Artellie.ru

Дизайн интерьеров
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько амперов в розетке

Сколько амперов в розетке

Чтобы узнать сколько ампер в обычной домашней розетке 220В, в первую очередь вспомним, что в Амперах измеряется сила тока:

Сила тока «I» – это физическая величина, которая равна отношению заряда «q», проходящего через проводник, ко времени (t), в течении которого он протекал.

Главное, что нам в этом определении важно — это то, что сила тока возникает лишь когда электричество проходит через проводник , а пока к розетке ничего не подключено и электрическая цепь разорвана, движения электронов нет, соответственно и ампер в такой розетке тоже нет.

В розетке, к которой не подключена нагрузка, ампер нет, сила тока равно нулю.

Теперь рассмотрим случай, когда в розетку подключен какой-то электроприбор и мы можем посчитать величину силы тока.

Если бы нашу электропроводку не защищала автоматика, установленная в электрощите, и максимальная подключаемая мощность оборудования (как и сила тока), ничем бы не контролировались, то количество ампер в бытовой розетке 220В могло быть каким угодно. Сила тока росла бы до тех пор, пока бы от высокой температуры не разрушились механизм розетки или провода.

При протекании высокого тока, проводники или места соединений, не рассчитанные на него, начинают нагреваться и разрушаются. В качестве примера можно взять спираль обычной лампы накаливания, которая, при прохождении электрического тока, раскаляется, но т.к. вольфрам, из которого она сделана – тугоплавкий металл, он не разрушается, чего нельзя ждать от контактов механизма розетки.

Чтобы рассчитать сколько ампер будет в розетке, при подключении того или иного прибора или оборудования, если под рукой нет амперметра, можно воспользоваться следующей формулой:

Формула расчета силы тока в розетке

I=P/(U*cos ф) , где I — Сила тока (ампер), P — мощность подключенного оборудования (Вт), U — напряжение в сети (Вольт), cos ф — коэффициент мощности (если этого показателя нет в характеристиках оборудования, принимать 0,95)

Давайте рассчитаем по этой формуле сколько ампер сила тока в обычной домашней розетке с напряжением (U) 220В при подключении к ней утюга мощностью 2000 Вт (2кВт), cos ф у утюга близок к 1.

Значит, при включении и нагреве утюга мощностью 2кВт, в сила тока в розетке будет около 9,1 Ампер.

При одновременном включении нескольких устройств в одну розетку, ток в ней будет равен сумме токов этого оборудования.

Какая максимальная величина силы тока для розеток

Чаще всего, современные домашние розетки 220В рассчитаны на максимальный ток 10 или 16 Ампер. Некоторые производители заявляют, что их розетки выдерживают и 25 Ампер, но таких моделей крайне мало.

Старые, советские розетки, которые еще встречаются в наших квартирах, вообще рассчитаны всего на 6 Ампер.

Максимум, что вы сможете встретить в стандартной типовой квартире, это силовую розетку для электроплиты или варочной панели, которая способна выдерживать силу тока до 32 Ампер.

Это гарантированные производителем показатели силы тока, который выдержит розетка и не разрушится. Эти характеристики обязательно указаны или на корпусе розетки или на её механизме.

При выборе электроустановочных изделий имейте ввиду, что, например, розетка на 16 Ампер выдержит около 3,5 киловатт мощности, а на 10 Ампер уже всего 2,2 Киловатт.
Ниже представлена таблица, максимальной мощности подключаемого оборудования для розеток, в зависимости от количества ампер, на которые они рассчитаны.

ТАБЛИЦА МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РОЗЕТОК, РАССЧИТАННЫХ НА ТОК 6, 10, 16, 32 Ампер

Чаще всего, всё бытовое электрооборудование, которое включается в стандартные розетки 220В, не превышает по мощности 3,5кВт, более мощные приборы имеют уже иные разъемы для подключения или поставляются без электрической вилки, в расчете на подключение к клеммам или к электрическим вилкам для силовых розеток.

Я советую всегда выбирать розетки рассчитанные на силу тока 16 Ампер или больше – они надежнее. Ведь чаще всего электропроводку в квартирах прокладывают медным кабелем с сечением жил 2,5 мм.кв. и ставят автомат на розетки на 16 Ампер. Поэтому, если вы выберете розетку, рассчитанную на 10 Ампер и подключите к ней большую нагрузку, то защитная автоматика не сработает, и розетка начнет греться, плавится, это может стать причиной пожара.

Если же у вас остались вопросы о характеристиках розеток или их выборе, обязательно пишите, постараюсь помочь. Кроме того, приветствуется любая критика, дополнения, мнения — пишите.

Чтобы узнать сколько ампер в обычной домашней розетке 220В, в первую очередь вспомним, что в Амперах измеряется сила тока:

Сила тока «I» – это физическая величина, которая равна отношению заряда «q», проходящего через проводник, ко времени (t), в течении которого он протекал.

