Artellie.ru

Дизайн интерьеров
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько ампер в розетке, и сколько вольт: какая сила тока и напряжение; для чего используется розетка трехфазная и однофазная

Сколько ампер в розетке, и сколько вольт: какая сила тока и напряжение; для чего используется розетка трехфазная и однофазная?

Розетка – это электротехническое оснащение, без которого невозможно сегодня представить ни жилое, ни рабочее помещение. Поскольку техника используется разная, характеристики электрофурнитуры для нее тоже будут отличаться. Ни для кого не секрет, что мощность современных бытовых приборов несколько выше, чем 2-3 десятилетия назад. Именно поэтому были изменены и ГОСТы. Так, для советских разъемов стандартным было ограничение нагрузки 6А в сетях с напряжением 220в, сегодня же она увеличена до 16А. Для больших нагрузок подводятся трехфазные сети с напряжением 380в. Розетка 3 х фазная отличается по конструкции и способна выдерживать нагрузки до 32А.

Какая сила тока в розетке 220в и 380в, и для каких бытовых приборов необходимо 16, 25 и 32 ампера?

Сегодня каждый человек знает, сколько вольт в розетке. Стандартное напряжение в отечественных бытовых электросетях 220 вольт. В некоторых странах принят иной стандарт и там оно может быть 127 или 250 вольт. Большинство современной техники рассчитано именно на такие показатели. Однако помимо напряжения при монтаже проводки необходимо учитывать предполагаемую мощность подключаемых потребителей. Так на сегодняшний день в продаже представлены розетки 220 вольт с ограничением нагрузки 16А и 25А. Они используются для разных целей. Поскольку сила тока в розетке 220в прямо пропорциональна потребляемой мощности подключенного к ней оборудования.

Как определить фазу в розетке

Розетка 380в

Чем измерить силу тока в розетке

Одинарные розетки

Измерение напряжения в розетке

Розеточный блок на стене

К примеру, несколько десятилетий назад бытовой электротехники было не много, и особой мощностью она не отличалась, ограничение нагрузки на одну точку было 6А. В такой разъем можно подключить технику мощностью до 1,5кВт. Однако для современного дома этого уже слишком мало, так как даже стандартный электрочайник может потреблять до 2.5 кВт. Именно поэтому для современных разъемных соединений установлен стандарт ограничения нагрузки 16А, что позволяет безопасно подключать потребители мощностью до 3,5 кВт. В домах, где предполагается установка электроплит до 6кВт устанавливают так называемые силовые розетки 25А 220в. В целом это максимальные значения для бытовых электросетей.

Для более мощной техники используют трехфазные сети с напряжением 380в и соответствующие розетки 380 вольт (до 32А). Такие разъемы обычны для мастерских, объектов общественного питания, но могут быть установлены и в частном доме, если все нагревательные приборы (в том числе и отопительные) работают от электросети. Однако в таких случаях требуется не только установка специальной электрофурнитуры, но и усиленная проводка.

Как найти фазу в розетке, и зачем нужны трехфазные; как измерить напряжение и определить силу тока

Нередко при внесении каких-либо изменений в электропроводку возникает необходимость определить фазный провод. Независимо от того, какое напряжение в розетке, по современным нормам они должны иметь цветную маркировку. Так желто-зеленый провод – это заземление, а синий или голубой – ноль. Соответственно остальные (один или три) – фаза, обычно фазовые провода бывают:

  • по нормам до 2011г – желтый, зеленый, красный;
  • после 2011г – коричневый, черный, серый.

Однако в некоторых сетях, монтировавшихся до 2011г, черный провод использовался для заземления. Кроме этого в однофазной проводке принято фазу подключать справа.

Если какая либо маркировка отсутствует, то пригодится пробник с неоновой лампой. При прикосновении к фазе индикатор загорится. Если используется пробник со светодиодом, при проверке нельзя касаться рукой металлической площадки на торце ручки. Чтобы определить, какой ток в розетке, необходим вольтметр. Он же пригодится и при определении фаз трехфазного подключения. Так между каждой из фаз и нолем будет 220в при линейном напряжении 380в и 127в — при линейном 220в (но последний разъем сегодня практически не встречается и не используется). В бытовых сетях трехфазное подключение может использоваться для кухонных печей с электродуховкой большой мощности. Клеммные щитки в некоторых моделях позволяют, таким образом, равномерно распределить нагрузку.

Подробнее о выборе и монтаже розетки

Ампер и вольт — разные физические величины. Вольт (В) — это напряжение, которое необходимо для того, чтобы протолкнуть 1 Кл (кулон) электричества через сеть. Ампер (А) — сила электротока в проводнике, показывающая, сколько кулонов проходит через проводник за 1 секунду. Если сила тока в проводнике составляет 1 Ампер, это означает, что за 1 секунду он пропускает заряд электричества, равный 1 Кл.

Если силу тока умножить на напряжение сети, то в итоге мы получим показатель ее мощности. Например:

Напряжение обычной бытовой сети — 220 В

Мощность электросети=220 В*1 А=220 Вт (Ватт)

Поэтому вопрос о том, сколько вольт в ампере, звучит не совсем корректно. Правильная формулировка: «Какую мощность (в ватах) развивает электроприбор, потребляющий ток 1А?»

Ответ на него будет звучать так: «Электрический прибор, потребляющий ток в 1А, при подключении к бытовой электросети с напряжением 220В, будет развивать мощность 220 Вт».

Вычисление значения тока и мощности электролинии

Формулы для вычисления значения тока и мощности электролинии представлены на рисунке ниже.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=»Как выбрать розетку для дома?» open=»false»]

Розетка — устройство для подключения бытовых приборов к электросети. Состоит она из корпуса и колодки, к контактам и клеммам которой подсоединяются токоподводящие провода.

Различают розетки бытовые и промышленные. По нормам среднее напряжение — 220В в розетке бытового назначения. Допустимая сила тока для такой розетки — 10А-16А, что подходит для подключения прибора мощностью 3520 Вт. При установке техники большей мощности контакты сильно нагреваются, и возрастает возможность возгорания. Для электроплиты мощностью 8 кВт обычная розетка, выдерживающая силу тока в 16 А, не подойдет.

Технические характеристиках розетки

Как узнать, сколько ампер в 220-вольтной розетке? Если разделить 8 кВт (8000Вт) на напряжение в сети (220В), то получим, что сила тока при подключении такой плиты будет свыше 36А. Это значит, что в характеристиках розетки должно быть указано, что она рассчитана на ток до 40А. Аналогично можно подобрать розетки и для других бытовых приборов.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=»Как самостоятельно измерить силу тока в розетке?» open=»false»]

Сила тока в розетке 220В не измеряется, поскольку ее там нет. Розетка может быть только рассчитана на определенную силу тока, которая необходима для работы того или иного прибора.

Проверяется сила тока в определенном участке цепи. Используется для этого прибор амперметр. Измеряется сила тока в такой последовательности:

    1. Необходимо создать последовательную цепь, состоящую из бытового прибора, силу тока которого нужно измерить, и амперметра.
    2. При подключении амперметра следует соблюдать полярность — «+» измерительного прибора подключается к «+» источника тока, а «-» — к «-» источника тока.

    Амперметр на электрической схеме измерения постоянного тока обозначен символом: Знак амперметра на схемах

    Амперметр для измерения силы тока

    Как известно, существует зависимость силы тока от напряжения в сети. Для ее измерения используется закон Ома: I (сила тока в участке цепи) =U (напряжение на этом участке)/R (постоянный показатель сопротивления участка).

    [/vc_toggle] [vc_toggle title=»Как и чем измерить напряжение в розетке?» open=»false»]

    Напряжение в домашней электросети должно находиться в пределе 220В ±10. Максимальное напряжение в сети должно составлять не более 220+10%= 242В. Если в квартире тускло, или слишком ярко горят лампочки, либо ни быстро перегорают, часто выходят из строя электроприборы, рекомендует проверить напряжение в розетке. Для этого используются специальные приборы:

        • вольтметр;
        • мультиметр;
        • тестер.

      Перед использованием прибора необходимо проверить его изоляцию.

      Как проверить напряжение в розетке? Для этого следует установить переключатель пределов измерения в необходимое положение (до 250 В — для измерения переменного напряжения).

      Щупы прибора вставляют в гнезда розетки, табло прибора покажет напряжение в розетке.

      Измерение напряжения в розетке

      Внимание: не следует касаться руками проводов и контактов, находящихся под напряжением. [/vc_toggle] [vc_toggle title=»Как правильно подключить трехфазную розетку?» open=»false»]

      При установке розетки на 380 вольт необходимо правильно подключить 4 или 5 проводов. Если перепутать местами ноль и фазу, это грозит не только поломкой электроприбора, но и возгоранием проводки.

      Силовая линия для электропитания устройства состоит из трехфазной розетки и соответствующей ей вилки. Розетка 380 вольт подключается в следующей последовательности:

          1. На счетчике отключается напряжение, его отсутствие проверяется отверткой с индикатором.
          2. К контактам L1, L2, и L3 подключают в любой последовательности фазы A, B и C.
          3. Нулевая фаза подключается к контакту N.
          4. На контакт РЕ, который может обозначаться значком Значок контакта РЕ, подключается защитный заземляющий проводник от заземляющего контура.
          5. После подключения рекомендуется проверить индикатором отсутствие фазы на корпусе розетки, замерить напряжение на клеммнике (между фазами оно должно составлять 380 Вольт).

          Подключение трехфазной розетки

          [/vc_toggle] [vc_toggle title=»В каком случае устанавливается трехфазная розетка?» open=»false»]

          Большинство электрических приборов, используемых в доме, рассчитано на стандартное напряжение в сети (220В). Но есть приборы, электроплиты, производственное оборудование, мощные насосы, которые рассчитаны на большее напряжение в 380 В. Для такого оборудования устанавливаются трехфазные розетки.

          Трехфазная розетка имеет четыре контакта — три из них (L1, L2 и L3) используются для подключения вилки, а четвертый (N) — нулевой, который применяется в качестве заземления.

          Для подключения розетки 380В от щитка прокладывается четырехжильный кабель (3 фазы + ноль). Минимальная площадь среза токопроводящей жилы составляет 2,5 мм.кв. Оптимальным вариантом для подключения мощных машин является медный провод 3х4+2,5 (состоящий из трех жил сечением 4 мм. кв. и одной жилы, сечением 2,5 мм. кв.).

          Вид трехфазной розетки

          Трехфазная розетка должна иметь отдельный выключатель на электрощите, устанавливается она вблизи подключаемого прибора.

