Как установить розетку в бетонную стену

Как установить розетку в бетонную стену

Пожалуй, самый распространенный вариант установки розетки – в бетонную стену. Не секрет, что большинство российских домов сделаны из монолитных бетонных плит и перекрытий, поэтому тема установки розетки именно в бетон весьма актуальна. Обладая огромным практическим опытом такой работы на объектах жилой и коммерческой недвижимости, я расскажу, как сделать все правильно и максимально быстро.

Оглавление

• Размечаем стену под установку
• Сверлим отверстие
• Устанавливаем подрозетник
• Устанавливаем розетку

Размечаем стену под установку

Монтаж розеток в бетоне начинается с разметки. Пожалуй, инструкция по разметке стены от меня звучала бы так – просто поставьте крестик там, где хочется просверлить розетку. На практике, все немного сложнее. В первую очередь, нужно определить, куда заведены провода от распаячной коробки. Конечно, при чистовой отделке, я не советую менять расположение розеток – они устанавливаются на этапе оштукатуривания стен, пока еще можно что-то поменять. Если стены будут штукатуриться большим слоем, лучше всего выполнить штукатурные работы и только затем ставить розетку. Только не забудьте заранее развести провода от распаячной коробки.

Итак, стена есть и мы выбрали место под установку розетки. Теперь приложим строительный уровень горизонтально и выставим нормаль, далее приложим его вертикально, чтобы также отметить нормаль. Полученное перекрестие – центр нашей розетки. Подробнее о разметке можно прочитать в статье о том, как установить розетку своими руками.

Сверлим отверстие

Конечно, проще всего использовать коронку подходящего диаметра. С ней монтаж розеток в бетонной стене станет намного проще. Такие коронки продаются в любом строительном магазине. Главное – покупайте все сразу – коронку, подрозетник розетку под заданные параметры. Важно, чтобы диаметры всех 3-х элементов соответствовали друг другу. Поверьте моему опыту – очень сложно вставить в маленький подрозетник достаточно большую по размерам розетку.

Отверстие сверлим только перфоратором на ударном режиме. Дрелью – намучаетесь. Если перфоратора нет, можете одолжить у соседа, который постоянно делает ремонт – почти в каждом доме живет такой или взять у друзей. Перфоратор понадобится для быстрой сверловки. Сверло совмещаем с отмеченным центром и начинаем засверливаться на малой скорости. После того, как оно уверенно вошло в стену, коронка сделает свое дело.

У нас получилось отверстие в центре и по краям. При помощи зубила и молотка или насадки на перфоратор «зубило» счищаем все, что нам мешает установить подрозетник. Примеряем подрозетник в отверстие. Все подходит? Отлично!

Устанавливаем подрозетник

Я уже писал в своей статье про то, как вставить подрозетник в бетон. Повторю вкратце, что перед установкой нужно выдавить одно из задних отверстий и продеть в него провод. После этого купить строительный алебастр и развести его до густой консистенции. На этот алебастр мы будем сажать наши подрозетники. Обмазываем алебастром заднюю часть проема и боковые стенки и утапливаем подрозетник с уже вытащенным проводом, длиной около 10-15 см. Больше не нужно — потом замучаетесь скручивать провод обратно.

Установка розетки в бетонную стену продолжается выравниванием подрозетника по уровню в вертикальной и горизонтальной плоскости. Следите за тем, чтобы зажимные винты для розетки располагались строго по уровню – это поможет на этапе прикручивания самой розетки получить ровную поверхность. Это отличает утсановку розетки в бетон от установки розетки в гипсокартон.

Устанавливаем розетку

Монтаж розетки своими руками подробно описан в статье про электрические розетки. Повторюсь, что провода нужно зачистить на расстояние 1-1,5 см и прижать их соответствующими клеммами. Работы по зачистке проводов и накручивании их на клеммы выполняются ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ АВТОМАТЕ!

Определить фазу и ноль можно индикаторной отверткой при включенном автомате – не забудьте только его выключить перед проведением монтажных работ. После того, как центральная часть розетки подключена, устанавливаем ее в подрозетнике. Зажимаем по периметру специальными винтами, которые идут в комплекте. Проверяем вертикаль и горизонталь розетки. После этого монтируем декоративную накладку.

Розетка готова! Надеюсь, эти простые советы помогут вам правильно установить красивую розетку в любой бетонной стене. Главное правило здесь – делать все как можно более аккуратно и не торопиться. Не забывайте отключать автоматы, когда работаете с оголенными проводами!

Делаем розетку в бетонной стене

Проведение электричества и установка приборов предполагает наличие знаний, навыков и опыта в этой области. Первоначальной электрификацией предусмотрен целый ряд проектировочных задач, монтажных и наладочных работ.
В то же время модернизация уже готовой и отлаженной электрической схемы может производится самостоятельно без помощи специалистов. Но, следует понимать, что монтаж розеток в бетонную стену является весьма трудоемким процессом.
Выполняется установка в несколько этапов, каждый из которых требует определенных знаний и некоторых навыков относительно процесса, материала, оборудования и инструмента.

Главным требованием к процессу является точное следование профессиональным рекомендациям и точное соответствие технологическим нормам в ходе выполнения работ.

Установка дополнительных электророзеток – актуальная задача для большинства домовладельцев. Этот факт связано с тем, что с течением времени в доме происходят перепланировки, перестановки мебели, покупка новой бытовой техники.
Все это подразумевает внесение изменений в домашнюю электросистему.

Алгоритм установки розетки в бетонную стену

Подготовительный этап по монтажу розетки

Первым делом необходимо точно определиться с месторасположением будущего электроприбора, подготовить необходимые инструменты и расходные материалы, а также само место проведения работ.
Выбирая место для новой розетки, можно исходить из собственных пожеланий. Энергонадзор не предъявляет каких-либо специальных требований относительно уровня расположения розеток по высоте, их можно устанавливать в удобной для хозяев точке помещения, лишь бы они были на метр удалены от водопроводных и газовых трубопроводов.
Ванная комната и туалет являются исключением, установка в них розеток согласно нормам запрещена.

В том случае, если монтаж розетки в стену необходимо сделать, не планируя проводить в это время проводить ремонт, в месте установки розетки, следует аккуратно вырезать часть обоев, чтобы потом не пришлось менять участок большей площади. Также в процессе сверления образуется очень много пыли, поэтому, чтобы не разносить ее по дому следует заранее поставить рядом пылесос и сразу же после того, как будут сделаны необходимые углубления, собрать ее пылесосом.

Непосредственно разметка заключается в том, что на бетонную стену маркером либо карандашом наносится центр расположения будущей розетки.

В том случае, если предусмотрен монтаж блока, состоящего из нескольких розеток, следует отметить центр каждой из них.

Рекомендовано к прочтению: Клеим стеклообои под покраску

Для этого достаточно нанести центр первой розетки и, в зависимости от того, из скольких штук состоит блок, необходимое количество раз отложить по 71мм в необходимую сторону и зафиксировать точками эти расстояния. Семьдесят один миллиметр является стандартным межосевым расстоянием подрозетников.

Стена после демонтажа розетки

Подготовка материала и инструмента

Перед тем, как сделать розетку в бетонной стене, необходимо подготовить материалы и инструменты, которые понадобятся в процессе.

• Качественная электрическая розетка с керамической основой для скрытой проводки
• Перфоратор
• Установочный короб соответствующего размера
• Зубило
• Алебастр;
• Шпатель
• Кабельно-проводниковая продукция.
• Индикаторная отвертка

Планирование монтажа трех розеток

Подготовка отверстий и штробление бетонной стены

Создание отверстий в бетонной стене является непростой задачей, для выполнения которой не обойтись без мощного перфоратора и коронки, специальной насадки для перфораторов и ударных дрелей, разработанной специально для просверливания отверстий под розетки. Опытные строители настаивают на том, что делать отверстия в бетонной стене стоит исключительно перфоратором в режиме удара и настоятельно не рекомендуют делать это ударной дрелью, уверяя, что затрачивается в разы больше времени.

Прежде всего, необходимо удостовериться при помощи индикаторной отвертки, что в области проведения работ не проходит скрытая проводка.
Размеры углубления должны быть достаточными для установки подрозетника. От места монтажа установочной коробки необходимо по кратчайшему пути проштробить стенку к существующей распределительной коробке.

Эти работы требуют повышенной внимательности и ответственности, важно не повредить существующую электропроводку, что может повлечь за собой опасную аварийную ситуацию. Подключение перфоратора следует осуществлять из соседнего помещения, предварительно обесточив помещение, в котором проводятся работы. Для выполнения мелких точных операции лучше использовать ручной инструмент. .

Бетон является очень прочным материалом, поэтому сверление в нем представляет собой сложную задачу, работая перфоратором с коронкой необходимо использовать не только режим сверления, но и удара. Насадка-коронка вставляется в патрон перфоратора либо же ударной дрели и прикладывается к намеченному месту, после этого можно начинать сверление.

Рекомендовано к прочтению: Расчет расхода обоев на комнату

Сверление следует прекращать, когда дно коронки упирается в стену. Это означает, что сделано достаточное углубление для того, чтобы установить в этом месте розетку.
После сверления бетонной стены дрелью с коронкой остается посередине углубления для розетки остается сердцевина, которую необходимо убрать.

Сделать это можно двумя способами, вручную и с помощью перфоратора с насадкой штробилом. Вручную сердцевина убирается с помощью молотка и зубила. Для того, чтобы подрозетник идеально вошел в отверстие, заднюю стенку углубления необходимо дополнительно немного зачистить вручную

Штробление чаще всего выполняется с помощью зубила.

Монтаж установочных коробов

Особых сложностей в процедуре монтажа установочной коробки нет, главная задача на этом этапе надежно зафиксировать изделие в полости стены. Делается это следующим образом.
Путем продавливания из тела коробки необходимо удалить сегмент, предусмотренный для ввода кабеля. Затем в отдельной емкости необходимо подготовить строительный раствор, который понадобится для того, чтобы закрепить распределительную коробку в полости стены.

Профессиональные электрики советуют использовать в качестве раствора затворенный в воде алебастр. Емкость лучше выбирать достаточно мягкую, чтобы можно было легко достать застывающие остатки раствора. Алебастр схватывается очень быстро, поэтому готовить его следует очень маленькими порциями, не более одного литра.

Когда коробка подготовлена, необходимо замешать алебастровый раствор и с помощью шпателя уложить его в углубление, подготовленное для розетки. Затем необходимо утопить установочный короб в заданной точке углубления и удалить шпателем излишки раствора.

Коробка должна быть расположена таким образом, чтобы ее торцы были в одной плоскости с поверхностью стены. Для этого в процессе установки к торцевой части короба следует приложить ровный предмет, который одновременно будет соприкасаться и коробкой и со стеной.

Рекомендовано к прочтению: Шпаклевать ли гипсокартон перед поклейкой обоев?

Крепежные проушины изделия должны располагаться строго горизонтально.
Фиксация коробки должна быть очень жесткой.

Прокладка питающего кабеля

Необходимо подобрать электрический кабель подходящего сечения и с оптимальным числом токопроводящих жил. Прокладывается питающий кабель от распредкоробки к монтируемой розетке после монтажа установочной коробки

Прокладывается кабель в условиях полного обесточивания помещения. Также следует выполнить ряд процедур, которое помогут избежать ошибочной подачи напряжения, в жилом доме достаточно выкрутить автоматические предохранители.

Прокладка кабеля в стене

Алгоритм прокладки питающего кабеля таков:

Монтаж розетки

После выполнения всех подготовительных работ, прокладки питающего кабеля и отделки стены можно приступать к завершающей части работ.

Перед окончательным монтажом розетки в бетонной стене, следует сделать электрические переподключения в распределительном устройстве.

Для этого нужно определить точки коммутации питающих проводников и произвести подсоединение к ним нового кабеля.

Для этого с проводников необходимо удалить около 7 см изоляции и подсоединить через специальный клемник или методом скруток токопроводящие жилы к общим проводникам, соответственно защитное заземление, фаза, ноль. Так питающее напряжение будет сможет поступать через кабель к новой электророзетке. Оголенные точки подключений должны быть надежно заизолированы изолентой либо специальными электромонтажными колпачками.

После этого можно инсталлировать розетку в подготовленное место и подключать ее по электросхеме. Делается это так:

Розетка разбирается, с нее снимается декоративная крышка. Проводится установка розетки в корпус подрозетника, при помощи разводных лапок, прилагающихся в комплекте с розеткой, либо же мелких шурупов, вкручивающихся в монтажные отверстия подрозетника.

Затем устанавливается декоративная накладка, крепиться она с помощью винта. Последним этапом является проверка работоспособность нового устройства.

Как сделать розетку в стене

В старых офисах и квартирах часто можно столкнуться с ситуацией, когда к одной розетке подключается удлинитель, к нему другой, в который включаются различные электрические приборы. Такая история – распространенная практика, так как расположение розетки не всегда правильно подобрано с учетом потребителей. К счастью, приходит время ремонта и можно исправить сложившуюся ситуацию – установить розетки в нужном месте.

Первое, с чего следует начать – это составить план размещения всех электрических приборов в доме и выбрать идеальное место для монтажа электророзеток. В советские времена розетки обычно устанавливали на уровне головы, чтобы дети не смогли всунуть туда пальцы и получить электрический удар.

В наше время электророзетки имеют специальную защиту от подобных случаев, поэтому устанавливать их можно в любом доступном месте на уровне 1-1,4 метра от пола. Новые тенденцию благоволят размещать их еще ниже – на расстоянии 0,2-0,4 метра от пола, чтобы таким образом не портить эстетику интерьера. Где размещать – выбор за вами.

Старайтесь разместить розетки в тех местах, где они действительно будут востребованы. Если есть электрические приборы, которые трудно сдвинуть с места и не удобно постоянного его отключать, рядом с ним устанавливается электророзетка. Например, это может быть холодильник, телевизор, компьютер или микроволновая печь. Максимальное расстояние установки – 1 метр. Важно также учитывать размеры и рельеф прибора. Например, розетка за холодильником уже не позволит подвинуть его ближе к стене и одновременно подключить другие приборы во второе гнездо.

Электророзетки вблизи плиты, раковины и других мест с повышенной влажностью должны оборудоваться защитной крышкой. Ни в коем случае не устанавливайте их в полу. Если вас затопят соседи, то в первую очередь вода зальет розетки.

Для подключения электророзетки необходимо провести кабель к месту монтажа. Для этого подойдет трехжильный кабель с сечением 2,5 кубических миллиметров. Такой провод способен выдержать 6 килоВатт и прослужит до 30-50 лет. Для проводки следует использовать гофрированные трубки, которые улучшат ее пожаробезопасность. Для защиты от короткого замыкания, на розеточную группу устанавливается автоматический выключать 16 Ампер.

Гофрированные трубки с кабелем монтируются в стену в предварительно проштробленные перфоратором или болгаркой желоба. Если дом деревянный или нет возможности утопить провода в стену, то используют кабельные каналы, либо монтирую проводку над стеной.

После укладки проводов можно приступать к подготовке углубления под саму розетку. Обычно розетка состоит из трех элементов:

• подрозетник или стакан;
• наличник;
• розетка.

Подрозетники выпускаются различной формы: для одной или нескольких розеток. Для одиночной розетки стакан имеет аналогичную ей форму. Существуют розетки и для гипсокартона – они имеют специальное крепление, которое прижимается к гипсокартону с внутренней стороны. Самые простые варианты клеятся с помощью двустороннего скотча и монтируются саморезами.

Если же стена изготовлена из бетона или кирпича, то понадобится перфоратор и набор победитовых сверл. Выемка должна получиться такого размера, чтобы подрозетник полностью утопился в ней. Точность для этой операции не слишком важна. После штробления, углубление очищается от пыли и грязи.

Для монтажа стакана в гипсокартонную стену нужно проделать отверстие с помощью дрели с коронкой. Для начала необходимо определить центр розетки. Если устанавливается несколько розеток, то с помощью уровня проводится одна линия. При отсутствии коронки, подойдет и обычный нож по гипсокартону. После того, как отверстие готово, нужно проверить скрывается ли подрозетник в стене полностью. Если окажется, что нет, то тогда нужно проделать углубление в бетонной стене, как в первом случае. Монтаж проводки в случае с гипсокартоном, нужно проводить еще на этапе его монтажа

Для крепления стакана понадобиться алебастр. Работать с ним нужно аккуратно, так как схватывается он достаточно быстро.

Алгоритм установки подрозетника:

1.Провода пропускаются через стакан сантиметров на 10.

2.Подрозетник должен стоять под прямым углом и не заваливаться ни в стороны, ни вверх.

3.При монтаже необходимо соблюдать горизонталь, иначе розетка впоследствии будет повернута относительно своего центра.

4.Края стакана утапливаются в стену на 1-2 миллиметра.

5.Подготавливается раствор алебастра и замазываются все пустоты.

6.Устанавливается подрозетник с кабелем. Выравнивается.

7.Убираются остатки выдавленного алебастра.

8.После затвердевания алебастра, стакан крепиться несколькими саморезами.

9.Провода зачищаются на 0,7 миллиметра от края, вставляются в клеммы и затягиваются.

При использовании в электророзетке болтов с шайбой, придется пассатижами выгнуть из провода небольшое колечко и закрутить провод вокруг болта.

При проведении соединения проводов в розетке важно помнить, что заземляющий провод обычно имеет желто-зеленую окраску. Он коммутируются с усиками розетки. Обычно этот контакт находится посередине с лицевой стороны. Оставшиеся провода – это фаза и ноль. Фаза имеет красную или коричневую изоляцию, а ноль синюю. В проводах без цвета для заземления используется средний провод. Для розетки нет принципиальной разницы в последовательности подключения ноля и фазы. Главное – это не соединить их между собой. При монтаже не забудьте отключить питание на распределительном щитке.

По завершению коммутации осталось только закрепить розетку в пластиковом стакане саморезами или винтами. Сверху на розетку одевается внутренняя часть, закрывающая контакты и наличник. В некоторых моделях она прикручивается, в некоторых сажается на защелку.

После установки необходимо проверить правильность выполнения работ. Для этого нужно включить питание и проверить наличие напряжения в розетке.

Приведенная инструкция в полной мере подходит, как для обычного переноса розеток на бетонную стену, к примеру, кухонный фартук, так и во время выполнения полной замены электрической проводки в квартире.

Установка подрозетника в бетонную стену

Для монтажа розеток и выключателей в стенах, возведенных из бетона, кирпича, шлакоблока или подобных материалов используются подрозетники для бетона. Поскольку в настоящее время наиболее широкое распространение получила проводка скрытого типа, то без установки монтажных коробок не обходится ни один ремонт в квартире.

От качества подрозетника, а также правильности его установки существенно зависят условия эксплуатации розеток и выключателей, а значит, – их надежность, долговечность, а также электробезопасность. Неправильная установка монтажной коробки, помимо эстетически неприемлемого внешнего вида, может привести к ненадежной фиксации в ней элемента электропроводки, передавливанию или переламыванию проводов и как следствие, выходу из строя розетки.

Виды подрозетников

На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ. К главным из них относятся:

1. Стойкость к воздействию коррозии.
2. Удобство в эксплуатации.
3. Диэлектрические свойства.
4. Надежное удержание раздвижных лапок розетки.

Различают следующие типы подрозетников:

• Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.

. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.

В строительных магазинах часто предлагаются универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует предварительно выкрутить распорные лапки.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Работы по монтажу подрозетника могут быть условно разделены на несколько этапов.

Разметка

При выполнении разметки важно определить количество и места размещения розеток и выключателей в помещении исходя из максимальной функциональности, удобства эксплуатации и общего интерьера комнаты.

Следует заметить, что принятые на сегодняшний день руководящие документы не выдвигают чрезмерно жестких требований к размещению этих элементов электрической проводки. К основным правилам, которыми необходимо руководствоваться при их установке относятся:

• В жилых комнатах розетки устанавливаются на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия, выключатели – на высоте 90 см. Такое расположение элементов проводки называют «евростандартом», зачастую именно оно оказывается наиболее удобным.
• Устанавливать выключатель следует на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки.
• На кухне розетки размещаются на расстоянии 15 см от поверхности столешницы.

После определения точного места расположения розетки необходимо при помощи карандаша сделать на стене метку, соответствующую центру устанавливаемого подрозетника. От центра проводятся две пересекающиеся под прямым углом линии, показывающие горизонтальную и вертикальную плоскость. Нанесение этих линий в будущем поможет быстро и правильно установить подрозетник, что чрезвычайно важно при использовании гипсового раствора или алебастра.

Сверление отверстия для подрозетника

Для того чтобы сделать отверстие, в которое будет установлен подрозетник, можно воспользоваться одним из следующих способов:

• Использование коронки по бетону. Этот метод является наиболее эффективным, однако требует наличия специального инструмента – коронки с победитовыми зубьями. Она имеет диаметр 70 мм и предназначена специально для сверления отверстий, в которые устанавливаются подрозетники. Для центровки, а также для обеспечения легкого удаления бетона из ниши подрозетника коронка снабжена сверлом с победитовым наконечником. Следует заметить, что для более эффективного использования коронки предварительно необходимо просверлить отверстие по центру будущей ниши с помощью обыкновенного сверла по бетону. Глубина этого отверстия должна составлять от 5 до 7 см, диаметр сверла следует выбрать 6 или 8 мм.

• Использование перфоратора или дрели. Этот способ гораздо более трудоемкий, чем предыдущий. Его применение оправдано в тех случаях, когда необходимо установить всего одну или две розетки и нет смысла для этого приобретать специальную коронку. Суть этого метода заключается в следующем: подрозетник прикладывается к стене в месте будущей установки и обводится карандашом, после этого при помощи сверла по бетону или бура для перфоратора просверливаются отверстия по центру и всей длине полученной окружности. Далее с помощью зубила удаляется бетон из ниши для установки подрозетника.

• Использование угловой шлифовальной машинки. Является относительно простым и, пожалуй, наиболее быстрым способом изготовления отверстий для подрозетников. Вместе с тем, применение «болгарки» имеет достаточно серьезные минусы, к которым относится большое количество пыли, которым сопровождается процесс выполнения работ, необходимость использования диска достаточно большого диаметра, что, в свою очередь, приводит к прорезанию лишних участков стены и необходимости их последующего шпаклевания.

При использовании любого из перечисленных способов изготовления отверстия для монтажной коробки следует внимательно следить за тем, чтобы глубина полученной ниши была на 3 — 5 мм больше длины подрозетника. Это необходимо для обеспечения возможного изгиба провода, а также для укладки раствора, фиксирующего изделие в стене.

Укладка провода в подрозетник

Перед выполнением любых работ с электрическим кабелем следует убедиться в том, что напряжение на нем отсутствует, а концы провода надежно заизолированы.

Для выполнения этой процедуры необходимо сделать небольшую штробу, по которой электрический провод может быть заведен в нишу подрозетника. Как правило, разводка проводов и, соответственно, штробление стен, выполняется до установки монтажных коробок. Поэтому обычно бывает достаточно немного углубить штробу и сделать небольшой скос в сторону ниши.

Далее, при помощи ножа следует изготовить отверстие в корпусе монтажной коробки, для этого на нем предусмотрено несколько заготовок. Любая из них выбирается только из соображения удобства установки, однако предпочтительнее все же использовать отверстия в задней стенке, поскольку в этом случае обеспечивается наиболее удобное подключение рабочей части розетки или выключателя.

После заведения кабеля в подрозетник следует снять верхнюю изоляцию и освободить отдельные жилы, которые и используются для подключения к электрическим клеммам.

Закрепление подрозетника

Для установки монтажной коробки в большинстве случаев используется строительный гипс или алебастр. Перед приготовлением раствора необходимо тщательно очистить изготовленную нишу от мусора и пыли, после чего смочить ее водой или грунтовкой. Если предварительно не увлажнить место установки, то может возникнуть ситуация, когда вода из гипсового раствора впитается в материал стены, не обеспечив при этом должного соединения.

Приготовление раствора осуществляется в небольшой емкости, в которую сначала высыпается алебастр, а потом небольшими порциями добавляется вода. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, он должен быть использован как можно быстрее, поскольку очень быстро схватывается и уже через 5 минут становится непригодным к применению.

Раствор наносится в нишу при помощи небольшого шпателя, при этом задняя стенка подрозетника должна быть полностью закрыта раствором.

Особенное внимание нужно обращать на то, чтобы края устанавливаемого изделия не выступали из стены, поскольку это обязательно создаст трудности при дальнейшем монтаже розетки. В этом случае невозможно будет обеспечить ее плотное прилегание к стене. Исключение составляет монтаж подрозетника под плитку или штукатурку (хотя по возможности такая установка должна выполняться после укладки облицовочного материала стены).

После выставления ровного положения подрозетника и его предварительной фиксации выполняется закладка раствора в боковые зазоры.

Особенности монтажа двойного подрозетника

В целом установка двух и более подрозетников выполняется аналогично установке одинарной модели. Главное отличие заключается в том, что для прокладки провода между розетками в этом случае необходимо использовать специальные соединители, которые в народе называют «бабочками».

Разметка стены для установки группы подрозетников выполняется, начиная с крайнего в ряду изделия. После этого при помощи уровня проводится линия, длина которой соответствует общей длине розеточного блока. Далее, на этой линии через каждые 71 мм отмечаются точки, соответствующие центрам входящих в блок изделий.

Для быстрого присоединения «бабочки» к подрозетнику последний оборудован специальными пазами с обеих сторон. Таким образом можно установить любое число розеток или выключателей.

Следует помнить, что чем больше этих изделий установлено рядом, тем тщательнее нужно выставлять их с помощью уровня.

После изготовления отверстия для каждого подрозетника с использованием одного из перечисленных выше способов необходимо прорезать соединительные ниши между этими отверстиями. Для этой цели лучше всего использовать «болгарку».

В заключение нужно сказать, что приобретать подрозетники следует вместе с розетками. В этом случае можно на месте проверить соответствие их размеров и избежать проблем с установкой этих элементов электрической проводки.

Как сделать розетку в бетонной стене

В старых домах часто возникает ситуация, когда от одной розетки подключено множество электроприборов через удлинитель. Эта проблема довольно распространённая, она влечёт за собой нарушение техники пожарной безопасности. Следует устанавливать новые или заменять старые розетки. Сделать это можно во время очередного ремонта. Монтаж требует особой внимательности и определённых навыков.

Подготовительные работы

Перед монтажом следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Нужно выбрать правильное место, где будет удобно вставить розетку и пользоваться ей в будущем. Лучше всего начертить схему, на которой будут указаны все места установки, а также линии проводки. Нужно помнить, что в жилых комнатах монтаж обычно производится на высоте 30 см от пола. Для санузлов, коридоров и подсобных помещений высота выбирается из практических побуждений.

Во время укладки проводки следует придерживаться некоторых рекомендаций:

1. Кабель должен идти примерно в 20 см от потолка.
2. Располагаться провода должны только в горизонтальном или вертикальном положении. Нормативная документация запрещает прокладку по диагонали. Также нельзя делать зигзаги и соединять провода посредством скруток.
3. Минимальное расстояние между газовой трубой и проводкой должно составлять 35 см.

Чтобы сделать розетку в стене, необходимы определённые материалы и инструменты. Это позволит максимально быстро и качественно совершить монтажные работы. Перечень требуемых инструментов:

1. Устройство, которым можно будет создать штробу. Подойдёт обычная болгарка и диск по бетону.
2. Перфоратор. Он необходим для того, чтобы высверлить гнёзда.
3. Коронка по бетону.
4. Нож, плоскогубцы и отвёртка.
5. Победитовое сверло.
6. Шпатель.
7. Рулетка.
8. Карандаш.

Из материалов потребуется непосредственно сама розетка, провода и подрозетник. Также необходим будет гипс или алебастр, чтобы выполнить финишную отделку. В конце потребуется вскрыть всё грунтовочный составом. После подбора инструментов и материалов необходимо сделать разметки на стене. Требуется отметить расположение проводов и отверстий под розетку. Для этого обычно используют рулетку и карандаш. Если в будущем планируется установка дополнительных модулей, то желательно соблюсти дистанцию между монтируемыми устройствами. Средняя величина подрозетников составляет 7 см.

Проделывание отверстий

Отверстия в стене необходимы для установки коробки под розетку. Само устройство монтируется внутри подрозетника. Сделать отверстия можно тремя способами:

1. Использовать коронку, предназначенную для бетона.
2. Применить болгарку.
3. Перфоратором или же ударной дрелью. Желательно брать победитовые свёрла.

Коронка — это специальное приспособление, предназначенное для проделывания отверстий необходимого диаметра. Обычно надевается на перфоратор.

Резцы имеют алмазное напыление. Также можно использовать победитовые насадки. Материал этого устройства имеет высокую прочность, что позволяет с лёгкостью прорезать любые материалы. Отверстия получается идеально круглыми. По центру коронки находится сверло, с помощью которого происходит центровка.

​Нужно помнить, что диаметр насадки должен быть немного больше, чем размеры монтируемого подрозетника. Сверло устанавливается в необходимую точку на стене, и начинается погружение устройства. После окончания пропила необходимо выдолбить бетон.

Если нет специальной насадки, то можно всю работу выполнить победитовым сверлом. Для этого лучше применять перфоратор. Также хорошо подойдёт качественная и мощная дрель с функцией удара. Необходимо по всей окружности насверлить дырок с минимальным шагом. Остатки бетона изымаются с помощью зубила и молотка.

Болгарка является не самым лучшим способом для выполнения этой задачи. Её следует применять только в случаях, когда нет необходимого инструмента. Нужно взять алмазный диск по бетону. На стене начертить квадрат или прямоугольник с необходимыми размерами. Выполняется 4 пропила, а затем выдавливается бетон внутри контура.

Подгонка размеров

После выполнения отверстия следует проверить, насколько оно подходит для конструкции подрозетника. С шириной никаких проблем обычно нет, так как коронка для работы бралась большего диаметра. Главное, подогнать отверстие под требуемую глубину. Конструкция должна погружаться в нишу примерно на 0,5 мм.

Запас нужен из-за того, что будет укладываться фиксирующий материал, например, алебастр или же раствор из гипса. Также некоторое пространство займёт изгиб кабеля, который будет подходить к розетке.

Подгонка глубины позволяет сделать так, что вмонтированный подрозетник полностью спрячется в отверстие. Для удобства можно срезать наружную юбку конструкции. Так будет гораздо лёгче установить розетку в необходимой плоскости. Если юбка не будет срезана или утоплена в стене, то останется небольшой зазор между декоративной рамкой примерно в 1 мм.

Прокладка проводки

Прокладка проводки является одним из наиболее важных шагов. Требуется сделать всё правильно, чтобы исключить возможность возникновения короткого замыкания. Эта работа выполняется в несколько этапов:

1. Кабель нужно проверить на наличие различных дефектов.
2. С распределительной коробки снимается крышка.
3. Провода следует завести в коробку с разных сторон. В дальнейшем это позволит более удобно делать новые подключения. Кабель должен быть заведён с небольшим запасом.
4. Выполняется штроба для провода. Если стена сделана из мягкого материала, можно применять молоток с зубилом или же стамеску.
5. При прокладке кабеля нужно сделать дополнительную защиту. Провод запускается в гофрированную трубу.
6. Фиксировать шнур можно алебастровый раствором. Максимальный для этого шаг лучше выбирать в 250 мм.
7. Все оставшиеся дефекты замазываются шпаклёвкой.

Для фиксации также можно применять и гипс. Чтобы приготовить раствор, основу необходимо высыпать в какую-либо ёмкость, а затем постепенно добавлять воду. Полученная смесь должна быть средней густоты. Её нужно израсходовать максимально быстро, так как через несколько минут раствор начнёт застывать.

Монтаж и отделка подрозетника

Первым делом отключается подача электричества в квартиру. Все мешающие элементы нужно обрезать. Отверстие в стене тщательно грунтуется. Это необходимо для увеличения уровня адгезии. Далее, следует выполнять действия в таком порядке:

1. В коробке нужно выдавить элемент, через который будет подаваться провод.
2. Закрепляющим раствором обрабатывается вся поверхность подрозетника, которая будет контактировать со стеной.
3. Конструкция устанавливается и выравнивается по уровню стены.
4. Горизонтальность можно проконтролировать с помощью уровня.
5. Удаляется раствор, который проник в коробку.

Если нужно монтировать несколько розеток, то подрозетники между собой скрепляются с помощью конструктивного переходника. Этот элемент называется соединителем или же бабочкой. Сбоку конструкции есть специальные пазы, благодаря которым происходит скрепление нескольких коробок. Порядок выполнения:

1. Необходимо сделать прорезь в стене сразу под все будущие розетки.
2. Затем, нужно прорезать соединительные штробы. Это просто выполнить с помощью болгарки.
3. В одно отверстие заводится кабель.
4. Остальные работы проводятся аналогично, как и с одной розеткой.

Отделку можно начинать только после полного застывания фиксирующего раствора. Если это сделать раньше, то появится большой риск смещения всей конструкции.

Сначала нужно прогрунтовать два раза все видимые дефекты. Затем, после высыхания стены, поверхность шпаклюется. Далее, наносится ещё один слой грунтовки и финишное покрытие.

Установка фурнитуры

После завершения всех отделочных работ следует начать монтаж непосредственно розетки. Перед началом нужно удостовериться, что питание в сети отсутствует. Желательно отключить всю квартиру от электроснабжения на распределительном щите. Подключение кабеля происходит в зависимости от типа устройства. Розетка может быть винтовой или пружинной.

Сначала нужно подготовить провода. Для этого следует удалить внешнюю изоляцию электрического кабеля. На концах каждая из жил зачищается примерно на 10−15 мм. Их следует хорошо скрутить и направить в клеммы механизма. Заземление (обычно имеет желто-зелёный цвет) подключается через центральную клемму.

Для работы с электричеством необходимы определённые навыки. Браться за дело неспециалистам нежелательно. Но если есть хотя бы базовая квалификация и необходимый инструмент, то весь процесс можно выполнить и самостоятельно. Главное, соблюдать технику безопасности.

Техника безопасности

Монтаж всех электрических устройств необходимо выполнять с соблюдением определённых правил. Это позволит избежать неприятных последствий, например, удара тока или же короткого замыкания. Основные правила техники безопасности:

1. Все работы нужно выполнять только в обесточенных комнатах. Провод подключается в самую последнюю очередь.
2. Каждый элемент электросети нужно пробивать фазоуказателем.
3. Монтаж производится только с использованием специального инструмента, который имеет прорезиненые ручки.
4. Нельзя применять сцепки для наращивания электрического кабеля. Вместо этого, следует их спаивать.
5. Тело человека с проводниками не должно соприкасаться. Лучше использовать спецодежду.
6. Нужно постоянно контролировать качество изоляции и плотность крепежа.
7. Все излишки проводов нужно укорачивать или же аккуратно укладывать в отверстии.
8. Провода должны подходить по номинальной силе тока. Это касается и всего оборудования.

Не следует игнорировать эти правила. Соблюдение безопасности позволит качественно выполнить монтажные работы без угрозы для здоровья и жизни людей.