Главное, что нам в этом определении важно — это то, что сила тока возникает лишь когда электричество проходит через проводник , а пока к розетке ничего не подключено и электрическая цепь разорвана, движения электронов нет, соответственно и ампер в такой розетке тоже нет.

В розетке, к которой не подключена нагрузка, ампер нет, сила тока равно нулю.

Теперь рассмотрим случай, когда в розетку подключен какой-то электроприбор и мы можем посчитать величину силы тока.

Если бы нашу электропроводку не защищала автоматика, установленная в электрощите, и максимальная подключаемая мощность оборудования (как и сила тока), ничем бы не контролировались, то количество ампер в бытовой розетке 220В могло быть каким угодно. Сила тока росла бы до тех пор, пока бы от высокой температуры не разрушились механизм розетки или провода.

При протекании высокого тока, проводники или места соединений, не рассчитанные на него, начинают нагреваться и разрушаются. В качестве примера можно взять спираль обычной лампы накаливания, которая, при прохождении электрического тока, раскаляется, но т.к. вольфрам, из которого она сделана – тугоплавкий металл, он не разрушается, чего нельзя ждать от контактов механизма розетки.

Чтобы рассчитать сколько ампер будет в розетке, при подключении того или иного прибора или оборудования, если под рукой нет амперметра, можно воспользоваться следующей формулой:

Формула расчета силы тока в розетке

I=P/(U*cos ф) , где I — Сила тока (ампер), P — мощность подключенного оборудования (Вт), U — напряжение в сети (Вольт), cos ф — коэффициент мощности (если этого показателя нет в характеристиках оборудования, принимать 0,95)

Читайте так же:
Подключение интернет розеток utp

Давайте рассчитаем по этой формуле сколько ампер сила тока в обычной домашней розетке с напряжением (U) 220В при подключении к ней утюга мощностью 2000 Вт (2кВт), cos ф у утюга близок к 1.

Значит, при включении и нагреве утюга мощностью 2кВт, в сила тока в розетке будет около 9,1 Ампер.

При одновременном включении нескольких устройств в одну розетку, ток в ней будет равен сумме токов этого оборудования.

Какая максимальная величина силы тока для розеток

Чаще всего, современные домашние розетки 220В рассчитаны на максимальный ток 10 или 16 Ампер. Некоторые производители заявляют, что их розетки выдерживают и 25 Ампер, но таких моделей крайне мало.

Старые, советские розетки, которые еще встречаются в наших квартирах, вообще рассчитаны всего на 6 Ампер.

Максимум, что вы сможете встретить в стандартной типовой квартире, это силовую розетку для электроплиты или варочной панели, которая способна выдерживать силу тока до 32 Ампер.

Это гарантированные производителем показатели силы тока, который выдержит розетка и не разрушится. Эти характеристики обязательно указаны или на корпусе розетки или на её механизме.

При выборе электроустановочных изделий имейте ввиду, что, например, розетка на 16 Ампер выдержит около 3,5 киловатт мощности, а на 10 Ампер уже всего 2,2 Киловатт.
Ниже представлена таблица, максимальной мощности подключаемого оборудования для розеток, в зависимости от количества ампер, на которые они рассчитаны.

ТАБЛИЦА МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РОЗЕТОК, РАССЧИТАННЫХ НА ТОК 6, 10, 16, 32 Ампер

Чаще всего, всё бытовое электрооборудование, которое включается в стандартные розетки 220В, не превышает по мощности 3,5кВт, более мощные приборы имеют уже иные разъемы для подключения или поставляются без электрической вилки, в расчете на подключение к клеммам или к электрическим вилкам для силовых розеток.

Я советую всегда выбирать розетки рассчитанные на силу тока 16 Ампер или больше – они надежнее. Ведь чаще всего электропроводку в квартирах прокладывают медным кабелем с сечением жил 2,5 мм.кв. и ставят автомат на розетки на 16 Ампер. Поэтому, если вы выберете розетку, рассчитанную на 10 Ампер и подключите к ней большую нагрузку, то защитная автоматика не сработает, и розетка начнет греться, плавится, это может стать причиной пожара.

Если же у вас остались вопросы о характеристиках розеток или их выборе, обязательно пишите, постараюсь помочь. Кроме того, приветствуется любая критика, дополнения, мнения — пишите.

Многие люди, изучая электрику и делая электропроводку в доме, сталкиваются с таким понятием как ампер. Сколько ампер в сети, какие нормы мощности есть для домашней сети переменного тока, какие характеристики имеет 220 вольтовая розетка? Об этом далее.

Нормы мощности в розетке 220в

Мощность является общей величиной, показателем перемножения напряжения с силой тока в бытовой сети 220 вольт. Обычная розетка при нормальном положении пропускает 10 ампер. Стоит указать, что на каждом объекте находится своя маркировка. Как правило, бытовая модель однофазной цепи пропускает в себя 6А, что равно 1,3 киловатту. Средняя модель рассчитана на 10А, а это 2,2 киловатта. Более мощная модель, используемая для бытовой электрической сети в квартире, дома и гараже, на 16А имеет показатель в 3,5 киловатт.

Усовершенствованная конструкция, которая подходит только для выделенной квартирной электролинии с электроплитой и бойлером, на 32 ампер пропускает 7 киловатт энергии. Отличается последняя наличием усовершенствованного штепсельного контакта, который исключает подключение простых вилок для бытовых электрических приборов.

Характеристики

Номинальную мощность, как и другие технические характеристики, производители прописывают на крышке, около ее контактов. Как правило, в стандартной модели прописывается количество гнезд, ширина, высота, глубина, заземляющий контакт, номинальный электроток и напряжение, материал и тип соединения. Нередко прописывается срок службы с гарантийным сроком.

Какой ток в розетках

Электрическим током называется упорядоченный или направленный вид движения заряженных частиц, на который действует электрическое поле. Этими частицами могут выступать электроны с протонами, ионами и нейтронами. Также это скорость и время, за которое изменяется электрический заряд. На данный момент узнать, какой находится электроток в розетках, можно, изучая технические характеристики каждой модели. Как правило, в условиях магазина подобная информация предоставляется. Он бывает равен 6,10, 16 и 32 по амперажу.

Как узнать какая мощность в амперах

Мощность на каждой розеточной модели прописывается рядом с показателем заряда электротока. Как правило, все данные даны в киловаттах, но, при желании, можно перевести значение в ватт. Стандартные модели для частного дома или квартиры имеют 1,3-3,5 квт. Более усовершенствованные приборы для заряда котла или бойлера имеют мощностный заряд в 7 киловатт электроэнергии.

Обратите внимание! По-другому узнать показатель можно через приведенную ниже формулу. Также это можно сделать, используя такой прибор как амперметр. Эти же самые действия легко выполняются с использованием мультиметра и ваттметра. В зависимости от разновидности измерительного оборудования электричества, показатели будут представлены в виде амперов, вт или киловаттах.

В целом, отвечая на вопрос, сколько ампер в розетке 220в, можно указать, что там находится в среднем 9,1-10 ампер при нормах мощности 2,2-2,4 киловатта. Розетка, кроме того, имеет и другие важные характеристики, которые влияют на силу тока и освещенность. Чтобы узнать, какая мощностная энергия находится в источнике, можно ознакомиться с технической инструкцией к ней, посчитать известные данные, подставив формулу, или попытаться сделать измерения амперметром или другим измерительным прибором.

Выбираем умную розетку

Умная розетка – устройство для управления электроприборами в автоматическом режиме или с помощью сценариев и расписаний. Умные розетки используются как в квартирах, так и в частных домах и таунхаусах.

На рынке «интернета вещей» представлены различные умные розетки, которые отличаются характеристиками, возможностями, дизайном, страной-производителем.

По способу управления умные розетки делятся на GSM, Wi-Fi, Bluetooth, радиорозетки.

Для дистанционного управления GSM-розеткой используются SMS-команды, отправляемые с телефона на SIM-карту, установленную в самой розетке. Такие розетки работают независимо друг от друга и не поддерживают централизованное управление. Работа с Bluetooth-розетками ведется как через мобильное приложение, так и с компьютера при использовании гейтвея. Для управления Wi-Fi и радиорозетками используется мобильное приложение с выходом в Интернет.

Умная розетка Livi Socket

Некоторые радиорозетки являются частью системы «умный дом»: для управления такой умной розеткой, помимо мобильного приложения, требуется контроллер-хаб, объединяющий все устройства умного дома в одно целое. В систему умного дома можно добавить нужное количество розеток и других устройств, управлять ими из одного мобильного приложения, создавать автоматические сценарии и расписания для их работы.

Читайте так же:
Розетка nissan primera p12

По принципу монтажа умные розетки делятся на встраиваемые и накладные. Встраиваемые устанавливаются в подрозетник на этапе ремонта и внешне не отличаются от обычных. Накладные розетки выглядят как переходник, который подсоединяется к обычной розетке, и служит для подключения электроприборов. Любую накладную розетку можно перенести в другое место без особых усилий.

Радиорозетка в умном доме

При выборе умной розетки важно обратить внимание на следующее:

1. На какую мощность электроприборов она рассчитана.
2. Предусмотрено ли заземление, защита от детей и автоматическое выключение при перегрузке.
3. Измеряет ли энергопотребление подключенного прибора.
4. Насколько удобна в использовании, есть ли евровилка.
5. Поддерживает ли создание сценариев и расписаний, есть ли функция климат-контроля.
6. Кто производитель.
7. Подходит ли под интерьер.

Мужчина управляет розеткой со смартфона

Данный параметр присутствует в технических характеристиках каждой умной розетки. От его значения зависит, выдержит ли розетка подключение определенного прибора или нескольких, или нет.