          Сколько киловатт выдерживает обычная розетка

          Условие: Предлагать только Китай. D:D:D

          Интересно, и каких ответов ты ждешь? 🙂 По моему нужно просто пойти в магазин и купить тот что подешевле на 5 кВт и с электропуском, согласно техзаданию. 🙂

          Ничего конкретного не посоветую, скажу только что 5 кВт будет довольно громоздкая штука. На зиму придется увозить чтоб не сперли, а поднимать и в машину засовывать минимум вдвоем надо.

          Да, 100 кг сухой вес где-то, "двушка" обычно 40 кг весит.

          Интересно, и каких ответов ты ждешь? 🙂 По моему нужно просто пойти в магазин и купить тот что подешевле на 5 кВт и с электропуском, согласно техзаданию. 🙂

          Так можно пойти и купить, не проблема. Это после того как выберу. А так у людей спрашиваю: у кого опыт эксплуатации, на что обратить внимание. Если я не сталкивался сними, лучше подумать сначала. А то 25 тыс. просто отдавать жалко, будет — "скупой платит дважды".

          Сварочный инвертор в паре с 5-киловаттным генератором будет варить гарантированно неплохо только электродами не более 2,5 мм.Да и то,хорошо бы устроить "тест-драйв" такой паре.А то,на деле,часто бывает,что заявленные и фактические характеристики не совпадают.Естественно,что не в "+" потребителя. ПМСМ,для сварки надо не менее 6 кВт.Но,боюсь,что в заявленный ценовой диапазон генератор даже на 5 кВт с электростартером может и не влезть. Всё же,из личного опыта,советую присмотреться к линейке генераторов марки "Скат".Мой опыт эксплуатации показывает,что из недорогих генераторов эти-наиболее надёжны.Впрочем,это мнение сибиряка.В Московии,вполне может быть,картина на рынке несколько иная.

          Варил инвертором foxweld master 202 (200А) от бензогенератора СПЕЦ SB-6500 (мощность 5 китайских киловат, жрет около 1.5-2 литров в час, стартер).
          3-м электродом (на мой дилетантский взгляд) вообще хорошо варил,
          4-м электродом — гена был уже маловат (электрод начинал иногда залипать, а если отрезать что нужно толстое, то на гене срабатывала защита по потребляемой мощности).

          Так можно пойти и купить, не проблема. Это после того как выберу. А так у людей спрашиваю: у кого опыт эксплуатации, на что обратить внимание. Если я не сталкивался сними, лучше подумать сначала. А то 25 тыс. просто отдавать жалко, будет — "скупой платит дважды".

          Так китайские они все одинаковые, двигатели клоны Хонды, генераторы клоны Савафуджи, в принципе скопировано лучшее в мире. 🙂 Разница только в форме бака и цвете рамы. 🙂

          Для того,чтоб резать дугой .

          Я очень извиняюсь, но зачем нужно "резать дугой"? Электроды счас не дешевы, 500 рублей пачка, долго, качество реза — хуже не бывает, а ведь отрезав обычно нужно потом как-то дальше использовать, а тут жуткие бугры и сопли из металла висят, нафиг такое. Да и не резка это в прямом понимании, ибо метал просто выплавляется теплом дуги из зоны реза, а не горит как в газокислородной резке в струе режущего кислорода. Профессионалы на первом месте по удобству, быстроте и качеству предпочитают болгарку 🙂 , а если речь идет о двутаврах или рельсах, то газовый резак. "Резку дугой" они как-то не практикуют. 🙂

          И для справки на 5 кВт генераторе "трешка" через инвертор горит со свистом и как угодно долго. Это не сложно и расчетами проверить, если есть желание.

          Я очень извиняюсь, но зачем нужно "резать дугой"? Электроды счас не дешевы, 500 рублей пачка, долго, качество реза — хуже не бывает, а ведь отрезав обычно нужно потом как-то дальше использовать, а тут жуткие бугры и сопли из металла висят, нафиг такое. Да и не резка это в прямом понимании, ибо метал просто выплавляется теплом дуги из зоны реза, а не горит как в газокислородной резке в струе режущего кислорода. Профессионалы на первом месте по удобству, быстроте и качеству предпочитают болгарку 🙂 , а если речь идет о двутаврах или рельсах, то газовый резак. "Резку дугой" они как-то не практикуют. 🙂

          Мне,как профессионалу,это всё объяснять не надо.;)Ведь,тут-не форум сварщиков. Ага?Вы ещё сюда фрезы всякие,"плазму",воздушно-дуговой строгач и кислородно-флюсовую резку притяните. D Но,большинство непрофессионалов редко имеют под рукой иные инструменты для резки металлов,кроме "любительской" болгарки и такой же дрели.А дырдочку какую иной раз прорезать надо.Да и профи-сварщики иной раз не гнушаются что-либо порезать дугой.Вот,к примеру,Врезку ф425 в трубу ф750 выполнять дугой-долго,дорого и непроизводительно.В трубе ф50-как за здрасьте.

          Врезку ф425 в трубу ф750 выполнять дугой-долго,дорого и непроизводительно.В трубе ф50-как за здрасьте.

          А потом окалину из фильтров вытряхивать замучаешься. В Ф50 профессионалы коронкой сверлят, какие там дуги и здрасте. 🙂 Такой подход к работе, что у бригады сантехников кроме элнктросварочного аппарата и пары трубных ключей №2 ничего нет, это совок-с. 🙂 Уж лучше горелкой резать. Как более профессионально, кстати, это делать: шланг с ацетиленом пережимать и краном ацетилена наяривать? 🙂

          поддержу газовый резак не у всех есть болгаркой иногда просто не залезешь выручает резка электродом сам резал тройкой 10мм метал блювельд 200 амперный после 10 сантиметров отключался гена был прораб 5,5 кВт

          А зачем перегружать? Тут же все понятно, 5500 это кВа х косФ 0,8 = 4400 честных ватт. 200 ампер на дуге при 28 вольтах = 5600 ватт, да еще КПД инвертора не 100% ведь, значит потребляемая будет около 6 кВт. Ясен пень, что генератор перегреется если его так насиловать, да я думаю у вас не "перегревался", а теплушку отшибало, перегреть его ведь можно только 1 раз, там внутри легкоплавким припоем спаян предохранитель, который при перегреве распаивается и рвет возбуждение, и чтоб его починить, нужно генератор развинчивать.

          Зарядите электрод "трешку", ток 120 ампер и вперед. "режьте". Что всех на какое-то геройство тянет, "четверки", "пятерки", по перегреву отключаются генераторы на 5,5 кВт. Нафиг оно так? Культурно надо, нежно! 🙂

          Зарядите электрод "трешку", ток 120 ампер и вперед. "режьте". Что всех на какое-то геройство тянет, "четверки", "пятерки", по перегреву отключаются генераторы на 5,5 кВт. Нафиг оно так? Культурно надо, нежно! 🙂

          Мне вот интересно, народ какой полярностью режет?

          А зачем перегружать? Тут же все понятно, 5500 это кВа х косФ 0,8 = 4400 честных ватт. 200 ампер на дуге при 28 вольтах = 5600 ватт, да еще КПД инвертора не 100% ведь, значит потребляемая будет около 6 кВт. Ясен пень, что генератор перегреется если его так насиловать, да я думаю у вас не "перегревался", а теплушку отшибало, перегреть его ведь можно только 1 раз, там внутри легкоплавким припоем спаян предохранитель, который при перегреве распаивается и рвет возбуждение, и чтоб его починить, нужно генератор развинчивать.

          Зарядите электрод "трешку", ток 120 ампер и вперед. "режьте". Что всех на какое-то геройство тянет, "четверки", "пятерки", по перегреву отключаются генераторы на 5,5 кВт. Нафиг оно так? Культурно надо, нежно! 🙂
          вырубался инвертор генератор тянул нормально ну по крайне мере не отрубался

          резал плюс был на держаке

          Но это же глупо, электрод тогда получается анодом, а на аноде тепла выделяется в разы больше, чем на катоде, выходит, что у тебя электрод плавился больше разрезаемой детали. 🙂

          Я вот постоянно удивляюсь, что, учебник по сварке купить сложно? Ведь 200 рублей стоит, а сколько пользы от чтения поиметь можно! 🙂

          Но это же глупо, электрод тогда получается анодом, а на аноде тепла выделяется в разы больше, чем на катоде, выходит, что у тебя электрод плавился больше разрезаемой детали. 🙂

          Я вот постоянно удивляюсь, что, учебник по сварке купить сложно? Ведь 200 рублей стоит, а сколько пользы от чтения поиметь можно! 🙂

          Я ни фига не сварщик, но планирую купить дуговую сварку. Спасибо за инфо.
          Учебник тоже изучу.

          Я вот постоянно удивляюсь, что, учебник по сварке купить сложно? Ведь 200 рублей стоит, а сколько пользы от чтения поиметь можно! 🙂
          Зачем покупать.. в инете полно инфы.

          по генератору, у нас для испытания наших систем и палаток для МЧС используется инверторный генератор Телвин. это тема:rolleyes:
          Он имеет автоматический экономрежим и выходит на него (затраты топлива падают в 3 раза) при отсутствии нагрузки или её падения до 30% от максимальной мощности генека.
          При появлении нагрузки (включили чайник, холодильники и прочее) он сам увеличивает свою мощность до максимальной

          шумность у него в разы меньше чем у аналогичных обычных.
          ночью на расстоянии от него 25 м, можно спать в палатке, при китайце не заснуть точно.

          модели от 3 или 5 квт имеют стартёр, но там и ценик уже за 30 переваливат.. но оно того стоит
          1. экономия топлива реальная
          2. шумность ниже
          3. вес в 2 раза меньше аналогов
          4. стоит дороже, но разница в топлячке потом компенсируется
          5. китай это гуано, здесь нужна надёжность (хотя не исключаю что Телвин делают там же, но это имя и за ним следят)

          по генератору, у нас для испытания наших систем и палаток для МЧС используется инверторный генератор Телвин. это тема:rolleyes:

          Смысл в том, что инверторный агрегат на максимальной мощности крутится 6000 об/мин, именно это и обеспечивает малый вес, потому что инверторные агрегаты не привязаны оборотами к частоте 50 об/сек = 50 герц = 3000 об/мин. Что это значит? Что если инверторный агрегат берется под длительное использование на режимах более 40-50% от номинала у него получается очень бледный ресурс. Т.е. если раз в неделю выехать в поля — инвертор удобен и практичен, если каждый день по несколько часов от него что-то энергозатратное делать — инвертор брать не надо. 🙂

          если инверторный агрегат берется под длительное использование на режимах более 40-50% от номинала у него получается очень бледный ресурс.
          Это личный опыт, теория или ещё что. где почитать.. так как у нас несколько серьёзных проектов на их базе делается. но наши электронщики про такое не говорят, хотя спецы серьёзные. именно они выбрали этот тип генератора

          Лично мы гоняем генератор по 2-3 суток без продуху, гарантия 2 года да и ресурс с топливоэкономичностью интересен, с электростартерами рассчитанны на 8-10 часов постоянной работы, потом 1 час отдыха. но мы забиваем, так как генератор работает, по большей части, в эконом режиме. да и у него есть защита от перегруза. проверяли..работает

          вообще странно.. вы же телевизор на лампах с водяной линзой не смотрите, утюги угольные тоже не успользуете, так что же все так бояться новых веяний. тем более в век когда коробли бороздят просторы Вселенной
          понятно, что чем кондовее, тупее, примитивнее тем надёжнее, но это же прошлый век.

          Я со сварочниками сравниваю, да. классика — трансформаторные что па что ТИГ, с ручными настройками. Однако уже, что такое варить без дистанционного поджига, угольным электродом многие и не вспомнят. и может это хорошо.
          Были бы деньги, я бы заменил свои трансы на более современные инверторы, так как им доступен более высокий уровень работ с меньшими затратами как технологическими, так и экономическими.

          да дорого инвертор, но есть куча плюсов (описывал выше), да и человеку нужен не орущий на всю деревню монстр, а тихая машинка для перодической замены стационарного электроснабжения, не сжирающий пенсию его родителей на одно топливо.

          ночью на расстоянии от него 25 м, можно спать в палатке, при китайце не заснуть точно.

          Выкапываете ямку, чуть больше генератора и туда его. Весь шум уйдет вверх.

          Это личный опыт, теория или ещё что. где почитать.. так как у нас несколько серьёзных проектов на их базе делается. но наши электронщики про такое не говорят, хотя спецы серьёзные. именно они выбрали этот тип генератора

          вообще странно.. вы же телевизор на лампах с водяной линзой не смотрите, утюги угольные тоже не успользуете, так что же все так бояться новых веяний

          да дорого инвертор, но есть куча плюсов (описывал выше), да и человеку нужен не орущий на всю деревню монстр, а тихая машинка для перодической замены стационарного электроснабжения, не сжирающий пенсию его родителей на одно топливо.

          И личный и библиотечный. 🙂 В сервисмануале почитай, как он устроен. У тебя сомнения есть, что снижение веса при сохранении мощности достигается подъемом оборотов? 🙂 А чем еще можно мощность поднять? Да и причем тут электронщики?

          Я ничего не боюсь, ни нового, ни старого, я просто написал, что то, что в два раза быстрее крутится — в два раза быстрей изнашивается. Вот и все. 🙂

          Еще справочно сообщаю, что где нужно много тарахтеть и требуется значительный ресурс, там используют вообще дизельные агрегаты с четырехполюсными генераторами, они крутятся 1500 об/мин и поэтому имеют ресурс до 10000-15000 часов.

          Про расход не надо, тут можно только отметить, что инвертор слегка экономичнее при недогрузе, но при этом прожорливее при нагрузке в номинал, если сравнивать 2 кВт "классический" и 2 кВт "инверторный" нагруженные оба на все деньги, инвертор проигрывает, если нагруженные на 500 ватт — выигрывает, ито и то на 1 кВт нагрузить — будет поровну. Никаких чудес.

          Тут вопрос чисто финансовый, инвертор легче и удобнее, но дороже и ресурс меньше при использовании с чем-то мощным, "классика" дешевле, ресурс при больших нагрузках больше, но тяжелее и менее удобна, вот все. Чисто вопрос бабок, больше ничего.

          Количество, виды и правила расположения розеток при их установке на кухне

          При проведении ремонтных работ установка розеток на кухне – один из самых актуальных вопросов. Это обусловлено тем, что все современные устройства непосредственно работают от электроэнергии. Тем не менее, этому вопросу очень редко уделяют должное внимание. Как результат, когда ремонтные работы завершены, очень часто возникает проблема, куда включить то или иное устройство. Чтобы решить эту загвоздку, многие люди значительно увеличивают нагрузку на одну точку, подключив туда большое количество удлинителей и размножителей. Как следствие, проводка не выдерживает нагрузки, происходит замыкание, которое чаще всего приводит к пожарам. Чтобы этого не произошло, необходимо следовать инструкциям данной статьи и все вопросы тщательно продумать во время ремонтных работ.

          Сколько и каких розеток необходимо устанавливать на кухне

          Прежде чем определять, сколько розеток нужно устанавливать на кухне, необходимо четко понимать, какие существуют на сегодняшний день варианты и для чего они предназначены. Сейчас существуют такие разновидности:

          • Если внимательно посмотреть на штепсельную вилку многих современных приборов, то станет понятно, что основное количество приборов нуждается в розетке, рассчитанной на ток до 16А и которая имеет заземляющий контур. В такие розетки необходимо включать холодильник, духовой шкаф и другое оборудование.
          • Очень часто на кухне используются блендер, миксер, телевизор и другие бытовые приборы, в которых имеется обычная вилка. Для них следует устанавливать обычную розетку, чтобы обеспечить максимальный контакт и при этом не использовать различных переходников.
          • Сегодня во многих домах и квартирах устанавливается либо электроплита, либо варочная поверхность, которые нуждаются в специальном подключении. Если вы планируете использовать что-то из этого, тогда необходимо обеспечить отдельное место подключения данных устройств. Обычно для этого используют усиленные розетки типа 2Р+Е, на 20А и рассчитанную на 400 вольт, или 3Р+Е позволяющую подключать устройства до 32А и 400 вольт.

          Учитывая разнообразный вариант розеток, еще на этапе ремонта следует продумать их необходимое количество. Однако важно продумать не общее их количество, а сколько понадобится отдельных групп. Так, например, электроплита, холодильник, стиральная и посудомоечная машины требуют своего отдельного подключения, так как потребляют большое количество напряжения, что создает усиленную нагрузку на проводку. Кроме того, в районе рабочей поверхности также следует установить розетки, поскольку у хозяйки во время приготовления еды очень часто возникает необходимость подключать то или иное оборудование, такое как миксер, блендер, кухонный комбайн и другие вещи.

          Также очень важно, кроме основного света, продумать дополнительное освещение, которое может быть выполнено как обычная проводка, а также в виде отдельной розетки и при необходимости в нее подключать различные осветительные приборы.

          Такие приборы, как вытяжка или микроволновая печь должны быть подключены отдельно. Таким образом, продумав все необходимые группы приборов, во время ремонта к ним необходимо тянуть соответствующий кабель, рассчитанный на эту нагрузку.

          Правила расположения розеток на кухне

          Поскольку электричество – это зона повышенного риска, при размещении розеток на кухне следует, прежде всего, позаботиться о своей безопасности, а также безопасности окружающих вас людей. Для этого электрики рекомендуют некоторые правила, среди которых можно выделить следующие:

          1. Минимальная высота установки розетки должна равняться 10 – 15 сантиметров от пола.
          2. Для той техники, которая встраивается в корпусную мебель, розетки можно расположить за стенкой тумбы, однако при этом в самом шкафу нужно будет вырезать отверстие определенного размера.
          3. При расположении той или иной точки подключения нужно помнить о том, что максимальная длина провода должна составлять не более 1,5 метра. Учитывая это, нужно тщательно продумывать, где и что у вас будет находиться.
          4. Иногда розетки устанавливают в средине тумбы с мойкой, в этом случае необходимо использовать розетку, имеющую влагостойкий корпус.
          5. Розетка для вытяжки должна располагаться выше кухонных шкафов на расстоянии не менее 5-6 см от верха. При этом очень важно, чтобы вентиляционный рукав ее не перекрывал.
          6. При необходимости обеспечения освещения в самой мебели, розетку следует расположить выше самого шкафа. Тем самым вы обезопасите себя, а точку подключения будет не видно.
          7. Категорически запрещается размещать точки подключения сразу за стенкой встраиваемой бытовой техники, за выдвижными ящиками, а также непосредственно над мойкой и плитой, поскольку в этом случае значительно возрастает вероятность ее повреждения, что может привести к печальным последствиям.

          Где правильно размещать розетки на кухне

          Согласно вышеизложенным правилам, располагать точки подключения, где вам вздумается, категорически нельзя! Так, например, установка розеток на фартуке кухни должна осуществляться на высоте 10-15 см от рабочей поверхности или учитывая высоту современной кухонной мебели на расстоянии 1 метра от пола. В этом случае нужно учитывать расположение мойки и плиты.

          В случае встраиваемой техники точки подключения необходимо размещать на высоте 10 см от пола до верхнего края розетки, так как вся современная мебель имеет цокольную высоту в размере 12 см. В другом месте в этом случае разместить розетку невозможно, поскольку мебель очень плотно устанавливается к стенке и не будет обеспечивать надежного и безопасного подключения. Относительно холодильника, морозильной камеры и другой крупной бытовой техники, розетки следует размещать также как и для встраиваемой техники, но при этом она должна быть расположена за пределами техники и иметь свободный к ней доступ.

          Очень важно также продумать дополнительные розетки. Например, не лишним будет ее разместить над обеденным столом, куда можно смело включать чайник или кофеварочную машину. Сегодня очень часто многие люди устанавливают на кухне телевизор, который требует своего подключения. Таким образом, для него следует установить розетку, учитывая вышесказанные правила.

          Как подобрать проводку для кухни

          Ведя разговор про установку и расположение розеток на кухне, не лишним также будет упомянуть и саму проводку.

          Прежде чем приступать к планированию того, какая бытовая техника у вас будет, следует узнать, какая сеть заходит в ваш дом. Поскольку если она однофазная, то с некоторыми приборами придётся расстаться, дабы снизить нагрузку, поскольку в этом случае она составляет 11 КВт. Если же в ваш дом заходит 3-х фазная сеть, то это значение увеличивается втрое, что дает широкий спектр возможностей.

          Установка розеток на кухне – процесс очень ответственный, так как если не рассчитать правильно потребляемую мощность, может произойти короткое замыкание. Специалисты рекомендуют для такой техники как электроплита, варочная поверхность и электродуховка вести отдельную линию от распределительного щитка, чтобы максимально равномерно распределить нагрузку. Кроме того, эту линию необходимо обеспечить своим автоматом повышенной мощности, и при этом должен быть соответствующий кабель, способный выдержать такую нагрузку.

          Для стиральной и посудомоечной машины тоже желательно провести отдельную линию и обеспечить ее своим автоматом. Что касается всех остальных розеток, то в этом случае каждую обеспечивать отдельной линией – это чрезмерная трата средств.

          Как показывает практика, розетки для рабочего места кухни должны быть рассчитаны под скрытую проводку, поскольку в этом случае значительно снижается вероятность случайного повреждения кабеля, из-за чего его необходимо будет менять.

          Следует помнить о том, что хороший ремонт – это не только грамотно подобранный дизайн отделочных материалов. Это также грамотное и безопасное расположение розеток, которые обеспечивают все необходимые подключения и при этом не создают повышенной нагрузки в сети. Таким образом, над этим вопросом необходимо задумываться еще на начальном этапе ремонта. Для этого нужно составить план всего, что будет располагаться на кухне и что нуждается к подключению в электросеть.

          После этого нужно пробить дырки в стенах для будущих розеток под скрытую проводку, а также каналы для самой проводки. Следует помнить, что такая техника как электроплита, варочная поверхность и другая техника, потребляющая большое количество электроэнергии, нуждается в проведении отдельной линии, на которой будет установлен свой защитный автомат, а также ей необходим соответствующий кабель.

          Проводка и светильники для бани в парилку

          kabeli-i-gofra

          У нас есть раздел, в котором говорится о проводке в бане и парилке. Однако мы сочли, что нужно более подробно рассказать об электричестве именно в парной. Потому что вопрос не праздный, и было бы хорошо, если бы больше людей знало о нормативах и ограничениях, связанных с проводкой в таком жарком и влажном помещении, как парная.

          Электропроводка

          Надеемся на то, что при отсутствии опыта вы все же прибегнете к услугам профессиональных электриков, а знакомство с теорией даст вам понимание того, что именно они делают, и возможность контролировать процесс.

          Проводка начинается с заводки силового кабеля в электрощит, где стоят УЗО (очень желательно), автоматы защиты, а сам кабель разветвляется на группы потребителей. Под последними понимаются обычно: группа освещения — все лампочки в здании, группа розеток — аналогично все розетки, и силовая группа — потребители с мощностью больше киловатта.

          Устройства защитного отключения — УЗО

          Далее из щитка выходят провода до разветкоробок, а оттуда — до точек потребления.

          Впрочем, это очень краткое изложение устройства электропроводки в бане и парилке. Очень рекомендуем пройти по ссылкам и ознакомиться с материалами, в которых дается обширное и подробное рассмотрение вопросов теории и практики, в том числе — схемы, планы, нормативы.

          Нормативы

          Очень кратко, потому что они уже есть в этой статье, опишем нормативную сторону процесса. Итак, есть документ — ПУЭ (Правила устройства электроустановок). В нем прописано не то, что касается непосредственно бани, а помещений деревянных, влажных, с повышенной температурой. Эти положения применимы к нашей бане.

          распределительная коробка для кабеля

          1. Электрощит нельзя располагать там, где есть угроза его затопления. Это значит, что и трубы с водой рядом с ним проводить нельзя. К газопроводу это тоже относится — по понятным соображениям.
          2. Установка УЗО обязательна для помещений с повышенной опасностью (парилка и моечная — именно такие).
          3. Проводка в парной, моечной и санузле предпочтительнее скрытая, но допустима и открытая (согласно ПУЭ). Металлические рукава и гофру в этих помещениях применять нельзя. Изоляция проводов внутри сауны должна выдерживать до 170 градусов.
          4. Разветкоробки ставятся исключительно вне парилки и моечной. Выключатели и розетки — тоже.

          Остальные правила вы найдете в указанной статье. Загляните еще в статью о практике.

          Как видите, нормативы достаточно терпимы к разным обстоятельствам, они лишь закрепляют условия, обеспечивающие максимальную безопасность.

          Электро-парилка

          Отдельно стоит упомянуть о том, что в сауне используются электропечи, которые представляют собой довольно мощные силовые потребители тока.

          Поэтому электро парилка для бани должна быть снабжена (с внешней стороны, не внутри!) особой розеткой, способной выдержать повышенный ток (чем выше мощность прибора, тем больше значение тока в сети, тем сильнее нагревается провод, поэтому для более мощных потребителей нужна проводка с большим поперечным сечением жил).

          Если вы видели розетку для электроплиты, то понимаете, о чем речь. Потому что обычная бытовая розетка больше 16 А не выдержит (а бывают розетки на 10 А).

          Помимо специфической розетки электропечи нужно заземление. Для этого еще во время строительства делается контур для парной — к сетке приваривается лента, которая обходит парную по периметру, а в итоге соединяется с заземлением щитка.

          Почитайте об электропечах на нашем сайте.

          Провода под вагонкой

          Вагонка — это материал для финишной отделки, который может быть использован в строениях с любым материалом стен. Это равно могут быть кирпичные, каркасные, блочные, деревянные стены.

          Из перечисленного только деревянные (сруб, брус) и (возможно) каркасные стены подпадают под пункт ПУЭ, где говорится о желательности открытой проводки. Во всех остальных случаях нормально и допустимо прокладывать провода в бане и парилке под вагонкой.

          Как быть с парилкой из дерева, отделанной вагонкой? Ограничьтесь тем, что проведете провода для освещения насквозь стены ровно в том месте, где внутри будет установлен светильник. А все остальное — выключатели, розетки — вынесите за пределы парной.

          Опять же, стоит, наверное, повториться: в парилке вообще нежелательно вести провода по стенам. Лучше делать это с внешней стороны, а в парилку заводить только концы, которые ведут непосредственно к потребителю.

          Если у вас стоит в парилке электропечь, выводите розетку для нее вовне, а кабель пропускайте через стену.

          Подходящие разновидности кабеля или провода

          Верно думают те, кто считает, что провод для парилки в баню должен быть специфическим. Основная его задача — выдерживать высокие температуры. ПУЭ, как вы помните, говорит о верхней границе диапазона 170 градусов.

          Этот момент вы должны выяснить при покупке кабеля еще в магазине. Вам нужны следующие марки: ПРКС и РКГМ. Рассчитать сечение провода можно исходя из предполагаемой нагрузки. Зайдите в эту статью — там есть таблица расчета сечения.

          Что собой представляет ПРКС и РКГМ? Это кабели из меди с кремнийорганической изоляцией, которая способна выдерживать высокую температуру.

          ПРКС выдерживает диапазон температур от -50 до 180 градусов при влажности до 98%. Производитель сам рекомендует его для использования в саунах и банях.

          В принципе, к печам провода прилагаются, но стоит иметь в виду, что ПРКС бывает с разным сечением, в том числе и способный выдерживать до 30 кВт нагрузки.

          У РКГМ есть еще внешняя оплетка из стекловолокна. Его характеристики примерно те же: диапазон температур от -60 до 180, вынесет 100% влажности при температуре до 35 градусов, устойчив к горению.

          Как видите, это действительно годные марки кабеля для парилки в баню.

          фото сауны со стеклянной дверью

          Минимальное количество источников света в помещении — один источник. Но с учетом того, что рекомендуемая мощность лампочки накаливания в парилке всего 60 Вт, вы можете решить, что одной точки будет мало. В то же время сегодня уже нет необходимости ограничиваться лампочками накаливания — есть много других способов осветить парилку. Хотя… на самом деле тут с известными ограничениями можно применять еще галогеновые и светодиодные источники света.

          По неведомой нам причине тот факт, что грамотно установленного УЗО (скажем, на 30 мА, способного защитить человека) должно хватать для того, чтобы перестать беспокоиться по поводу опасности 220В в парной, игнорируется в спорах по поводу светодиодного освещения. Но об этом чуть позже.

          Схема установки

          Чаще всего схема установки света в парилке бани исходит из того, что безопаснее всего располагать источники света в углах, над полками, а дополнительные — под полками. Если же делается светодиодное освещение, то его обычно располагают за спинкой полков и ниже, под полками, где прохладнее. Под полками можно расположить и не только светодиоды, а любые другие годные лампы.

          Конечно, не стоит монтировать источник света для парилки в бане в непосредственной близости от печки. По уму рядом с ней вообще ничего, кроме теплоизоляционных материалов быть не должно — мы имеем в виду защиту стенки и пола. Расстояние от печки до ближайшей незащищенной поверхности, как вы знаете, составляет не менее полуметра.

          Светильники

          светильник в бане

          Конечно, светильники для бани и в парилку — разные. Только в парном помещении нужно придерживаться определенных ограничений, связанных с термостойкостью материалов, и которых они изготовлены. К примеру, стоит отказаться от пластика — он, может, и не бьется так, как стекло, но зато плавится от высоких температур.

          В бане можно ставить любые плафоны и абажуры, какие вам по душе. В моечной, разумеется, вы ставите то, что поставили бы в ванную комнату, в остальном тоже примерно как в квартире.

          А вот в парилку ставят очень определенные светильники:

          • они должны иметь керамическое основание — оно негорючее и терпимо к жаре;
          • плафон из стекла, желательно жаропрочного;
          • герметизирующая прокладка из силикона, который не разрушается под действием температуры и защищает внутренности светильника от попадания воды.

          Внутрь такого светильника можно поставить обычную лампу накаливания, светодиодную лампу на 220В. Если немного подкорректировать, можно поставить светодиоды на пластине, купленные отдельно.

          Светодиодные лампы

          Другой вид светильников в парилке — это светодиодные ленты. Их выбирают с классом защиты, который убережет их от порчи при прямом попадании воды. Ленты размещаются так, чтобы их свет не бил в глаза, и чтобы место размещения было наиболее прохладным в парилке — это небольшая высота от пола, к примеру.

          Для питания светодиодных лент нужен драйвер (он же — блок питания) или трансформатор понижающий, потому что ленты обычно питаются от 12-вольтовой сети. Основной аргумент при этом не то, что красиво, а то, что вольтаж безопасный. Так и есть, но выше уже говорилось, что с УЗО или дифавтоматом нет причин бояться 220 В.

          В продаже можно найти обычные светодиодные лампы, которые запитываются от сети 220В, они имеют стандартный цоколь, который позволяет вкручивать их в патроны для обычных ламп накаливания.

          Светодиодные лампы для сауны и бани

          Подробности по поводу видов и особенностей установки светодиодных ламп для парилки бани вы найдете в этой статье.

          Полезное видео

          В данном ролике вы увидите подтверждение всему, что говорилось в этой статье

          Ну и мы не могли пройти мимо и еще раз не поставить дельный ролик от производителей кабелей и проводов, где очень наглядно, очень доходчиво рассказывается об устройстве банной электропроводки:

          Если не нашли ответа на свой вопрос сразу — покопайтесь немного в статьях на сайте, воспользуйтесь поиском. Мы стремимся создать максимально полную энциклопедию бани, которая была бы полезна всем читателям, кто пришел с конкретными вопросами. Приглашаем и вас принять участие в ее создании — ставьте отметки в рейтингах и опросах, будьте активнее в комментариях, ставьте ссылки на наш ресурс в социальных сетях.

          голоса
          Рейтинг статьи
          Читайте так же:
          Розетки для электрической плиты бытовой
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector