Artellie.ru

Дизайн интерьеров
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

7 советов, какой удлинитель выбрать для дома

7 советов, какой удлинитель выбрать для дома

Даже если вы превосходно продумали расположение каждой розетки дома, рано или поздно случится ситуация, в которой потребуется использование удлинителя. Вам придется сходить в магазин, где и начнутся муки выбора. На первый взгляд, все просто. Надо брать тот, где провод длиннее, количество розеток – побольше, а цена при этом – поменьше. Такой подход можно использовать, если вы собрались подключать настольную лампу или блендер. Если же речь идет о более мощной технике, то придется немного углубиться в вопрос. Так какой удлинитель выбрать для дома? изучаем тему вместе.

Сначала немного теории – разберемся со всем тем разнообразием, которое вы обязательно встретите на полках магазинов. Итак, в зависимости от назначения и особенностей конструкции удлинители бывают:

  • бытовые – самые простые и доступные. Блок розеток может быть с кнопкой включения – это максимум функциональности для данного типа приборов. Заземление может быть, а может и не быть. Длина провода варьирует от 1,5 до 10 м, сечение – от 0,75 до 1,5 мм, отчего зависит и максимальная мощность одновременно подключенных приборов, но об этом поговорим позже. Обычные удлинители можно подключать друг к другу, но у них нет защиты от короткого замыкания;
  • сетевые фильтры – это продвинутые удлинители, которые оснащаются дополнительными опциями. Замыкатель защищает от перенапряжения, фильтрующий дроссель – от помех высокой частоты, варистор – рассеивает импульсные помехи. В некоторых моделях есть USB-разъемы на 1 или 2А для зарядки гаджетов. Сетевые фильтры защищают технику, но и стоят достаточно, а по габаритам – больше обычных удлинителей;
  • садовые удлинители по конструкции похожи на бытовые, но защищены от попадания влаги. Это могут быть защитные шторки, автоматические выключатели или предохранители. Такие устройства отличаются длинным проводом – от 20 до 100 м, могут быть оснащены штырем для удобного крепления в грунте. Единственный недостаток таких удлинителей – габаритность и неудобство в хранении.

Большинству из вас подойдет обычный бытовой удлинитель, но и они бывают разные, потому, прежде всего, необходимо ответить себе на ряд вопросов:

  1. Какое расстояние от розетки к технике?
  2. Какая техника будет подключена, какова ее мощность?
  3. В каких условиях будет эксплуатироваться удлинитель?
  4. Какими дополнительными функциями должен обладать прибор?

По сути, ответы на все эти вопросы и есть основные параметры выбора удлинителя для дома.

Параметр, который обращает на себя внимание в первую очередь, — это длина кабеля. Чем длиннее провод, тем большую свободу получает пользователь, ведь можно находиться на достаточном удалении от розетки. Когда речь идет о гаражах, террасах и дачах, это бесценно.

Помните, что чем длиннее кабель, тем больше мощности теряется, а если вы подключили некачественное или неисправное изделие, то может произойти перегрев, а дальше – возгорание кабеля или короткое замыкание.

С чересчур длинным кабелем будет сложно работать тогда, когда вся его длина не требуется. Придется сматывать его, но при этом стоит помнить, что номинальную нагрузку устройство выдерживает только с размотанным проводом. Производитель должен указать максимальный ток при смотанном и размотанном кабеле.

На стройке и в гараже, когда приобретается удлинитель с длиной провода до 20 м, лучше использовать модели, оснащенные катушкой для сматывания, но и тут стоит быть предельно осторожным. Дело в том, что при работе мощного оборудования провод будет нагреваться, потому лучше покупать удлинители с предохранителями – они защищают от перегрузки.

В домашних же условиях при подключении мощного оборудования лучше разматывать провод, чтобы обеспечить наилучший отвод тепла. Считается, что нагрев кабеля до 65 0 С допустимый, но только представьте себе, что может произойти, если витки такого нагретого провода будут соприкасаться между собой! Начнет плавиться изоляция, а там и до замыкания недалеко.

В продаже можно найти устройства с длиной провода от каких-то 0,5 м до 50 м и даже больше. Оптимальная длина кабеля в удлинителе для бытовых условий – от 3 до 7 м.

Два этих параметра находятся в прямой зависимости друг от друга: чем больше сечение у провода, тем большую нагрузку он сможет выдержать. Простой аналог – диаметр водопровода. Чем больше потребителей, тем больше должна быть труба, чтобы у всех был нормальный напор.

Удлинители делают из стандартных проводов, потому возможны следующие варианты сечения:

  • 0,75 мм2 – рассчитан на ток до 6А или напряжение 1380 Вт. Отличный вариант для ламп и зарядных устройств, а также современных телевизоров — у них мощность небольшая;
  • 1,00 мм2 – проводит ток 10А, напряжение 2300 Вт. Подойдет для подключения не особо мощных бытовых приборов и инструментов
  • 1,5 мм2 – рассчитан на ток 16А, напряжение 3680 Вт. Может использоваться со стиральной машиной, обогревателем, любой строительный техникой бытового назначения;
  • 2,5 мм2 и более – удлинители, необходимые на стройке и в производственных условиях, годятся для подключения мощных приборов и техники.

Для грубых расчётов можно использовать следующее правило: 1 мм2 сечения провода выдерживает ток 10 А.

Есть даже удлинители с жилой 0,5 мм2, но включать в них что-то мощнее настольной лампы строго не рекомендуется. Для домашних условий лучше всего брать прибор с проводом не менее 1,5 мм2, чтобы это было более-менее универсальное устройство с защитой от дураков, так как всегда найдется тот, кто не посмотрит на максимальную нагрузку и подключит к удлинителю мощный обогреватель.

Удлинители с проводом более 50 м обязательно должны иметь кабель площадью сечения не менее 2,5 мм2.

Информацию о сечении кабеля можно найти на самом проводе – он маркируется соответствующим образом. Как правило, наружный диаметр провода говорит о сечении, но случаются и исключения. Понятно одно – если к блоку розеток ведет тонюсенький кабель, то подключать лучше маломощные электроприборы.

Читайте так же:
Размеры электрических розеток внешних

Сначала продумайте, какие приборы вы собираетесь подключать, а потом идите покупать удлинитель. Рекомендуем брать с запасом, так как в будущем в перечень подключаемых устройств могут попасть и более мощные приборы. Учтите, что если удлинитель выдерживает 10А – это не значит, что в каждую розетку можно вставить прибор на 10А. Речь идет о суммарной нагрузке.

Что будет, если превысить допустимую нагрузку? Может нагреться и начать плавиться проводка, сгореть места соединения проводов, в итоге – задымления и пожары.

Тип провода подбирается в зависимости от тех условий, в которых будет работать удлинитель. Среди наиболее распространённых вариантов:

  • ПВС – провод имеет оболочку из пластифицированного ПВХ, жилы из меди, круглое сечение, стоит недорого, что сказывается на итоговой цене удлинителя. Материал боится отрицательных температур, на морозе дубеет, а также подвержен истиранию. Для бытовых условий, когда удлинитель особо не дергают и не замораживают, такой тип кабеля подходит отлично. Еще один минус – достаточная массивность, но она становится критичной при сечении жилы более 2,5 мм2;
  • ШВВП используется гораздо реже, отличается плоским срезом. За счет менее толстой изоляции кабель занимает меньше места. Для бытовых условий подходит, а вот при больших нагрузках, например, на стройке, может не выдержать и прийти в негодность;
  • КГ (кабель гибкий) подходит для тяжелых условий. Изоляция жил и оболочка кабеля выполняется из каучука. Такой кабель выдерживает мороз и жару, устойчив к механическим нагрузкам, потому для тяжелых строительных условий это лучший вариант. Тем не менее, такой провод нельзя долго оставлять под прямыми солнечными лучами.

Количество розеток и тип вилки

Число розеток варьируется от 1 до 4, а то и до 5-6. Столь большое количество гнезд делают не для того, чтобы вы одновременно использовали сразу 4-6 приборов, а чтобы можно было вставить вилку и не вынимать ее продолжительное время. Свободные гнезда все равно остаются. Таким образом, и удлинитель, и провод электроприбора прослужат дольше.

Не гонитесь за большим количеством розеток – берите тот удлинитель, который соответствует вашим потребностям. Если собираетесь подключать только один прибор, то нет смысла брать удлинитель на 4 розетки.

Обратите внимание на то, как расположены втычные контакты розеток. Наиболее удобное расположение – по диагонали. В остальных случаях может быть проблематично подключить два устройства в соседние розетки.

Осмотрели розеточный блок? Самое время глянуть на вилку удлинителя. Предпочтение отдавайте литым вилкам, которые надежнее и безопаснее. Кроме того, такие вилки сложнее в производстве, потому нарваться на кустарный удлинитель в этом случае будет сложнее.

Заземление

Заземление – полезная опция, которая снизит риск поражения током при работе неисправного электроприбора, а также уменьшит уровень помех в оборудовании, подключенных в одной сети или расположенных рядом. Особенно важна заземляющая жила при подключении к удлинителю стиральной машины и холодильника. Правда, актуальным заземление будет лишь тогда, когда квартира подключена к контуру заземления.

Что еще надо знать?

Рассматривая удлинитель, обратите также внимание на следующие параметры:

  • уровень защиты от пыли и влаги. Для эксплуатации в домашних условиях выбирают изделия с уровнем защиты IP20, они не устойчивы к повышенной влажности и запыленности. Если же удлинитель необходим для работы на улице, в гараже, в ванной или на стройке, смотрите в сторону моделей с уровнем защиты IP44;
  • защитные шторки на розетках станут дополнительным препятствием для проникновения влаги и пыли. Полезными они будут и в квартирах, где есть дети;
  • кнопка выключения позволит обесточить все приборы, не вынимая сам удлинитель из розетки. Не путать это дополнение с защитой от перенапряжения. Кнопка выключения не делает удлинитель сетевым фильтром.
Читайте так же:
Розетка 3 фазная ip65

И напоследок несколько примеров подбора подходящего удлинителя:

  • для оборудования рабочего места с компьютером (ноутбук или монитор с системным блоком), принтером, колонками, роутером лучше взять сетевой фильтр с 4-5 разъемами. Дополнительный USB-разъем также пригодится;
  • для работы со строительным инструментом, например, дрелью или шуруповертом, подойдет самый обычный удлинитель с одним гнездом. Он компактнее, удобнее в переноске, да и соседние розетки не запылятся;
  • для гостиной, где необходимо подключить, например, телевизор, лампу и пару зарядных устройств, подойдет самый простой удлинитель (при наличии жилы заземления берите соответствующий прибор) с нужным вам числом розеток. Сечение лучше взять с запасом, так как рано или поздно кому-то понадобится включить фен или обогреватель;
  • для дачи, если планируется использовать газонокосилку, лучше всего подойдет удлинитель на катушке – его длинный провод аккуратно смотан в кольца и закреплен, и лишняя длина не будет мешать выполнять работу. Подойдет такой прибор и для гаража, если необходимо включать сварочный инвертор. Только будьте осторожны и следите, чтобы плотно смотанный провод не перегревался.

В завершение – полезное видео, где вы отыщите еще несколько советов по выбору удлинителя.

Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты

Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести амперы в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы. Для чего это может потребоваться? Например, на розетке или на вилке указаны такие цифры: «220В 6А» — маркировка, отражающая предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?

Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.

Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты: P = I*U – ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.

Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты

Что такое сила тока:

Переводим ватты в амперы

Или случай, когда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать защитный автомат для водонагревателя.

На водонагревателе написано, допустим, «2500 Вт» — это номинальная мощность при сетевых 220 вольтах. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер.

Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230).

Электрический чайник

Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере

Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер. Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт.

Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈ 4 , 5Р, где Р — пот ре бляем ая мощность и киловат т ах. Например, при Р = 5 кВт , I = 4,5 х 5 = 22,5 А.

Как быть, если сеть трехфазная

Если выше речь шла об однофазной сети, то для трехфазной сети соотношение между током и мощностью несколько отличается. Для трехфазной сети P = √3*I*U, и чтобы найти ватты в трехфазной сети, необходимо умножить вольты линейного напряжения на амперы в каждой фазе и еще на корень из 3, например: асинхронный двигатель при 380 вольтах потребляет ток 0,83 ампера на каждую фазу.

Чтобы найти полную мощность, перемножим линейное напряжение, ток, и домножим еще на √3. Имеем: P = 380*0,83*1,732 = 546 ватт. Чтобы найти амперы, достаточно мощность прибора в трехфазной сети разделить на величину линейного напряжения и на корень из 3, то есть воспользоваться формулой: I = P/(√3*U).

Электрические приборы на кухне

Заключение

Зная, что мощность в однофазной сети равна P = I*U, а напряжение в сети равно 220 вольт, ни для кого не составит труда вычислить соответствующую мощность для того или иного значения тока.

Зная обратную формулу, что ток равен I = P/U, а напряжение в сети равно 220 вольт, каждый легко найдет амперы для своего прибора, зная его номинальную мощность при работе от сети.

Аналогично ведутся вычисления и для трехфазной сети, добавляется лишь коэффициент 1,732 (корень из трех — √3). Ну и удобное правило для сетевых однофазных приборов: «в одном киловатте 4,54 ампера, а в одном ампере 220 ватт или 0,22 кВт» — это прямое следствие из приведенных формул для сетевого напряжения в 220 вольт.

Почему электрошокер (миллион вольт) не убивает человека, а 220В из розетки убивает?

sim3x

Частота тоже влияет. Чем больше частота переменного тока, тем менее глубоко проникает разряд.

А так все верно, сила тока маленькая получается, в отличие от розетки, где сила тока не ограничивается.

Посмотрите креосана, они там током долбятся запредельным и еще живы)

Driver86

sim3x

Сергей Пуговкин:
Нет, не вырвана. Тк в формулу не подставили все значения
И вместо реального значения в пару А, вы пытаетесь использовать В

Поищите реальные данные по вольтажу и амперметражу у устройств

Имея дело с физикой (описывающей поведение движущихся зарядов) и физиологией (описывающей реакцию живого тела на движущийся заряд), нельзя оперировать «логикой», в которой участвуют не конкретные значения физических величин, а «очень много» «очень мало» и так далее.

Начнем с того, что вообще убивает в случае поражения током. Чтобы наступила смерть от электрического тока, нужно выполнение определенных условий (как минимум, одного): остановка сердца (вызванная сокращением мышцы под действием протекающего через нее тока), необратимое поражение нервной системы, глубокий ожог тканей.

Для остановки сердца (если не брать случай с больными или теми, у кого установлен кардиостимулятор) нужно: чтобы ток через тело был где-то выше четверти Ампера (при приложении тока дольше секунды — выше 50-70 мА), чтобы он протекал именно через тело и затрагивал сердце, а не проходил через небольшой участок кожи. Потому, например, если взять те же пресловутые «220 из розетки» и приложить два провода к коже на руке, пока человек будет стоять на достаточно толстом изоляторе (чтобы исключить стекание тока через емкость между ногами и полом), получится ожог руки, но никто не умрёт. И, наоборот, при определенных условиях, того же человека можно убить источником тока, имеющим напряжение в скромные четыре десятка вольт, приложив напряжение между его левой рукой и ногами, обеспечив надержный контакт (большая площадь соприкосновения с проводами, мокрая кожа). Высокое напряжение, безусловно, играет существенную роль в процессе, но эта роль — не единственная. На силу воздействия также влияет частота: мышцы по-разному реагируют на постоянный ток, переменный ток низкой частоты (десятки герц, как в питающей сети), ток более высокой частоты (единицы килогерц). Более высокочастотный переменный ток нуждается в большей длительности воздействия, так как мышцы на него реагируют медленнее. Также, высокочастотные токи из-за свойств проводимости оказываются «вытеснены» на поверхность тела. Что, при прочих равных условиях (напряжение, ток, точки приложения к телу) делают их менее опасными, так как величина тока через внутренние органы снижается на порядки.

Эти же факторы в разных комбинациях влияют на поражение нервной системы и ожоги. В историях с поражением молнией всегда остается вопрос, а шел ли ток через тело, или по его поверхности, либо вообще только «по касательной» (мокрая не очень чистая одежда имеет меньшее сопротивление, да и механизм течения токов такого высокого напряжения заслуживает отдельной статьи).

Говоря о «шокерах», можно также посмотреть на конкретные цифры. Скажем, Taser заявляет для некоторых своих моделей следующие электрические параметры: ток импульсный, каждый импульс общей длиной порядка 120 микросекунд, частота следования импульсов — 20 раз в секунду, частота тока внутри импульса — 10 килогерц, сила тока на первом периоде импульса — до 3 Ампер, далее — очень быстро затухает. Что мы из этого можем извлечь? А то, что импульсы слишком короткие, чтобы вызвать смертельные изменения, частота — слишком высока, чтобы создать высокую плотность тока через внутренние органы (очевидно, подобрана, чтобы поражать только двигательные мышцы на поверхности тела), импульсы следуют достаточно редко. Плюс, электроды шокера никогда не оказываются приложены к разным концам тела. Потому, если не стараться специально вмешаться в конструкцию, убить им — достаточно сложно.

Нужно ли вынимать из розетки вилки неработающих приборов

А у вас вилки остаются в розетке после того, как выключили устройство? У меня практически всегда. Но я знаю, что многие после завершения работы полностью обесточивают прибор, удаляя вилку из розетки. А как правильно? Какой вариант более безопасный и экономичный? Попробуем разобраться.

Нужно ли вынимать из розетки вилки неработающих приборов

Что экономнее: вытаскивать или оставлять

Эксперты считают, что все приборы желательно всегда вынимать из розеток. Это безопаснее и экономичнее.

Но если посчитать полученную выгоду, выходят очень небольшие цифры. Хотя при большом количестве включенных электрических устройств в сеть пассивные расходы будут расти.

Важно! Включенный в сеть прибор даже во время простоя всё равно потребляет определённое количество электроэнергии.

Можно, конечно, оставлять все приборы включёнными в сеть. Но придётся быть готовыми к тому, что они будут тратить ваши кровно заработанные средства. Если человек щепетилен в плане расходов, лучше привить себе привычку вовремя отключать все устройства.

Совет. Если дело касается долгого простоя и не возникает необходимости в использовании крупной бытовой техники, её лучше отключить.

Так или иначе, она будет потреблять электроэнергию. Если жилое помещение долго не используется по прямому назначению, квитанции за электроэнергию могут сильно удивить квартиросъёмщика.

Что безопаснее: отключать или забывать в розетке?

что безопаснее

Безопасность обусловлена высоким напряжением в сети, которая в обычном режиме постоянна и не изменяется. Она подходит для всех электроприборов и воспринимается ими корректно.

Но случаются ситуации, когда напряжение резко повышается в десятки или даже сотни раз. Например, гроза может стать катализатором. Удар молнии в провода способен нанести существенный вред не отключённым от сети электроприборам в доме. Но для этого нужно, чтобы скачок был более чем 1000 Вт. Более мелкие колебания не нанесут вреда бытовой технике.

Большинство людей даже не задумываются над этой проблемой. Они держат постоянно включёнными дорогостоящую технику: холодильник, стиральная машинка, посудомойка и другие элементы домашнего быта.

Если будет скачок напряжения высокой мощности, все они могут сильно пострадать. Поэтому всё же лучше вытаскивать вилки из розеток.

Что полезнее для прибора

что безопаснее

Электроприбор абсолютно не страдает, независимо от того, включен он в розетку или отдыхает от сети. Специалисты в области электротехники отмечают, что ради удобства можно не отключать бытовые приборы из сети. Но прежде чем отправиться в длительное путешествие или просто надолго отлучиться из дома, нужно позаботиться об этом и вытащить всё из розеток.

Это позволит исключить риск возгорания приборов и защитит квартиру от пожара в случае резкого скачка напряжения. Об этом правиле не стоит забывать никому. Уезжая, обязательно нужно проверить розетки и бытовые приборы, чтобы они были полностью отключены.

Небольшое потребление электроэнергии может негативно подействовать на некачественные приборы. Если они изначально не рассчитаны на скачки напряжения, не имеют в составе микросхемы для защиты на такой случай, то могут легко выгореть даже при небольшом колебании тока.

Справка. Качественные и дорогие бытовые приборы, как правило, имеют высокую степень защиты и не поддаются небольшим скачкам напряжения.

Однако если нет необходимости использовать устройство ежедневно, лучше всё же отключить его и дать отдохнуть всё то время, пока им не пользуются.

Вытаскивать или нет: как поступать правильно?

что полезнее

Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Каждый человек сам выбирает, что для него важнее: удобство или экономия средств. Большинство людей всё же выбирают удобство и оставляют в розетках вилки электрического чайника, холодильника, телевизора, зарядки для телефонов и многих других предметов быта, пользующихся регулярным спросом.

Чтобы позаботиться о сохранности электроприборов, нужно ставить защитные устройства, способные подавить скачки напряжения. Они могут существенно защитить бытовые приборы и обезопасить их. Такой блок не будет стоить слишком дорого. Зато окажет неоценимую услугу при грозе или перепадах напряжения в сети.

Хотите узнавать о выходе новых статей? Подпишитесь на рассылку!

Зачем в ресторане подают 2 вилки и 2 ножа

statya-protivovzlomnye-pl_1547043149

розетка 3

Отменить ответ

Ну вы еще холодильник предложите из розетки вынимать, в то время когда компрессор не работает. И, замечу вам, тот же потолочный свет вообще не предусматривает отключение от розетки, только выключатель.

уходя из дома выключи свеи
переходя дорогу посмотри налево затем направо.

По нашим ценам на электричество на лето лучше отключать от сети технику. В режиме ожидания принтер, микроволновка, муз. центр, стиралка, телевизор с кинозалом могут накрутить счетчик на десяток евро.

Ерунда полная и незнание азов электротехники, это в плане намотки десятков евро. Да, не выключенная из розетки техника потребляет в дежурном режиме некоторое количество электроэнергии, но оно измеряется долями ватта. Даже если у Вас пара десятков проборов, они за месяц в дежурном режиме потратят не более 2-3 квт-час . это не более 20 рублей. Даже до 1 евро не дотянут. А защиту от скачков напряжения делают другим способом. Но это уже другая история.

Какая глупость. Можно подумать, что при резком повышение напряжения в сети пожар будет разгораться несколько часов и вы придя с работы домой успеете его потушить, чего не сможете сделать находясь в отпуске. Пожару достаточно нескольких минут, чтобы уничтожить ваше имущество, пока вы ходите к соседям за «спичками».

Включенный в сеть прибор даже во время простоя всё равно потребляет определённое количество электроэнергии — разъясните. каким образом это происходит?

Ну, если следовать Вашей логике, то нужно вообще отказаться от электричества, потому что скачок напряжения, замыкание 2-х фаз, может произойти и в Вашем присутствии и Вы тоже ничего не успеете (мало что сможете) сделать.

Вы, Сергей, в принципе правы, но развитие электротехники не стоить на месте. За свою жизнь я 2 раза попадал на скачки напряжения. Один раз была виновата гроза, во второй раз раз-дол- баи электрики, пустившие по одному проводу 2 фазы. В микрорайоне погорело немало электроприборов, жаловаться было бесполезно. Гор. сеть заняла позицию «А вы докажите, что это наша вина. Форс мажор, видите ли.» Пришлось решать проблему самостоятельно. Велосипед изобретать не пришлось, все уже придумали умные люди. Что сделал сам, это перебрал входной щиток. Упрощенно схема выглядит так: Входной автомат, реле напряжения, счетчик, дифф. автомат и раздельные автоматы тока к комнатам. На каждую свой. Могу, при необходимости, отключить любую при работе всех остальных потребителей. Были, к счастью, срабатывания на грозу, жена случайно порвала рукой китайскую гирлянду при вынимании вилки. Защита доказала свою работоспособность и необходимость. Подробности можно найти в интернете. Вот это то, что должно стоять у каждого хозяина и тогда не нужно будет писать о всяких, к сожалению реальных, страшилках.

Подключение через Пилот с выключателем улучшит проблемму скачков напряжения?

Здравствуйте Оксана. Пилот с выключателем позволяет отключить приборы от сети, но проблему скачков напряжения решает плохо. В некоторых Пилотах ставят дешевый китайский варистор, который в случае повышения напряжения работает как шунт и некоторой, очень маленькой степени, защитит подключенные приборы. Но он не предназначен для длительной работы и при большом токе быстро сгорит. Соответственно вся защита пропадет. Реле напряжения работает по другому. Там варистор тоже есть, но его задача при помощи усилителя дать команду реле отключить потребителя, поэтому в этом случае качество и степень защиты намного выше. Кроме того, раз Вы заинтересовались и достаточно грамотно задали вопрос, поясню, что с помощью реле напряжения можно регулировать отключение потребителя по уходу напряжения в сети выше и ниже заданного Вами предела и регулировать время, через которое реле снова подаст напряжение на защищаемые приборы. Кроме того, оно показывает напряжение в сети в раальном времени. Очень удобно и надежно. Стоимость тоже доступна, в зависимость от мощности цена вопроса. У меня стоит РН 104 фирмы новатек. Сейчас около 2300-2500 рублей. Оно стоит этих денег. Ремонт сгоревшей техники или последствий пожара обойдется намного дороже.

Статья страдает отсутствием логики. Особенно «порадовала» картинка о том, как «правильно» выдёргивать две вилки из розетки, потянув за провода, а не напрямую за вилки. За такое нужно сразу же дисквалифицировать.

Автору лучше поискать свои мозги которые видимо кто то вынул уже,

а вы видели контакты в розетке аля вилка -розетка? Раньше они были подпружинены. А сейчас N количество процедур и плохой контакт потом считайте затраты может и больше ВАШЕГО доллара или ЕВРО.

Автор двоечник. Повысится может напряжение, а не мощность…

Да, но с повышением напряжения неминуемо повышается и мощность ))))

Александр, ты хоть сам то понял, чего написал? Причем здесь мощность, если у него приборы выключены, просто вилка в розетке.
Речь идет о скачке напряжения на определенное количество Вольт, а не Вт.
Про аффтара и говорить не охота- слышал звон, а какой и где не знает….

Я философски рассуждаю. Скакнет напряжение на несколько вольт, скакнет и мощность на несколько ватт, они так связаны, прямопропорционально. Разумеется, говорить надо о скачке напряжения, тем не менее скачут они взаимосвязанно ))))

Вольты и Ватты…ты их различаешь? Не говорю про Амперы.В «десятки»даже «в сотни раз»скачок напряжения 220 В умножь на 100…сколько в итоге? правильно 22 киловольта.А расстояние между полюсами,даже мерить не надо,прошьёт на раз.Удлинитель без нагрузки потребляет…удивляемся счетам за электричество…что за бред?Автор не знаешь электротехнику, закон Ома, сиди дома и не светись поверхностными познаниями…здесь найдутся читатели не только умнее тебя,но и меня…

Среди современных приборов существуют приборы с собственным выключателем. Их не обязательно ежедневно отключать от сети. По советским стандартам (сейчас другие) розетка гарантирует не более 500 включений-выключений вилки любого прибора, а выключатель типа тумблер не менее 100000! Розетка не хватит на 2 года, а — на 270 лет! Приборы, имеющие ждущий режим потребляют очень малый ток, и потерянная энергия за год при токе в 5 мА составит примерно 40 Вт*час = 0.04 кВт*час, очень мало. При отъезде на длительное время, особенно летом, естественно, надо отключать ВСЕ электропотребляющие приборы, если это возможно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector