Подключение светодиода к сети 220в

Подключение светодиода к сети 220в

Обычно светодиоды подключаются к 220В при помощи драйвера, рассчитанного под их характеристики. Но если требуется подключить только один маломощный светодиод, например, в качестве индикатора, то применение драйвера становится нецелесообразным. В таких случаях возникает вопрос — как подключить светодиод к 220 В без дополнительного блока питания.

Основы подключения к 220 В

В отличие от драйвера, который питает светодиод постоянным током и сравнительно небольшим напряжением (единицы-десятки вольт), сеть выдает переменное синусоподобное напряжение с частотой 50 Гц и средним значением 220 В. Поскольку светодиод пропускает ток только в одну сторону, то светиться он будет только на определенных полуволнах:

То есть led при таком питании светится не постоянно, а мигает с частотой 50 Гц. Но из-за инерционности человеческого зрения это не так заметно.

В то же время напряжение обратной полярности, хотя и не заставляет led светиться, все же прикладывается к нему и может вывести из строя, если не предпринять никаких защитных мер.

Способы подключения светодиода к сети 220 В

Самый простой способ (читайте про все возможные способы подключения led) – подключение при помощи гасящего резистора, включенного последовательно со светодиодом. При этом нужно учесть, что 220 В – это среднеквадратичное значение U в сети. Амплитудное значение составляет 310 В, и его нужно учитывать при расчете сопротивления резистора.

Кроме того, необходимо обеспечить защиту светоизлучающего диода от обратного напряжения той же величины. Это можно сделать несколькими способами.

Последовательное подключение диода с высоким напряжением обратного пробоя (400 В и более).

Рассмотрим схему подключения более подробно.

В схеме используется выпрямительный диод 1N4007 с обратным напряжением 1000 В. При изменении полярности все напряжение будет приложено именно к нему, и led оказывается защищенным от пробоя.

Такой вариант подключения наглядно показан в этом ролике:

Также здесь описывается, как определить расположение анода и катода у стандартного маломощного светодиода и рассчитать сопротивление гасящего резистора.

Шунтирование светодиода обычным диодом.

Здесь подойдет любой маломощный диод, включенный встречно-параллельно с led. Обратное напряжение при этом будет приложено к гасящему резистору, т.к. диод оказывается включенным в прямом направлении.

Встречно-параллельное подключение двух светодиодов:

Схема подключения выглядит следующим образом:

Принцип аналогичен предыдущему, только здесь светоизлучающие диоды горят каждый на своем участке синусоиды, защищая друг друга от пробоя.

Обратите внимание, что подключение светодиода к питанию 220В без защиты ведет к быстрому выходу его из строя.

Схемы подключения к 220В при помощи гасящего резистора обладают одним серьезным недостатком: на резисторе выделяется большая мощность.

Например, в рассмотренных случаях используется резистор сопротивлением 24 Ком, что при напряжении 220 В обеспечивает ток около 9 мА. Таким образом, мощность, рассеиваемая на резисторе, составляет:

9 * 9 * 24 = 1944 мВт, приблизительно 2 Вт.

То есть для оптимального режима работы потребуется резистор мощностью не менее 3 Вт.

Если же светодиодов будет несколько, и они будут потреблять больший ток, то мощность будет расти пропорционально квадрату тока, что сделает применение резистора нецелесообразным.

Применение резистора недостаточной мощности ведет к его быстрому перегреву и выходу из строя, что может вызвать короткое замыкание в сети.

В таких случаях в качестве токоограничивающего элемента можно использовать конденсатор. Преимущество этого способа в том, что на конденсаторе не рассеивается мощность, поскольку его сопротивление носит реактивный характер.

Здесь показана типовая схема подключения светоизлучающего диода в сеть 220В при помощи конденсатора. Поскольку конденсатор после отключения питания может хранить в себе остаточный заряд, представляющий опасность для человека, его необходимо разряжать при помощи резистора R1. R2 защищает всю схему от бросков тока через конденсатор при включении питания. VD1 защищает светодиод от напряжения обратной полярности.

Конденсатор должен быть неполярным, рассчитанным на напряжение не менее 400 В.

Применение полярных конденсаторов (электролит, тантал) в сети переменного тока недопустимо, т.к. ток, проходящий через них в обратном направлении, разрушает их конструкцию.

Емкость конденсатора рассчитывается по эмпирической формуле:

где U – амплитудное напряжение сети (310 В),

I – ток, проходящий через светодиод (в миллиамперах),

Uд – падение напряжения на led в прямом направлении.

Допустим, нужно подключить светодиод с падением напряжения 2 В при токе 9 мА. Исходя из этого, рассчитаем емкость конденсатора при подключении одного такого led к сети:

Данная формула действительна только для частоты колебаний напряжения в сети 50 Гц. На других частотах потребуется пересчет коэффициента 4,45.

Нюансы подключения к сети 220 В

При подключении led к сети 220В существуют некоторые особенности, связанные с величиной проходящего тока. Например, в распространенных выключателях освещения с подсветкой, светодиод включается по схеме, изображенной ниже:

Как видно, здесь отсутствуют защитные диоды, а сопротивление резистора выбрано таким образом, чтобы ограничить прямой ток led на уровне около 1 мА. Нагрузка в виде лампы также служит ограничителем тока. При такой схеме подключения светодиод будет светиться тускло, но достаточно для того, чтобы разглядеть выключатель в комнате в ночное время. Кроме того, обратное напряжение будет приложено в основном к резистору при разомкнутом ключе, и светоизлучающий диод оказывается защищенным от пробоя.

Если требуется подключить к 220В несколько светодиодов, можно включить их последовательно на основе схемы с гасящим конденсатором:

При этом все led должны быть рассчитаны на одинаковый ток для равномерного свечения.

Можно заменить шунтирующий диод встречно-параллельным подключением светодиодов:

В обоих случаях нужно будет пересчитать величину емкости конденсатора, т.к. возрастет напряжение на светодиодах.

Параллельное (не встречно-параллельное) подключение led в сеть недопустимо, поскольку при выходе одной цепи из строя через другую потечет удвоенный ток, что вызовет перегорание светодиодов и последующее короткое замыкание.

Еще несколько вариантов недопустимого подключения светоизлучающих диодов в сеть 220В описаны в этом видео:

Здесь показано, почему нельзя:

• включать светодиод напрямую;
• последовательно соединять светодиоды, рассчитанные на разный ток;
• включать led без защиты от обратного напряжения.

Безопасность при подключении

При подключении к 220В следует учитывать, что выключатель освещения обычно размыкает фазный провод. Ноль при этом проводится общим по всему помещению. Кроме того, электросеть зачастую не имеет защитного заземления, поэтому даже на нулевом проводе присутствует некоторое напряжение относительно земли. Также следует иметь в виду, что в некоторых случаях провод заземления подключается к батареям отопления или водопроводным трубам. Поэтому при одновременном контакте человека с фазой и батареей, особенно при монтажных работах в ванной комнате, есть риск попасть под напряжение между фазой и землей.

В связи с этим, при подключении в сеть лучше отключать и ноль, и фазу при помощи пакетного автомата во избежание поражения током при прикосновении к токоведущим проводам сети.

Заключение

Описанные здесь способы подключения светодиодов в сеть 220В целесообразно применять только при использовании маломощных светоизлучающих диодов в целях подсветки или индикации. Мощные led так подключать нельзя, поскольку нестабильность сетевого напряжения приводит к их быстрой деградации и выходу из строя. В таких случаях нужно применять специализированные блоки питания светодиодов – драйверы.

Как сделать светодиодную подсветку для выключателей, розеток, кнопок и вилок

Самодельная светодиодная подсветка в розетках, выключателях, а так же, и в электроприборах. Во всех таких устройствах уже много лет применяется индикаторная подсветка на основе неоновых ламп.

Она позволяет найти выключатель или розетку в темноте. А на вилке или в приборе позволяет понять включен ли прибор в электросеть, что особенно актуально если в розетку раньше включали вилку с толстыми контактами, а потом решили включить в неё же вилку с тонкими контактами, и её нужно как-то покачать, двинуть, чтобы был контакт.

Но неоновых ламп уже почти нет в продаже, зато есть светодиоды, причем самых разных цветов, форм и размеров При помощи светодиода можно точно так же, как при помощи неоновой лампы, оснастить подсветкой выключатель, розетку, кнопку, вилку электроприбора.

Причем, если вы используете двухвыводный двухцветный светодиод, то даже и схема включения будет точно такая же, как при неоновой лампе (рисунки 1-4).

Принципиальная схема

На рисунке 1 показана схема подсветки с использованием двухцветного двухвыводного светодиода. Это светодиод HL1 типа ARL-3014EGC/2L, но может быть и любой другой другой двухцветный красно -зеленый светодиод с двумя выводами.

Рис. 1. Схема подсветки с использованием двухцветного двухвыводного светодиода.

Особенность такого светодиода в том, что в его корпусе имеется фактически два светодиода, включенных встречно параллельно. Когда ток течет в одну сторону, горит один светодиод, например, красный, а когда ток течет в обратную сторону, — горит зеленый. Здесь такой светодиод используется для подсветки электрической розетки.

Он подключен к электросети через токоограничивающий резистор R1. И при наличии напряжения на розетке, он горит оранжевым цветом. На самом деле, на одной полуволне переменного напряжения он горит зеленым, а на другой — красным.

Частота переменного тока 50 Гц, поэтому наш глаз видит сразу два цвета, то есть, как результат — оранжевый. На рисунке 2 тот же самый вариант, но для штепсельной вилки, чтобы можно было по свечению светодиода понять подключилась вилка к розетке или нет.

Рис. 2. Схема подсветки для штепсельной вилки.

Как видите, схемы очень похожи на те, что применяются с неоновыми индикаторными ламами. Очень важна подсветка выключателей освещения, ведь именно их приходится искать на ощупь, в темноте, чтобы включить свет. На рисунке 3 показана схема подключения двухцветного индикаторного светодиода к выключателю.

Фактически, цепь из светодиода и токоограничивающего резистора R1 подключается параллельно выключателю. Поэтому, когда выключатель выключен ток на светодиод поступает через осветительную лампу.

Ток очень слабый, поэтому лампа не светится, но светодиод светится достаточно чтобы его было хорошо видно в темноте. При включении выключателя светодиод погаснет, потому что он будет замкнут, и ток пойдет мимо него.

Рис. 3. Схема подключения двухцветного индикаторного светодиода к выключателю.

На рисунке 4 показан такой же вариант, но для звонковой кнопки.

Рис. 4. Схема подсветки для звонковой кнопки.

Недостаток схемы с двухцветным двухвыводным светодиодом в том. что, во-первых, не всегда такой есть в наличии, а во-вторых, цвет свечения всегда один, -оранжевый, как результат зрительного смешения красного и зеленого. Но можно использовать в таких схемах и обычные индикаторные светодиоды, проблема только в том, что у светодиода обычно допустимое обратное напряжение не велико, и составляет 5-10V, в то время, как амплитудное значение напряжения в электросети доходит до 400V.

Поэтому, если обычный светодиод подключить также, как, например, двухцветный на рис. 1, то его сразу же уничтожит отрицательной полуволной переменного напряжения Для того, чтобы этого не происходило, нужно параллельно светодиоду включить обычный диод, но в обратном направлении. Так, как это показано на рисунке 5.

Рис. 5. Схема подсветки с дополнительным диодом.

Рис. 6. Вариант подсветки на одноцветном индикаторном светодиоде для штепсельной вилки.

Рис. 7. Схема для подсветки индикаторным одноцветным светодиодом.

Рис. 8. Схема для подсветки индикаторным одноцветным светодиодом для звонковой кнопки.

Теперь, на одной полуволне ток протекает через светодиод, а на другой он протекает через диод VD1. Недостаток такой схемы в том, что светодиод светится только половину периода. В результате его яркость вдвое ниже номинальной. при данном токе.

Но с этим вполне можно мириться, ведь задача данного светодиода указать в темноте место положения розетки (или выключателя), а в такой темноте, при которой розетку не видно, он светится очень и очень заметно. На рисунке 6 показан вариант на одноцветном индикаторном светодиоде для штепсельной вилки.

Соответственно, на рисунках 7 и 8 приведены схемы для подсветки индикаторным одноцветным светодиодом выключателя и звонковой кнопки.

В различной литературе встречаются схемы светодиодной индикации, в которых предлагается делать для светодиода полноценный выпрямитель, со сглаживающим конденсатором. Иногда даже со схемой стабилизации, с какими-то драйверами светодиодов.

Это все конечно очень хорошо, но подсветку выключателя или розетки хочется сделать наиболее просто и компактно, поэтому выше приведенные схемы я лично считаю оптимальными. К тому же. они прошли многолетнюю проверку надежности.

Детали

В описанных здесь схема можно использовать практически любые индикаторные светодиоды.

В схемах на рис. 1 — 4 это должны быть двухцветные двухвыводные индикаторные светодиоды, в схемах на рис 5 — 8. — любые одноцветные индикаторные.

Диод 1N4007 можно заменить практически любым кремниевым диодом. Ток через него протекает небольшой, а обратное напряжение прикладывается не более прямого напряжения светодиода. То есть, 1,5-ЗV. Так что, годится любой, например, КД521, КД522, 1N4148, 1N4002 и тому подобные.

Как подключить 9-позиционный переключатель, чтобы в каждой позиции включался на один светодиод больше, чем предыдущий?

У меня есть 9-позиционный переключатель, как этот парень:

И я пытаюсь выяснить, как я могу включить один светодиод с позицией 1, 2 с позицией 2, вплоть до всех 9 в позиции 9.

Очевидно, что я могу повторить всю проводку для светодиодов в каждой позиции, но это кажется глупым.

Моя идея состоит в том, что при расположении, подобном приведенному ниже, переключатель будет отображать обведенную кружком красную линию (показана в позиции 3), которая будет вытягиваться вправо в каждой последующей позиции до тех пор, пока он не соединит все источники света. Как я могу это сделать?

Вот низкотехнологичное решение, которое требует много деталей. Только 4 позиции показаны, вам нужно 45 диодов на 9 позиций.

У Sunyskyguy есть умное решение, если у вас есть высокое напряжение.

Используя регулируемый источник тока, чтобы зажечь их, подключите светодиоды последовательно и закоротите сегмент, который вы хотите быть темным.

Вы можете использовать понижающий повышающий преобразователь для создания 30 В, если у вас еще нет подходящего напряжения.

Вот простой способ построить его с помощью модуля LM2596S:

1. Снимите потенциометр и оба больших конденсатора
2. Подключите один из спасенных конденсаторов между + входом и + выходом (положительный к + входу) и установите керамический конденсатор емкостью 1 мкФ там, где был выходной конденсатор.
3. Подключите 100-омный резистор от выхода к центральной клемме потенциометра.

Модифицированный таким образом, он создаст отрицательное напряжение на клеммах -out и будет действовать как потребляющий ток 12,5 мА на клемме центрального потенциометра (с источником на + out), если питание подается между + in и + out.

или модуль повышенной прочности XL6009 можно модифицировать. на этот раз просто снимите потенциометр и добавьте резистор 100 Ом, подключите 3-30 В к клеммам входного разъема и подключите светодиодную цепочку к выходу и резистору.

Если вы не подключены к конкретному имеющемуся у вас переключателю, замените его «поворотным переключателем с постепенным закорачиванием». Это работает так же, как ваш рисунок.

Один из способов обеспечить прогрессивное свечение светодиодов при повороте поворотного переключателя — это использовать сток тока на общем переключателе, а затем подключить светодиоды к клеммам селекторного переключателя, как показано ниже. Показанный приемник постоянного тока — это недорогой способ получить потребляемую мощность 20 мА для светодиодов, чтобы не было изменений яркости при изменении количества светящихся светодиодов. Эта схема требует достаточно высокого напряжения питания, которое преодолевает прямое падение напряжения последовательной цепочки до девяти светодиодов.

Oldfart и Mattman944 ​​дают очень похожие ответы, касающиеся сложных диодных сетей. Если допустимо изменение яркости, достаточно простой диодной лестницы. Красные светодиоды, как правило, имеют падение напряжения 2 В, а диоды, как правило, имеют падение напряжения 0,6 В, поэтому суммарный эффект падения напряжения на диодах в цепочке может быть значительным.

При 9-вольтовой батарее и переключателе в положении 9 резистор ограничения тока для светодиода 9 будет отображать 9-2 = 7 В, а резистор ограничения тока для светодиода 1 — 9-2- (0,6 * 8) = 2,2 В, что привести к более чем трехкратной разнице в токе через светодиоды, если ограничивающие ток резисторы имеют одинаковое значение.

Если вы настаиваете на равной яркости, необходимо включить все диоды, рекомендованные Oldfart и Mattman944, но только с несколькими дополнительными диодами вы можете уменьшить колебания яркости до, возможно, незаметных уровней. Добавляя еще три диода слева, как показано на рисунке выше, мы обеспечиваем, чтобы с переключателем в положении 9 светодиод 5 видел то же напряжение, что и светодиод 8. Фактические напряжения на резисторах, ограничивающих ток, соответствуют приведенным ниже. Обратите внимание, что дополнительный диод между светодиодами 5 и 2 (не рассмотрен в таблице ниже) улучшит схему.

Другой способ уравновесить яркость — это установить диоды в линии на некоторые светодиоды, чтобы намеренно увеличить падение напряжения. На приведенном выше рисунке дополнительный диод вставлен в линию от контакта 1 переключателя до светодиода 1, так что светодиод 1 видит одно и то же напряжение независимо от того, находится ли переключатель в положении 1 или 2. Тогда резистор ограничения тока для светодиода 1 может быть меньшее значение, чем у других, чтобы сбалансировать яркость этого светодиода с остальными.

Это всего лишь идеи — для этого типа проекта наилучший баланс между яркостью и сложностью может быть наилучшим образом найден экспериментально.

Вы можете использовать буфер для каждого светодиода, как это.

На этой схеме R1-R3 являются нагрузочными резисторами. Закрытие любого из переключателей приведет к тому, что непосредственно связанный с ним буфер станет равным 0, что приведет к снижению всех буферов ниже него. 4050 имеет 6 буферов. Вам понадобится 2 из них на 9 светодиодов.

Это решение требует только напряжения для питания 4050 (от 3 до 20 В для CD4050B). Вы можете связать столько 4050-х, сколько захотите.

Если вы можете позволить себе еще 0,5 В падение, вы можете использовать массив диодов. Вот пример с тремя светодиодами, для которых требуется 6 диодов.
(Извините за SW, SW2 . схема лаборатории не имеет символа поворотного переключателя)

Это может показаться излишним, но это будет меньше частей, и, возможно, дешевле, чем некоторые другие решения для использования микроконтроллера. Многие платы Ardunio имеют более 9 выводов цифрового выхода — вы можете управлять одним светодиодом с каждым из девяти выводов. Имея переключатель, выбирающий различные точки делителя напряжения и подающий его на один аналоговый вывод, вы можете определить положение переключателя и высветить то, что, по вашему мнению, должно быть освещено.

Я бы не советовал этого делать, если вы не хотите подняться по кривой обучения для ПЛИС (включая покупку модуля программирования и работу с SMT-компонентом с большим количеством контактов), но вы можете использовать серию Lattice LCMXO2 с внутренней вспышкой и генератором. Схема будет выглядеть следующим образом (плюс некоторые разъемы питания, разъем для программирования и заглушки байпаса):

Программное обеспечение для программирования (Lattice Diamond) поддерживает VHDL и Verilog.

Если вам повезет, вы можете установить выходы на минимальный ток привода и пропустить резисторы.

Альтернативный подход заключается в использовании LM3914 для управления светодиодами, с помощью внешнего резистора 10-лестницы с питанием от опорного напряжения. Затем поворотный переключатель просто выбирает напряжение на лестнице, которое подсвечивает необходимое количество светодиодов.

Это всего лишь набросок; например, самый верхний резистор лестницы будет выбран для установки ступенчатых напряжений в пределах допуска (который, по моему опыту, довольно жесткий) компараторов LM3914.

Кроме того, все это будет работать от источника питания 3,3 В

Аналогично методу микроконтроллера, другой способ заключается в использовании интегральных схем с усилителем. Все положительные входы соединены вместе и соединены с потенциометром, который выдает переменное напряжение, вместо переключателя. Отрицательные соединения соединяются с рядом резисторов, чтобы дать каждому различное напряжение. Когда ручка повернута, свет включается один за другим.

Этот тип цепи используется в силовых преобразователях, которые имеют эти 10-сегментные светодиодные ленты, чтобы сообщить вам, сколько ампер выводит инвертор. Я считаю, что они имеют все операционные усилители в одной микросхеме.

Я знаю, что это не точный ответ на вопрос, поскольку он не использует переключатель, но, скорее всего, он выполняет то, что вы хотите.

Изменить 2: все еще возможно использовать обычный переключатель, который подключает только один контакт за раз. Подключите все отрицательные входы операционного усилителя к низкому напряжению, например, 1 В. Затем подключите каждый выход переключателя к каждому положительному входу операционного усилителя. Поместите большой резистор типа 100 кОм на вход переключателя и подключите его к положительному источнику питания. Это должен быть большой резистор, чтобы не пропустить достаточный ток для заметного включения вышеуказанного светодиода, поскольку положительные входы будут подключены к аноду светодиода от другого операционного усилителя. Теперь, когда вы включаете выключатель, одновременно загорается один светодиод. Чтобы включить все светодиоды рядом с ним, просто подключите выход каждого операционного усилителя к положительному входу под ним. Прямое падение напряжения на светодиодах будет слишком велико по сравнению с опорным напряжением 1 В, чтобы отвести достаточное напряжение от положительного входа операционного усилителя под ним, поэтому светодиод не будет препятствовать включению операционного усилителя, но другие Светодиодные нагрузки могут. Это предполагает, что операционные усилители относятся только к типу источника тока. Операционные усилители источника тока и приемника не могут быть использованы, так как это предотвратит усиление положительного входа другого операционного усилителя. Многие операционные усилители потребляют только ток, поэтому в этом случае светодиоды должны быть расположены так, чтобы катоды подключались к входам операционного усилителя, а остальная цепь переключалась. Не забудьте использовать подтягивающие или понижающие резисторы для входов операционного усилителя, которые подключены к коммутатору. То же значение резистора, которое использовалось для подключения переключателя к положительному напряжению, должно быть в порядке

Редактировать 3: Похоже, кто-то другой опубликовал аналогичное, но более простое решение с использованием буферных ИС вместо операционных усилителей.

Подсветка выключателей освещения

Как-то в начале 90х мне пришла идея подсветить выключатели освещения, чтоб в ночное время не шарить по стене в его поисках и вообще — ориентироваться в пространстве. А, глядя на стену вокруг выключателей, можно было бесконечно удивляться, сколько же времени уходило на эти поиски.

Кроме тиратронов МТХ-90 ничего в публикациях не предлагалось, поэтому было желание использовать современную элементную базу. В ходе «думаний» родилось это:

Светодиод — любой имеющийся и соответствующий. Например, в некоторых случаях, практичней использовать современные сверхяркие светодиоды (этакий ночничок). Резистор R1 можно не ставить.

Ток через лампу накаливания зажигает светодиод подсветки, а когда выключатель включает освещение, светодиод гаснет.

Выглядит это вот так (с АЛ336Г):

Надо отметить, что первое такое устройство было установлено в 1991 году и до сих пор работает, как и при установке.

Данный способ позволяет достичь любой допустимой яркости светодиода, в отличие от «покупных» вариантов, где они светятся не достаточно ярко.

В настоящее время, уже продают такие выключатели со встроенным светодиодом, однако, я так и не нашел «тройного» выключателя со светодиодом, поэтому пришлось вспомнить, как это было много лет назад — на фото именно этот случай.

Необходимо отметить, что с указанной доработкой применять энергосберегающие лампы не стОит — они будут постоянно подмаргивать, а потом и вообще — сгорят.

Такие устройства можно с успехом применять в качестве индикатора обрыва плавкого предохранителя, если его представить вместо выключателя освещения. Когда предохранитель сгорит, светодиод станет ярко светиться!

• #1

Валерий YL2GL (Monday, 15 November 2010 14:51)

Спасибо за идею! Очень нужный девайс, светодиод светится даже без VD1, хотя это и неправильно. :-).

RV9CX (Monday, 15 November 2010 15:01)

Без VD1 светодиод сгорит 😉

Валерий YL2GL (Tuesday, 16 November 2010 14:18)

Конденсатор С1 + резистор R1 ограничивают ток через диод и он светится на положительных полуволнах питающего напряжения, при отрицательных — гаснет. Просто он начинает мигать с частотой 50Гц, что глазом не заметно, а выражается более тусклом свечении светодиода. Но сгореть — не сгорает. У меня случайно отпаялся диод VD1, так что убедился в этом сам 🙂

Валерий YL2GL (Tuesday, 16 November 2010 14:19)

RV9CX (Tuesday, 16 November 2010 14:26)

Это ненадолго. Особенно бойтесь при включениях-выключениях девайса. Его обратным напряжением убивает, т.к. тока нет и напряжение на конденсаторе не садится никакое. В итоге, взрыв напряжения на диоде и ему конец.

UU4JGI (Wednesday, 24 November 2010 11:51)

Я использовал цепочку из R=220 кОм и неоновой индикаторной лампочки от телевизионных СВП. Эта цепочка включалась параллельно контакту выключателя.

Валерий YL2GL (Wednesday, 24 November 2010 14:37)

Померил ток потребления этим устройством, в моём случае 6 мА — 1,3 Вт в час. В сутки — 31 Вт, в месяц — 936 Вт! У меня в доме нужно около 30 подобных схем. а это уже 28 кВт в месяц. :-((

RV9CX (Wednesday, 24 November 2010 14:43)

Если принять J=6мА, а U=3В, то никак 1.3 Вт не выходит)))

Валерий YL2GL (Wednesday, 24 November 2010 15:26)

6 мА по переменке. Прибор включался в разрыв сетевого провода. Поэтому U не 3В, а 230В в моём случае.

RV9CX (Wednesday, 24 November 2010 15:30)

Там в разные полу-периоды все по-разному происходит, соответственно, некорректно приводить 6мА ко всему переменному току.

Валерий (Friday, 26 November 2010 07:19)

Счётчику на вводе в квартиру или дом до лампочки, в какие полупериоды что в сети творится: P=IxZ, я измерил нагрузку на сеть с действующим значением тока в сети, полное сопротивление устройства для сети переменного тока: Z=R+[Xc+XL], в нашем случае R=бесконечности, XL — отсутствует и Z=[Xc]=38.3 кОм.
Z одного конденсатора 0.1 мкФ в сети 50 Гц — 32 кОм и ток был бы около 8 мА. Или я не прав?

RV9CX (Friday, 26 November 2010 11:49)

В принципе, почти не важно, какой формы мощность потребляется из сети. Рассуждения, вроде бы верны. Но что-то мешает. Например, мощность потребления одного светодиода при 2.5Вх5мА составляет ничтожную величину. Такую же величину составляет падение напряжения на балластном конденсаторе, иначе он бы грелся, т.е. потребляемая мощность переходила бы в тепло. Потребление в 28кВтч, конечно, впечатляет. Но у меня это лишь 10% от общего потребления))) Поэтому я ниразу не заморачивался над расчетами.

Дмитрий (Friday, 27 April 2012 14:45)

Можно уменьшить конденсатор до 0,33 мкФ при этом ток через светодиод будет около 10 мА.

Виктор (Tuesday, 03 December 2013 19:39)

Сделал аналогичное устройство в прихожей. Там особенно темно. Светодиод поставил обычный красного цвета.
В потемках идешь к выключателю , на красный цвет «маяка» 🙂 Очень удобно, и видно, куда шарить рукой. Для увеличение срока служб ламп накаливания ( 3 шт. по 60 вт) последовательно включил два проволочных сопротивления ПЭВ-25, 33 ома, соединенных параллельно. Яркость свечения незначительно уменьшилась, однако и бросок пускового тока значительно снизился. Сопротивления уместились в коробке под выключателем. При длительном включении заметен нагрев, но обычно, в прихожей свет долго не горит, чаще просходит вкл-выкл. 🙂

Александр. (Wednesday, 21 September 2016 21:09)

Да можно сделать проще и не нуьен конденсатор вообще.
Попробую обяснить берете светодиод где в одном корпусе красный светодиод и зеленый значит анод красного подключаете к левой стороне выключателя,а зеленый к правой стороне выключателя а третий вывод светодиода ,а это катоды двух светодиодов через резистор 100 ком подключаете к 220в и куда подключена лампочка и также к этой точке подключаете анод диона 1N1004, а катод этого диода подключаете к точке анода красного светодиода ну и все.
Надеюсь меня поняли хотел прикрепить рисунок,но здесь это не возможно.
Александр.

RV9CX (Friday, 23 September 2016 07:01)

Александр, любые схемы с использованием резисторов обречены светить тускло. А если сделать «ярко», то мощность такого резистора такова, что он может не влезть внутрь выключателя и все равно будет греться как печка — я это проходил в самом начале. Поскольку я люблю поярче, то сразу использовал конденсаторы.