Максимальная суммарная мощность подключаемых приборов у современных умных розеток находится в диапазоне от 1,8 кВт до 3,5 кВт. Т.е. внутреннее реле розетки способно выдержать ток от 8 до 16 А соответственно.

Если допустимая мощность не превышает 2,5 кВт, то это значит, что розетка выдержит подключение электрогриля или посудомоечной машины. Если же допустимая мощность доходит до 3,2 – 3,5 кВт, то в розетку можно включить обогреватель и утюг. Потребляемая мощность каждого электроприбора указана в его технической документации.

Умная розетка и обогреватель

Чтобы обезопасить себя и своих детей от травм, выбирайте розетку с заземлением и защитными «шторками». Данные параметры особенно актуальны для накладных моделей: у ребенка велик соблазн засунуть пальцы в розетку.

Также обратите внимание, есть ли у розетки защита по температуре, току и напряжению. От этого зависит, выключится ли розетка при перегрузке или будет работать дальше. Если розетка продолжит работу, то она сама и подключенный к ней прибор могут выйти из строя и привести к пожару.

Умная розетка с защитой от детей

Данная функция поможет узнать, что розетка работает «на пределе возможностей», и отказаться от подключения к ней слишком мощного электроприбора. В зависимости от типа и марки умной розетки, потребляемая мощность отображается на корпусе самой розетки либо передается в мобильное приложение. Некоторые модели розеток могут подсчитать ежемесячное потребление электроэнергии. Благодаря этому вы узнаете, какой прибор потребляет много энергии и увеличивает ежемесячный счет за свет.

Также эта функция поможет оценить напряжение в сети и защитить себя от возможных убытков – вряд ли вы захотите подключать дорогостоящий прибор в сеть с нестабильным напряжением.

Копилка-свинья

Кому-то удобно управлять розеткой с помощью SMS-команд, кому-то – через мобильное приложение. В первом случае придется запоминать SMS-команды, следить за балансом SIM-карты и вовремя его пополнять. Во втором случае – держать под рукой смартфон и вовремя его заряжать.

Также нелишним будет решить, хотите ли в перспективе создать систему «умный дом» и централизованно управлять всеми умными приборами. Если да, обратите внимание на радиорозетки, которые являются частью умного дома — например, на Livi Socket от Livicom или Mi Smart Power Plug от Xiaomi, для работы которой понадобится переходник «китай-евро» с учетом мощности самой розетки.

Включенная умная розетка

Проверьте, поддерживает ли розетка создание автоматических сценариев и задание таймеров работы. Если да, то вы сможете настроить розетку «под себя», исходя из потребностей и желаний.

Например, в умной радиорозетке Livicom поддерживаются 3 типа сценариев, которые помогают использовать устройство с большим комфортом для себя и с выгодой для кошелька. Так вы сможете, например, отключать сразу все умные розетки, когда уходите из дома, и включать одну или несколько розеток при необходимости.

Перезагрузка роутера при помощи умной розетки

На рынке умных розеток представлена продукция как российских производителей, так и зарубежных. Например, к российским относятся умная Bluetooth-розетка SkyPort 100S от Redmond, радиорозетка Livi Socket от Livicom (работает с хабами Livi Smart Hub, Livi Smart Hub 2G), GSM-розетка МР0207 от «Мастер Кит». Среди зарубежных лидером является китайский бренд Xiaomi с их умной радиорозеткой Mi Smart Power Plug ZigBee (работает с хабом Mi Gateway 2), у которой отсутствует евровилка.

У розеток российского производства стандартная евровилка, у китайской – азиатская вилка с переходником. В комплект к одной китайской розетке кладут несколько переходников, потому что они имеют тенденцию перегорать. Розетка с переходником более подвержена сгоранию при подключении большой нагрузки, чем розетка, которая напрямую подключается к сети 220 В.

PDU и все-все-все: распределение питания в стойке


Одна из стоек внутренней виртуализации. Заморочились с цветовой индикацией кабелей: оранжевый обозначает нечетный ввод по питанию, зеленый – четный.

Мы тут чаще всего рассказываем про “крупняк” – чиллеры, ДГУ, ГРЩ. Сегодня речь пойдет о “мелочах” – розетки в стойках, они же Power Distribution Unit (PDU). В наших дата-центрах более 4 тысяч стоек, забитых ИТ-оборудованием, поэтому в деле я видел много всякого: классические PDU, “умные” – с мониторингом и управлением, обычные блоки розеток. Сегодня расскажу, какие PDU бывают и что лучше выбрать в конкретной ситуации.

Какие бывают PDU

Простой блок розеток. Да, тот самый, который живет у каждого дома или в офисе.
Формально это не совсем PDU в смысле промышленного использования в стойках с ИТ-оборудованием, но и эти устройства имеют своих поклонников. Единственный плюс такого решения – дешевизна (стоимость стартует от 2 тыс. руб.). Еще они могут выручить, если используешь открытые стойки, куда стандартный PDU никак не впихнуть, а терять юниты под горизонтальный PDU не хочется. Это снова к вопросу об экономии.

Минусов сильно больше: у таких устройств не всегда есть внутренняя защита от КЗ и перегруза, мониторить показатели и тем более не получится управлять розетками. Чаще всего размещаться они будут внизу стойки. Это не самое удобное положение розеток для расключения оборудования.

В общем, “пилоты” можно использовать, если:

  • у вас тысячи серверов и вам нужно сэкономить,
  • вы можете себе позволить вслепую подключать оборудование, не понимая, что там происходит с реальным потреблением,
  • готовы к downtime оборудования.
Читайте так же:
Gsm розетка или таймер


Дешево и сердито.


Вертикальное размещение.

“Тупые” PDU. Собственно, это классический PDU для использования в стойках с ИТ-оборудованием, и это уже хорошо. У них соответствующий форм-фактор для размещения по бокам стойки, за счет чего к ним удобно подключать оборудование. Есть внутренняя защита. Мониторинга у таких PDU нет, а значит, мы не будем знать, какое оборудование сколько потребляет, и что вообще происходит внутри. Таких PDU у нас почти не осталось, и в целом они постепенно уходят из массового использования.

Стоят такие PDU от 25 тыс. рублей.

“Умные” PDU с мониторингом. У этих устройств есть “мозги”, и они умеют отслеживать параметры энергопотребления. Есть дисплей, куда выводятся основные показатели: напряжение, текущий ток и мощность. Отслеживать их можно по отдельным группам розеток: секциям или банкам. К такой PDU можно подключиться удаленно, настроить отправку данных в систему мониторинга. Они пишут логи, по которым можно посмотреть все, что с ней происходило, например, когда именно выключилась PDU.

Еще они умеют считать потребление (кВт*ч) для технического учета, чтобы понимать, сколько стойка потребляет за определенное количество времени.

Это стандартные PDU, которые мы предлагаем своим клиентам в аренду, и таких PDU большинство в наших дата-центрах.

Если будете покупать, приготовьтесь выложить от 75 тыс. рублей за штуку.


График из нашего внутреннего мониторинга PDU.

“Умные” PDU с управлением. К выше описанным умениям у этих PDU добавляется управление. Самые крутые PDU управляют и мониторят каждую розетку: можно включать/выключать, что бывает нужно в ситуациях, когда есть задача удаленно перезагрузить сервер по питанию. В этом и прелесть, и опасность таких PDU: рядовой пользователь по незнанию может зайти в веб-интерфейс, что-то нажать и одним махом перезагрузить/выключить всю систему. Да, система дважды предупредит о последствиях, но практика показывает, что даже алармы не всегда защищают от необдуманных действий пользователя.

Большая проблема “умных” PDU – это перегрев и отказ контроллера и дисплея. PDU обычно устанавливаются на задней части стойки, там, где идет выдув горячего воздуха. Там жарко, и контроллеры не выдерживают. PDU при этом не нужно менять целиком, контроллер можно поменять на горячую.

Ну и по стоимости совсем кусаче – от 120 тыс. рублей.


PDU с управлением можно узнать по индикации под каждой розеткой.

На мой взгляд, функция управления в PDU дело вкуса, а вот мониторинг – это must have. В противном случае, нельзя будет отследить потребление и нагрузку. Почему это важно, расскажу чуть позже.

Как рассчитать нужную мощность PDU?

На первый взгляд, тут все достаточно просто: мощность PDU подбирается в соответствии с мощностью стойки, но есть нюансы. Допустим, вам нужна стойка 10 кВт. Производители PDU предлагают модели на 3, 7, 11, 22 кВт. Выбираете 11 кВт, и, к сожалению, вы будете не правы. Выбрать нам придется 22 кВт. Зачем же нам такой большой запас. Сейчас все объясню.

Во-первых, производители часто указывают мощность PDU в киловаттах, а не в киловольт-амперах, что более правильно, но не очевидно для обывателя.
Иногда производители сами вносят дополнительную путаницу:

Вот тут сначала говорится про 11 кВт,

А в подробном описании речь уже о 11000 VA:

Если вы имеете дело с чайниками и подобными потребителями, то разницы между кВт и кВА не будет. Стойка на 10 кВт с чайниками будет потреблять 10 кВА. А вот если у нас ИТ-оборудование, то там появляется коэффициент (cos φ): чем новее оборудование, тем ближе этот коэффициент к единице. В среднем по больнице для ИТ-оборудования можно брать 0,93–0,95. Поэтому стойка с 10 кВт с ИТ будет потреблять 10,7 кВА. Вот формула, по которой мы получили 10,7 кВА.

Pполн.= Pакт./Cos(φ)
10/0.93=10.7 кВА

Ну и вы зададите резонный вопрос, 10,7 – это же меньше 11. Зачем нам ПДУ на 22 кВт? Есть второй момент: уровень электропотребления у оборудования будет меняться в зависимости от времени суток, дня недели. При распределении питания нужно учитывать этот момент и закладывать

10% на колебания и скачки, чтобы в момент повышения потребления PDU не ушли в перегруз и не оставили без питания оборудование.


График потребления стойки 10 кВт за 4 дня.

Получается, что к имеющимся у нас 10,7 кВт мы должны прибавить еще 10%, и в итоге ПДУ под 11 кВт нам уже не подходит.

Модель ПДУФазностьМощность производителя, кВАМощность DtLN, кВт
AP88581 ф3,73
AP88531 ф7,46
AP88813 ф119
AP88863 ф2218

Фрагмент таблицы мощности конкретных моделей PDU по версии DataLine. С учетом перевода из кВа в кВт и запаса на скачки в течение суток.

Особенности монтажа

Удобнее всего работать с PDU, когда она крепится вертикально, слева и справа стойки. В этом случае она не занимает полезного пространства. Штатно в стойку можно установить до четырех PDU — два слева и два справа. Чаще всего ставят по одной PDU с каждой стороны. На каждую PDU приходит по одному вводу питания.


Стандартный “обвес” стойки — 2 PDU и 1 АВР.

Иногда в стойке нет места под вертикальные PDU, например, если это открытая стойка. Тогда на помощь приходят горизонтальные PDU. Единственное — в этом случае придется смириться с потерей от 2 до 4 юнитов в стойке в зависимости от модели PDU.


Здесь PDU съела 4 юнита. Такой тип PDU также используется, когда нужно разграничить двух клиентов в одной стойке. В этом случае у каждого клиента будет отдельная пара PDU.

Бывает, что стойку выбрали недостаточно глубокую, и сервер торчит, перекрывая PDU. Здесь самое печальное не то, что часть розеток будет простаивать, а то, что если такая PDU сломается, то придется ее похоронить прямо в стойке, или же отключать и вытаскивать все мешающее оборудование.


Не делайте так — 1.


Не делайте так — 2.

Подключение оборудования

Даже самая навороченная PDU не поможет, если оборудование подключено неправильно и нет возможности мониторить потребление.

Что может пойти не так? Немного матчасти. На каждую стойку приходят два ввода питания, в стандартной стойке два PDU. Получается, у каждого PDU свой ввод. Если с одним из вводов (читай PDU) что-то происходит, то стойка продолжает жить на втором. Чтобы эта схема работала, нужно соблюдать некоторые правила. Вот основные (полный список найдете здесь):

Читайте так же:
Розетки для ручек дверей

Оборудование должно быть подключено в разные PDU. Если у оборудования один блок питания и одна вилка, то к PDU оно подключается через АВР (устройство автоматического ввода резерва), или ATS (Automatic Transfer Switch). В случае неполадок с одним из вводов или самим PDU, АВР переключает оборудование на здоровое PDU/ввод. Оборудование ничего не почувствует.

Парная нагрузка на двух вводах/PDU. Резервный ввод спасет, только если он выдержит нагрузку упавшего ввода. Для этого нужно оставлять запас: загружать каждый ввод меньше чем наполовину от номинальной мощности, а суммарная нагрузка на двух вводах была менее 100 % от номинала. Только в этом случае оставшийся ввод выдержит двойную нагрузку. Если у вас не так, то фокус с переключением на резерв не состоится — оборудование останется без питания. Чтобы не допустить самого страшного, мы мониторим этот параметр.

Балансировка нагрузки между секциями PDU. Розетки PDU объединены в группы — секции. Обычно из 2 или 3 штуки. У каждой секции свой лимит по мощности. Важно не превышать его и распределять нагрузку равномерно по всем секциям. Ну и тут также работает история с парными нагрузками, про которую говорили выше.

духовку-встройку 2,8Квт — в обычную розетку?

Имеется: в квартире подведен газ магистральный. На кухне и в ванной во время ремонта поменяли проводу на новую (по-моему по списку мастера брала 3*2,5 провод для этих целей). Проводов тянули от щитка несколько веток, отдельно на ванную комату, свет в кухне, розетки в кухне (возможно, на розетки было несколько проводов, но возможно делали и через распайку от одного, а потом уже кидали доп.провода уже по самой кухне). Автоматы стоят 16А (и как-то уж очень их много в щитке. только 32 с УЗО стоит на проточнике, для него отдельно тянули толстенный шнур).

В итоге на кухне 1 розетка на уровне цоколя на одной стене, на 2ой стене 1 розетка под потолком на вытяжку, 3 над столом под приборы, 2 на уровне цоколя (выводили под включение поджига газов.панели и духовки, кот. изначально предполагалась также газовая).

Теперь же склоняюсь к покупке духовки-встройки электрической, а панель пусть будет газовая.
Присмотрела Bosch духовку, мощность подключения 2,8Квт.
В магазине говорят, что 2,8 КВт можно включать в обычную розетку, тянуть ничего доп-но не надо, и что спец. розетка и отдельное подключение к щитку нужны только если и панель, и духовка вместе (что составляет порядка 8-10 Квт. по их словам). В ответ на мои сомнения, не многовато ли для обычной розетки, показали модель чайника, кот. у меня дома, и на нем указана мощность 2000-2400W (т.е. получается 2,4Квт. ). Т.е. получается, чайник 2,4Квт включаем в простую розетку, и нормально все работает.

Подскажите, пожалуйста, прав ли консультант из магазина? Правда ли можно включить духовку 2,8 Квт в обычную розетку?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

oxic написал :
Подскажите, пожалуйста, прав ли консультант из магазина? Правда ли можно включить духовку 2,8 Квт в обычную розетку?

правда, духовку мощностью 2,8 кВт можно включать в обычную розетку. НО тут есть подводный камень. Далеко не все (я сказал бы единицы) розетки способны выдержать нагрузку 2-3 кВт в продолжительном режиме без нагрева контактов. Для такой мощной техники советую либо ABB, либо Legrand. Всё что хуже — греется даже от водогрея на 1,5 кВт.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

спасибо большое за ответ!
У меня действительно везде стоят Легранд

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

alexposter написал :
правда, духовку мощностью 2,8 кВт можно включать в обычную розетку. НО тут есть подводный камень. Далеко не все (я сказал бы единицы) розетки способны выдержать нагрузку 2-3 кВт в продолжительном режиме без нагрева контактов. Для такой мощной техники советую либо ABB, либо Legrand. Всё что хуже — греется даже от водогрея на 1,5 кВт.

  • у меня на производстве примерно полтора десятка водогреев 1,5-2 кВт 50-100 литров, используются поинтенсивнее, чем дома, розетки "Гуси", ничего не греется.
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

oxic написал :
Проводов тянули от щитка несколько веток, отдельно на ванную комату, свет в кухне, розетки в кухне (возможно, на розетки было несколько проводов, но возможно делали и через распайку от одного, а потом уже кидали доп.провода уже по самой кухне). Автоматы стоят 16А (и как-то уж очень их много в щитке.

  • проверить "методом исключения" — отключая по очереди автоматы, отдельно ли розетка для духовки 2,8 кВт запитана, если нет- при работе духовки сблокированные с ней розетки не нагружать.

oxic написал :
У меня действительно везде стоят Легранд

  • если розетки на пружинных, а не винтовых зажимах — 2,8 кВт может и сказаться.
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  • если розетки на пружинных, а не винтовых зажимах — 2,8 кВт может и сказаться.

а как узнать, на пружинных или винтовых зажимах?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

oxic написал :
а как узнать, на пружинных или винтовых зажимах?

  • снять крышку розетки (или запасную) и посмотреть
    -или Вашу модель розетки в инете поискать- обычно там оговариваетс, пружинные или винтовые зажимы.
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

alexposter написал :
Далеко не все (я сказал бы единицы) розетки способны выдержать нагрузку 2-3 кВт в продолжительном режиме без нагрева контактов.

Абсолютно все розетки на 16А выдержат ток без всякого нагрева и потуг до 3,5кВт.

oxic написал :
а как узнать, на пружинных или винтовых зажимах?

В этом нет необходимости, поскольку производитель розеток устанавливает и те и другие зажимы, рассчитанные на максимальный ток розеток. Причем, с запасом.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

avmal написал :
Абсолютно все розетки на 16А выдержат ток без всякого нагрева и потуг до 3,5кВт.

да не все, не все. Это они только 16 А пишут, а как на самом деле — неизвестно.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

alexposter написал :
Это они только 16 А пишут, а как на самом деле — неизвестно.

Те, которые "пишут", но "неизвестно", предпочтительно не покупать. У вас есть примеры такой продукции? Выкладывайте — всем интересно узнать бракоделов, чтобы не покупать их продукцию.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

avmal написал :
Те, которые "пишут", но "неизвестно", предпочтительно не покупать. У вас есть примеры такой продукции? Выкладывайте — всем интересно узнать бракоделов, чтобы не покупать их продукцию.

Из заводских — 1) Вико — качество сборки нормальное, монтаж — удобно, но греются; 2) украинский Электромакс — сборка — "так себе", особенно Стандарт — суппорт АБС пластик, ламели вилку 5 мм почти не держат, не говоря уже о 4 мм; 3) все белорусские и украинские изделия типа ВОС ценой до 1 у.е. — вообще обсуждать нечего — хрень редкая. 4) Вессен Рондо — качество сборки — приемлемое, вилку держит хорошо, но предел продолжительной нагузки до нагрева — где-то 8-10 А, не больше. 5) Разочаровал Поло Регина — очень хрупкий пластик крышки + розетка плохо держит вилку 4 мм. Насчет нагрева — не знаю, не пробовал. 6) Турецкий Т.Пласт — жалкая пародия на Валену. Вилку держит 4 мм плохо, после вставляния 5 мм, на нагрев не пробовал.
Кстати, на удивление проадовал ИЭК "Лира" и "Фортуна" — сделано на свою цену очень достойно, клеммы после "дерганий" упругость не утратили, были испытаны продолжительной нагрузкой в 2,0 кВт — НЕ ГРЕЮТСЯ. Еще хорошие поляки — Электропласт (наружные розетки ІР44), Ospel, Simon, но не нравятся по дизайну, суппорт зачастую пластиковый.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Usb розетка glossa шоколад

2alexposter Вот это уже и предметный разговор. Именно потому из выше перечисленных установочных я при монтаже ничего и не использую.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

avmal написал :
Вот это уже и предметный разговор. Именно потому из выше перечисленных установочных я при монтаже ничего и не использую.

  • согласитесь, ведь есть клиент, которому надо дешево. тогда очень сложно приходится — из-за некачественности оборудования может пострадать репутация монтажника. Вообще у нас из доступного и хорошего выбор невелик — Валена, Карива, АББ Танго, пусть даже Гуси Сити. Ну еще Продакс есть. А все остальное — Буш Ягер, Сименс, Галеа и т.п. стоит крутых бабок, что не по карману обычному гражданину. Как по мне, так лучше НУМ и Карива, чем ШВВП и Галеа или Буш Ягер.
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А если розетка не на отдельном проводе, как считаете, стоит рисковать и надеяться, что не будет вырубать автомат и греться?

Или поставить газовую духовку и тихо плакать ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

oxic написал :
А если розетка не на отдельном проводе, как считаете, стоит рисковать и надеяться, что не будет вырубать автомат и греться?

Или поставить газовую духовку и тихо плакать

-плакать, конечно, не надо, но пощупать лишний раз: не греется ли, точно не помешает.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

oxic написал :
стоит рисковать и надеяться, что не будет вырубать автомат и греться?

  • дело в том, что духовка потребляет полные 2,8 кВт первые . минут, для разогрева. После этого она лишь поддерживает температуру, временно включая и отключаэ ТЭНы. На время разогрева просто не пользоваться ничем мощным в этой линии. Вариант, конечно, не фонтан, но работать будет., при условии что автомат на линии — 16А. И обязательно следить за той розеткой, куда втыкнута духовка, время от времени разбирая ее и проводя осмотр на предмет поджаренности проводов и клемм.
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Valeryko написал :
у меня на производстве примерно полтора десятка водогреев 1,5-2 кВт 50-100 литров, используются поинтенсивнее, чем дома, розетки "Гуси", ничего не греется.

Повезло. У меня отечественные двойные розетки "Мера" (кухонные приборы, холодильник, электроплитка "Orion", 2.5 кВт), одиночные розетки "Makel" (стиральная машина 2.1 кВт) и ничего не греется.

alexposter написал :
Как по мне, так лучше НУМ и Карива, чем ШВВП и Галеа или Буш Ягер.

У меня как раз ШВВП, и никакого нагрева. Провод на стиралке нагревается, а кабель, поводящий питание к розетке холодный.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

проверить "методом исключения" — отключая по очереди автоматы, отдельно ли розетка для духовки 2,8 кВт запитана, если нет- при работе духовки сблокированные с ней розетки не нагружать.

проверила — все розетки на кухне на одном леграновском автомате 16А, от автомата идет один плоский кабель, на нем электрик написал "розетки", ширина оплетки 1 см (внутри 3 провода каждый в своей тоненькой оплетке). На свет от другого уже автомата 16А идет отдельный провод точно такой же провод. На розетку стиралки — свой отдельный, он висит на одном отдельном 16А автомате (кстати, вспомнила — это был провод, изначально протащенный предыдущими хозяевами на кухню, толстый круглый такой, на нем пометка заводская 3*1,5).

Осталось понять, у меня провод на розетки электрик вообще только 1 штуку от автомата вывел на все розетки квартиры и потом через распайки разветвил или нет. Просто в счетчике такая каша! И мое, и соседское — не то что понятуть-потрогать страшно, даже глядя глаза ломаются.
Проверить эту новую ветку на розетки в комнатах нет возможности — новая проводка и на свет, и на розетки пока болтается изолированная в распайках в комнатах, ждет, когда дойдет очередь до ремонта комнат — сейчас комнаты на своих автоматах и старой проводке.

Если действительно от щитка он пустил только 1 провод на все розетки в квартире, то тут точно о духовке речи и быть не может.
Хотя, с другой стороны, до его "акробатических штроблений" и "распаиваний" все розетки в квартире были на одном 16А, и никогда не выбивало.

Вариант, конечно, не фонтан, но работать будет., при условии что автомат на линии — 16А. И обязательно следить за той розеткой, куда втыкнута духовка, время от времени разбирая ее и проводя осмотр на предмет поджаренности проводов и клемм.

трудно будет разбирать, учитывая, что розетка хоть и на уровне цоколя, но за нижними шкафами кухонной мебели

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector