Artellie.ru

Дизайн интерьеров
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выбираем коронку по бетону для установки подрозетника

Выбираем коронку по бетону для установки подрозетника

Выбираем коронку по бетону для установки подрозетника

При работе с поверхностями из бетона часто возникает потребность в создании отверстий большого диаметра, в частности — для установки подрозетников или прокладки коммуникаций. При сверлении стен дрелью с обычными победитовыми насадками трудно добиться нужного качества краев, значительно возрастает трудоемкость процесса. В этом случае уместно использование бурильных установок или перфораторов со специальными коронками по бетону. Последние представляют собой инструменты с режущими сегментами или напылением из алмазной крошки. В момент сверления они вращаются с большой частотой и легко проникают в бетон без повреждения его структуры. При планировании работ важно выбрать правильный размер и диаметр коронки, от этого зависит соответствие будущих отверстий устанавливаемым подрозетникам.

Особенности использования коронок

Насадка представляет собой отрезок трубы, оснащенной с одного края режущими кромками, и фланцем для крепежа, в набор иногда включается центрирующее сверло, необходимое для более надежной фиксации. Стандартные размеры коронки для подрозетника: диаметр 68 мм (в редких случаях меньше, максимальный — 74), длина рабочей части зависит от требуемой глубины сверления (минимальная — 50). Данный тип режущего устройства может применяться в качестве насадки на дрель лишь при условии ее большой мощности (от 800 Вт) и подходящего диаметра головки. Но в целом — лучше выбрать специальный бурильный инструмент: пневматический или электрический.

Особенностью коронок по бетону является наличие острых режущих кромок: от 6 до 16 шт, благодаря которым обеспечивается аккуратная и быстрая работа. Для сравнения, при использовании обычной дрели со стандартным сверлом диаметром до 12 мм потребуется просверлить не менее 12 отверстий и выдалбливать крошки из будущего гнезда для подрозетников. При выборе коронки желаемое углубление высверливается максимум за 5 мин, края остаются целыми и идеально ровными. Это достигается за счет высоких оборотов инструмента.

Схема устройства коронки

Разновидности

В зависимости от используемого материала, классифицируют:

  • Коронки из твердосплавной стали с победитовыми кромками (бюджетный вариант).
  • С алмазным напылением.
  • Для камня и бетона из кардибно-фольфрамовых сплавов.

Исходя из стандарта креплений, различают следующие виды:

  • трехгранные;
  • шестигранные;
  • SDS Plus;
  • SDS Max.

Наиболее востребованным креплением хвостовика считается стандарт SDS Plus, данная технология соответствует разъемам всех современных перфораторов. Диаметр крепежной части составляет 10 мм, глубина погружения в патрон — 40.

1. Победитовые коронки.

Самый ходовой тип, популярный в быту при обычных условиях сверления. На режущей кромке такой насадки для подрозетников размещены напайки из победита (сплава вольфрама и кобальта). Их преимуществом является низкая цена и большой ассортимент, включающий довольно качественную продукцию российских производителей. Недостатком — высокий риск отлетания кромок в процессе сверления бетона, особенно у китайских коронок. Причем он возрастает при работе с армированными участками. Но при правильной эксплуатации, перерывах на охлаждение и смене насадок в момент бурения металла, победитовые коронки для подрозетников прослужат достаточно долго.

Победитовые изделия

2. Преимущества алмазного напыления.

Режущая кромка у этой разновидности имеет напыление из технических алмазов, что позволяет использовать ее даже на армированных участках. Но ее главное предназначение — работа с бетоном, в целях продления срока эксплуатации инструмента все же лучше проводить замену насадок при сверлении металла. Они покупаются в основном для перфораторов или бурильных установок, большинство имеет хвостовик стандарта SDS Plus. В сравнении с твердосплавными видами, алмазная коронка под розетку в бетоне обладает следующими преимуществами:

  • Получение аккуратного отверстия с идеальной геометрией, без сколов и других дефектов сверления.
  • Отсутствуют ограничения по глубине проникновения.
  • Универсальность и многофункциональность: алмазные насадки для подрозетников хорошо справляются не только с бетоном, но и любыми другими твердыми материалами.
  • Минимальный уровень шума и вибрации, что особенно актуально при проведении ремонта в многоквартирных домах.
  • Высокая скорость бурения — основное преимущество, даже при работе с толстыми плитами бетона в процессе создания качественного отверстия для подрозетника редко требуется более 5 мин.
  • Низкий уровень вырабатываемой пыли.

Насадка с алмазным напылением

3. Карбидо-вольфрамовые насадки.

Подходят не только для сверления бетона, но и других твердых поверхностей: кирпича, камня, керамической плитки. При работе с различными материалами нет необходимости в замене насадок, единственное — они выходят из строя при малейшем попадании на арматуру. Такая коронка подходит для сверления бетона дрелью (при условии ее мощности от 800 Вт), чаще всего она имеет шестигранный хвостовик. По сути, это универсальное изделие с вполне бюджетной ценой (от 800 рублей). Но, в отличие от коронок с алмазным напылением, она подлежит износу без способности к самовосстановлению, периодически возникает потребность в заточке или полной замене.

Карбидо-вольфрамовые коронки

Рекомендации по выбору

Прежде всего, следует уточнить размеры подрозетника: как правило, они стандартные, но бывают и исключения. В частности, при необходимости в отверстии большего диаметра, нужно купить коронку на 70 или 75 мм. Стоимость нестандартных вариантов практические не отличается от обычных в 68 мм, в основном она зависит от качества применяемого материала и резьбы. Но лучше ошибиться в большую сторону и заделать щели раствором из бетона, чем пытаться вставить подрозетник в узкую и неподходящую нишу.

Для разовых работ допускается использование недорогих коронок с победитовыми кромками. В этом случае лучше выбрать продукцию отечественного производителя, а не китайского, низкая стоимость не оправдывает стирание или сбивание элементов при первом же сверлении. Хорошие рекомендации имеют изделия от фирм Зубр или Практика. Они могут прослужить дольше при условии периодического охлаждения в момент сверления бетона и соответствия типа насадки материалу обработки. Применять коронки данного вида для создания отверстий в стенах с металлической арматурой не следует.

Насадки разных марок

Для профессиональных потребностей лучше выбрать качественные стандартные инструменты типа SDS Plus с алмазным напылением. Помимо более высокого КПД, они характеризуются способностью к самовосстановлению и практически не подлежат износу. Хорошие отзывы у продукции европейских производителей: Makita, Bosh, Hilti. Но и цена у таких коронок для изготовления подрозетников соответствующая: до 10 раз выше, чем у российских. Количество сегментов для сверления также имеет значение: чем их больше, тем эффективнее и быстрее происходит бурение бетона.

Читайте так же:
Чем отличается двухполюсная розетка от трехполюсной

Разновидности коронок по бетону для установки розеток

После окончания строительства собственного дома или в процессе ремонта квартиры возникает необходимость проведения электротехнических работ. Установка выключателей и электрических розеток – это то, с чем сталкивается практически каждый хозяин помещения. А чтобы установить эти повседневные электротехнические приборы на стену обязательно понадобится коронка для подрозетников по бетону.

Подрозетник: назначение и конструкция

Подрозетник представляет собой цилиндрическую пластиковую коробку, которую устанавливают в отверстие стены с помощью быстротвердеющего раствора. Это изделие предназначено для надежного крепления электротехнических элементов скрытой проводки (с помощью винтов или саморезов). Монтажная коробка имеет технологические отверстия для электрических проводов.

Подрозетник представляет собой пластиковую цилиндрическую коробку

Размеры стандартных монтажных коробок (подрозетников) для бетонных и кирпичных стен от основных производителей данной категории продукции («Schneider Electric», «Hegel», «ПластЭлектро», «Greenel»): Ø=65-68 мм, глубина 42÷47 мм. То есть, для стандартного подрозетника необходимо сделать в стене аккуратное отверстие диаметром 68 мм и глубиной около 50 мм. Сверлильная или буровая коронка под розетку – наиболее удобное приспособление для производства таких работ. Для этой цели вполне подойдет коронка диаметром 68 мм и рабочей глубиной сверления 60 мм (самый популярный и распространенный размер). Но если ваши монтажные коробки больших размеров, то придется приобрести коронки для сверления под размер определенной модели подрозетников (сейчас в продаже имеется большой выбор таких приспособлений для сверления бетона).

Разновидности коронок

При работах по сверлению отверстий в бетонных стенах применяют две основных разновидности коронок, которые отличаются материалом, примененным для изготовления режущих элементов: твердосплавные и алмазные.

Твердосплавные

Твердосплавные корончатые сверла представляют собой разборную конструкцию, в состав которой входят:

  • корпус (в виде стакана), по торцу которого приварены режущие зубцы;
  • хвостовик для коронок по бетону (SDS-Plus, иногда в комплект входит переходник для крепления в обычный патрон);
  • центрирующее сверло (крепится в хвостовике с помощью фиксирующего винта).

Для изготовления режущих зубцов применяют специальные композитные сплавы (например, победит – сплав карбида вольфрама и кобальта), которые обладают высокой твердостью. С другой стороны корпуса коронки находится хвостовик для установки в патрон перфоратора. В нижней части хвостовика предусмотрено отверстие для крепления направляющего сверла. Эти коронки предназначены для сухого сверления (без подачи охлаждающей жидкости) с использованием перфоратора в ударном режиме.

