. Рисунок позволяет скрыть изъяны вроде асимметрии окон или неровных стен. При диагональной укладке гораздо менее заметен эффект перехода пола между двумя смежными помещениями.

Способы монтажа ламината на стену

Смонтировать ламинат на стену своими руками можно несколькими способами, используя клей, каркас, обрешетку и кляймеры:

На клей или жидкие гвозди на гипсокартон или ровную стену;
На металлический каркас (обрешетку);
На деревянную обрешетку;
Кляймеры.

На клей или жидкие гвозди

Самая быстрая технология — это крепление на жидкие гвозди или клей для ламината на стену, но нужны абсолютно ровные стены, без перепадов. Максимально возможное отклонение на 1 метр погонный – не более 0,3 см. Поэтому, если на поверхности есть сколы, трещины, выбоины, замаскируйте их шпаклевкой, после чего обработайте поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Плюсы метода: неплохая гидроизоляция, возможность хорошей герметизации стыковых областей, отсутствие деформации и устойчивость к смене температурного режима. Такой монтаж провести можно достаточно легко и просто.

На обрешётку

Использование деревянного каркаса поможет сэкономить время и средства на выравнивание стен. Как закрепить ламинат на стену? Рейки перпендикулярно направлению ламелей крепят к стене, а по краям крепят рамку.

Важно: монтируются с шагом, который равен половине ламели.

На алюминиевый профиль

На неровных стенах используют каркасное крепление панелей к стене с применением алюминиевого профиля. Полосы скрепляют между собой креплениями и герметиком, а затем монтируют на каркас. При этом методе надо учитывать направление фиксации изделий. Так при вертикальном способе решетка должна располагаться горизонтально, и наоборот при горизонтальном методе — вертикально. При этом способе монтажа можно дополнительно шумоизолировать комнату, утеплить стены, спрятать проводку.

Читайте так же:

Электрика для прокладки проводов

Крепление с помощью кляймеров

Отделка стен ламинатом своими руками возможна без обрешетки, главное — наличие идеально ровной стены. Крепежные пластины надежно удерживают ламели, обеспечивая небольшую подвижность. Пластины бывают разных размеров, сверху имеют антикоррозионное покрытие.

Отделка стен ламинатом на клей: пошаговая инструкция

Необходимый инструмент: герметик, нож, карандаш/мел, прокладки 15 мм, складной метр, уголок, строительный уровень, молоток, скобопистолет, малярная лента, молдинги для обрамления акцентной стены. Кроме того, отрезной инструмент, шуруповёрт, перчатки, защитные очки и маска, строительный уровень, молоток, пила для распила ламината.

Измерьте длину ламинатной доски и длину стены, вычислите общую площадь. Закажите соответсвующее количество материала +10% под неправильные разрезы.

Начните монтаж с левой стороны, короткой стороной вверх и длинной стороной к стене. При горизонтальной укладке нижний ряд соединяется (как на фото ниже), переворачивается декоративной стороной, а с тыльной стороны волнообразно наносится герметик. Снизу, через каждые 40 см, вкручиваются саморезы для жесткости конструкции.

При вертикальном монтаже доска устанавливается поштучно (фото 3). Затем фиксируется сверху и снизу саморезами (потом закрывается плинтусом).

Чем пилить ламинат

Укладка ламината в качестве финишного покрытия пола — наиболее простое и недорогое решение при проведении ремонтных работ в жилых, офисных и иных помещениях, предназначенных для длительного пребывания людей. Сборка покрытия осуществляется с минимальным набором инструментов и расходных материалов, а качество плёнки на элементах повторяет фактуру и цвет ценных пород древесины. Монтажу ламината предшествует определённый ряд простых работ, главная из которых – это осуществление подрезки некоторых элементов в тех местах, где это необходимо. Начинающие мастера часто задаются вопросом, чем пилить ламинат, а также какой инструмент выбрать для этого вида работ.

Рис. 1. Раскрой ламината профессиональным мастером

Для чего нужно пилить ламинат

Любой профессионал скажет, что укладка ламината невозможна без его подрезки. Это означает, что даже при идеальных условиях помещения, минимальный процент дощечек подлежит раскрою. Чаще всего, этот подготовительный этап работ выполняется по следующим объективным причинам:

Длина и ширина помещения некратна геометрическим размерам модульных элементов ламината, и их необходимо корректировать при устройстве крайних рядов.
Обычно укладка чистого пола из ламинированных деталей происходит с цепной перевязкой коротких швов. Таким образом, даже если крайняя доска одного ряда начинается от стены, то следующий ряд будет укладываться уже с середины элемента, что требует разрезки этих элементов.

Рис. 2. Устройство пола из ламинированных элементов с цепной перевязкой швов

В случае, если стены комнаты выполнены с отклонениями от ортогональной проекции, помещение в плане прямоугольным уже не получится. Ламинат же имеет идеальную форму, и при его стыковке вдоль стены постепенно увеличивается погрешность – образуется пространство в виде вытянутого треугольника, которое необходимо заполнить тем же материалом.
То же случается, если помещение имеет эркеры, выполнено не четырёхугольным, в соответствии с замыслом архитектора.
Когда необходима стыковка комбинированного пола, например, в квартирах-студиях пространство кухни, выложенное плиткой, сопрягается с гостиной, в которой устраивается пол из ламината.
При наличии декоративных выступающих элементов на стене – проёмов, пилястр или простенков, которые надо обязательно обойти при монтаже.
В случае устройства в полу розеток или иных элементов коммуникаций, например, вертикальных стояков отопления.

Рис. 3. Скрытые розетки в полу

Раскрой ламината при помощи ручной ножовки

Для того, чтобы уложить ламинат поверх заранее подготовленной стяжки пола не нужно каких-то особых навыков, так как все работы выполняются по принципу детского конструктора. Любой мужчина может проделать эту работу в своей квартире, не прибегая к помощи профессионалов. Что касается раскроя элементов, то после проведения замеров и нанесения соответствующей разметки сделать это можно при помощи обычной пилы-ножовки. Для того, чтобы результат оправдал ожидания, необходимо учесть следующие нюансы:

Ламинат – это деликатный материал, поверхность которого можно легко испортить режущим органом ручного инструмента. Для того, чтобы этого избежать, лучше приобрести пилу для работы с древесиной, имеющую мелкие зубцы.
Работы лучше всего производить на специально оборудованном столе с плавающими направляющими для идеально ровной траектории распила. Это особенно актуально при продольной подрезке ламинированных деталей.
Ножовку лучше приобрести со сменным тонким лезвием, так как она обеспечит более плавный ход инструмента и значительно ускорит работы.

Рис. 4. Распил детали пола при помощи стандартной ручной ножовки

Подрезка с использованием электрического лобзика

Если домашний мастер работает с деревом, в его арсенале всегда должен быть такой инструмент, как электролобзик. Компактное, но достаточно мощное устройство идеально подойдёт также для раскроя ламината в строгом соответствии с разметкой. Инструмент считается универсальным и обладает следующими преимуществами:

Прежде всего – это траектория распила – с помощью электролобзика ламинат можно распилить не только вдоль или поперёк, но также и по произвольной кривой линии. Это особенно удобно, если в помещении есть несущие или декоративные колонны, которые надо обойти полом.
Как правило, даже самые простые лобзики снабжены регулятором скорости движения рабочего органа, что поможет ускорить подготовку элементов пола к монтажу.
Лезвие лобзика имеет малые размеры и продаётся в каждом магазине за небольшие деньги. В случае его поломки всегда можно поставить новую режущую часть без существенных затрат.

Читайте так же:

Розетка блок для телевизора

Рис. 5. Работа с электрическим лобзиком

Как распилить ламинат циркулярной пилой

Для серьёзных мастеров, которые много работают с полами, при раскрое ламината идеально подойдёт циркулярная пила или торцовочный станок с тем же принципом работы. Данные инструменты можно отнести к полупрофессиональному оборудованию, и принцип их действия основан на выполнении ровного прямолинейного разреза деревянных элементов с помощью быстро вращающегося стального диска с зубцами.

Самая простая циркулярка, помимо режущего органа, имеет защитный кожух для предотвращения несчастных случаев, ручку с пусковой кнопкой и плоскость контакта с материалом, оснащённую плавающей линейкой для изменения положения распила в соответствии с разметкой.

Рис. 6. Подрезка с помощью циркулярной пилы

Торцовочный станок – гораздо более сложная и тяжёлая машина, имеющая мощное основание, кожух с лезвием опускается на линию разреза принудительным нажатием на ручку. Преимущество данного станка заключатся в том, что при помощи него можно обеспечить не только ортогональный поперечный раскрой, но также выставить любой угол распила, например, 30 или 45 градусов. Однако данное устройство не предназначено для продольной подрезки ввиду неподвижности станины с лезвием.

Рис. 7. Раскрой ламината на торцовочном станке

Раскрой ламината болгаркой

Пожалуй, в нашей стране невозможно встретить мужчину, который не слышал слово «болгарка». Многие даже не знаю, чем можно заменить сленговое название этого электрического инструмента – угловая шлифовальная машина. В каждой специализированной торговой точке можно приобрести сменные насадки для болгарки – шлифовальные диски, абразивные элементы для раскроя металла или отрезные лезвия по дереву.

Использование этой машинки влечёт за собой огромную опасность для человека, если навык п обращению с ней отсутствует. Для работы с болгаркой необходимо знать следующие нюансы:

Инструмент не имеет каких-либо фиксаторов и правильность его позиционирования зависит исключительно от опыта мастера. В большинстве случаев, работать с ним приходится на весу.
Большая часть моделей болгарок, представленных в продаже, не имеет функции переключения скоростей. Это означает, что при малейшей ошибке распил будет выполнен не по разметке, и исправить ситуацию уже не просто.
При использовании болгарки необходимо обязательно надевать защитный стальной кожух, несмотря на то, что он закрывает обзор. Только в этом случае гарантируется относительная безопасность использования инструмента.
Перед началом работ необходимо убедиться, что материал, подлежащий раскрою, свободно свисает с рабочего стола, так как, если рабочий орган инструмента встретит препятствие во время резки, рука мастера может не удержать инструмент.

Рис. 8. Быстрая резка деталей пола болгаркой перед монтажом

Использование гильотины для раскроя ламината

Настоящие профессионалы, выполняющие ремонтные работы, используют только специализированный инструмент для каждого вида отделки. При устройстве ламината наилучшим образом подойдёт профессиональная гильотина. Это ручное устройство имеет следующие неоспоримые преимущества:

Мощная станина надёжно фиксирует ламели в специальных пазах, из-за чего раскрой получается строго по разметке.
Режущий орган представляет собой длинное лезвие, опускающееся на поверхность дощечки в один приём при поперечном разрезе. Это означает, что отклонение от прямоугольной траектории просто невозможно.
Для продольного разреза в комплектации к инструменту предлагаются особые струбцины с направляющими, вдоль которых элемент пола может свободно передвигаться без каких-либо отклонений.
Устройство максимально удобно в работе, не требует значительных навыков обращения с ним и безопасно даже для новичков.

Рис. 9. Работа с гильотиной для резки ламината

Резка ламината строительным ножом

На прилавках любого строительного магазина можно встретить выдвигающийся хозяйственный нож со сменными лезвиями. С помощью этого инструмента можно обработать практически любой материал, в том числе и обеспечить раскрой ламината.

Для данного вида работ потребуется мощный нож с надламывающимися головками из высококачественной стали. Работы по резке лучше проводить с использованием строительного уголка или предварительно зафиксированной стальной линейки. Одновременно с сильным нажатием мастер ведет режущую кромку ножа вдоль разметки, обеспечивая ровный раскрой без сколов материала. В случае, если элемент пола слишком толстый, то процедуру надо повторить несколько раз до полного отделения одной части детали от другой.

Рис. 10. Ровный раскрой пола строительным ножом

Сверление отверстий при помощи дрели или шуруповёрта

Сверлильное оборудование также необходимо при раскрое ламинатных полов, так как достаточно часто доской нужно уложить вокруг стояка отопления или другой трубы для коммуникаций. Для корректного выполнения данного вида работ в панели необходимо просверлить отверстие с помощью обычной дрели или шуруповёрта.

Особенностью сверления является большой диаметр отверстия, для устройства которого нужно использовать специальный расширитель по дереву. Он представляет собой фрезерный наконечник с посадочным стержнем, подходящим для стандартной цанги дрели. Лучше иметь в запасе набор таких расширителей, так как перед мастером может возникнуть задача по увеличению уже просверленного отверстия.

Для работы с ламинатом вовсе не обязательно иметь мощную дрель – достаточно самого простого инструмента с минимальными характеристиками. Аккумуляторный шуруповёрт тоже быстро справится с такой задачей.

Рис. 11. Устройство отверстий под коммуникации при помощи дрели

Читайте так же:

Электрические розетки с вольтметром

Заключение

Каждый мастер всегда может выбрать оборудования для резки ламината в соответствии с индивидуальными пожеланиями и возможностями. Однако любое устройство должно отвечать базовым требованиям по эксплуатации для достижения желаемого результата, быть комфортным в использовании и не иметь явного брака, что может привести к печальным последствиям из-за нарушения техники безопасности.

Розетки для телевизора на стене

Современные телевизоры выпускаются в плоском варианте и лишь отдаленно напоминают своих пузатых предшественников. Именно поэтому самым распространенным способом их установки является крепление на стену, которое позволяет создать реальную обстановку домашнего кинотеатра.

Как и любой электроприбор, телевизор нуждается в собственной розетке – использование удлинителей не только портит весь вид, но и является небезопасным. Вот почему важно уделить особое внимание расположению розеток для ТВ. Мы рассмотрим способы установки розеток для телевизора с учетом их высоты и расположения на стене.

Расположение розеток для ТВ

Основной задачей при установке розетки является подача напряжения для работы телевизора. Однако не следует забывать об эстетической составляющей:

1. Провода должны быть полностью скрыты из поля видимости в любом направлении. Это значит, что их не должно быть видно не только с фронтальной зоны, но и с боков.

2. Должна быть возможность отрегулировать положение телевизора таким образом, чтобы прижать его к стене – только так можно добиться максимальной реалистичности, ТВ кажется чуть ли не вмурованным в стену.

3. Расположение розетки не должно стать препятствием для установки кронштейнов, обеспечивающих полную поддержку далеко не легкого по весу агрегата.

Итак, розетку для телевизора лучше всего делать за ним таким образом, чтобы она не нарушала функциональность другого важного оборудования. Однако и здесь есть нюансы – в наш век цифровых технологий очень быстро набирает популярность спутниковое телевидение, которое поставляется в виде специальных приемников-ресиверов.

Для этих приборов также нужна отдельная розетка. Основная проблема при использовании такого оборудования – необходимость время от времени его перезагружать путем полного отключения от питания, то есть выдергиванием вилки из розетки. Если установить двойную розетку за телевизором, такая возможность будет отсутствовать, и придется каждый раз снимать тяжелый телевизор со стены. Это не самый лучший вариант, поэтому при наличии спутниковых ресиверов розетку и для ТВ, и для приемников лучше обустроить рядом с телевизором – только так можно обеспечить беспрепятственный доступ к ней в любое время. Это касается и музыкальных центров.

Высота розеток для телевизора на стене

Определять высоту розеток для ТВ нужно в зависимости от того, на какой высоте расположен сам телевизор. Если в спальне просмотр телепередач осуществляется только в положении лежа, высота розетки может составить около двух метров, а в гостиной – всего 120 см. Можно самостоятельно рассчитать высоту установки с помощью нехитрой формулы:

Высота розетки = высота от пола до телевизора + высота самого телевизора, деленная на 2.

Например, телевизор высотой 46 см расположен на уровне 120 см от пола. Высота установки розетки составит 120 + 23 = 153 см.

Эта формула актуальна в том случае, если спутникового телевидения нет, а вещание производится от общей антенны. Розетка располагается за телевизором. При этом нужно учитывать конструкцию задней панели – нужно найти в ней такие пустоты, в которые легко поместится розетка, и не будет препятствий для подключения другого оборудования или установки кронштейнов.

Какие розетки нужны для телевизора

При выборе розеток следует в первую очередь определить тип проводки. В многоквартирных домах с бетонными стенами наиболее оптимальны розетки скрытого монтажа. Для их установки потребуется предварительно проштробить в стене канавку для прокладки кабеля, а также углубление для подрозетника. Такой способ установки позволяет скрыть все провода внутри стены, что придает помещения гармоничный и законченный вид.

Сложнее обстоит дело с наружной проводкой, наиболее часто встречающейся в частных деревянных домах, на дачах. Из-за конструктивных особенностей строения здесь используются только накладные розетки. Кабель проводится по стене снаружи, и закрывается декоративными кабель-каналами. Можно без труда подобрать подходящую цветовую схему (например, под дереов) так, что на фоне деревянной поверхности их будет едва видно. Безусловно, при открытом монтаже не может быть и речи об установке розетки на стене за телевизором, поскольку ее размеры не позволят утопить ТВ в стену. В данном случае можно расположить розетку максимально близко к боковому краю прибора или утопить провода от телевизора в кабель-канал, а розетку спрятать за тумбой.

Рассматривая вопрос о том, сколько розеток нужно для телевизора на стену, нужно просто рассчитать количество сопутствующего оборудования. О розетке для ресиверов спутникового телевидения мы уже говорили. Однако есть еще как минимум один прибор, который может потребоваться в будущем, особенно с современным телевизором – это WI-FI адаптер для просмотра ТВ с мобильных устройств. Обычно он оснащен USB портом для питания, но использовать имеющиеся порты в самом телевизоре крайне не рекомендуется, поэтому его придется подключать через адаптер к обычной розетке.

голоса

Рейтинг статьи