Основным достоинством твердосплавных коронок является невысокая стоимость

Основным преимуществом твердосплавных коронок по бетону является их невысокая стоимость. Цена на типовой размер (Ø=68 мм, L=60 мм) варьируется в пределах от 400 до 900 руб. Однако область применения этих изделий ограничена. Отверстия можно делать только в неармированном бетоне, кирпиче, пенобетоне, газобетоне и подобных строительных материалах. При попадании на прутки арматуры или на крупные фракции бетонного состава зубцы коронки ломаются.

Совет! Как сверлить коронками по бетону безопасно: воспользуйтесь детектором поиска арматуры в стене (можно взять напрокат). С его помощью можно определить расположение арматурных прутьев и толщину бетонного слоя над ними. Нанесите расположение прутков с помощью маркера на стене, и только после этого планируйте расположение отверстий для розеток и выключателей.

Детектор поиска арматуры позволяет безопасно использовать твердосплавные коронки

Алмазные

Коронки по бетону данного типа подразделяются на два вида:

  • для использования с подачей охлаждающей жидкости;
  • для сухого сверления.

Алмазные коронки для мокрого сверления можно применять только со специальными бурильными установками, в которых обеспечена подача воды для эффективного отвода тепла от рабочих режущих элементов коронки. Область применения: отверстия в сверхтвердых строительных материалах таких как, монолитный железобетон с высокой степенью армирования, гранит, мрамор. Стандартная длина этих изделий составляет 450 мм, выбор диаметра очень широк: от 12 мм до 1,2 м. Применение таких приспособлений целесообразно только в промышленном строительстве или производстве капитального ремонта с высокой интенсивностью использования.

Алмазные коронки для мокрого сверления применяются в промышленном строительстве

Наибольшее распространение при производстве небольших объемов электротехнических работ нашли коронки для сухого алмазного сверления. Их можно применять с обычной бытовой электродрелью (мощностью не менее 800-900 Вт) или перфоратором в безударном режиме. Они обладают рядом преимуществ перед аналогами с твердосплавными режущими зубцами:

  • повышенным ресурсом;
  • более высокой скоростью сверления;
  • подходят для изготовления отверстий даже в армированном бетоне;
  • небольшим пылеобразованием при производстве работ;
  • отсутствием трещин после сверления;
  • малым уровенем шума и вибрации.

Конструктивно алмазные коронки по железобетону очень похожи на твердосплавные аналоги. Они представляют собой отрезок трубы с хвостовиком и приваренными на торце алмазными режущими сегментами (количество сегментов варьируется от 3 до 8). Для крепления сегментов к корпусу коронки применяют лазерную сварку, с помощью которой можно добиться прочного соединения. Чтобы защитить изделие от перегрева и деформации при его интенсивной эксплуатации, в корпусе коронки сделаны продольные прорези, посредством которых осуществляется воздушное охлаждение.

Сверление отверстий алмазными коронками осуществляется с высокой скоростью

Основные производители алмазных коронок для перфоратора: «KEOS» (Южная Корея), «Практика» (Россия), «Адель» (Россия), «Диам» (Россия), «Dr. Schulze» (Германия). Цена на интересующий нас размер (Ø=68 мм, L=60 мм) варьируется в пределах от 1900 до 3300 руб.

Внимание! Алмазную коронку рекомендуется использовать только в безударном режиме перфоратора.

Рекомендации по использованию

Требования по безопасности и комфорту при установке розеток и выключателей:

  1. Электрические розетки должны устанавливаться на расстоянии не менее 250÷300 мм от пола или поверхности стола (если устанавливаются на кухне).
  2. От угла или края стены расстояние должно быть не менее 150÷200 мм.
  3. Наиболее комфортное для использования расположение выключателей – 900÷1000 мм от поверхности пола.

Перед приобретением коронки для бурения необходимо тщательно измерить имеющиеся в наличии подрозетники. Диаметр коронки должен совпадать с диаметром монтажной коробки (или быть немного больше).

  • перфоратор или электродрель;
  • молоток или небольшая кувалда;
  • коронка для бетона или по кирпичу (зависит от материала стен);
  • зубило или пробойник.
Читайте так же:
Розетка с поддержкой gsm

На заметку! Если коронка предназначена для бетонных стен, то с помощью нее можно легко сделать отверстие и в кирпиче. Но коронка, предназначенная для кирпича, стоит значительно дешевле, поэтому не стоит переплачивать, если проводите электротехнические работы в кирпичном доме.

Подробности смотрите на видео:

Порядок проведения работ:

  1. С помощью детектора для поиска арматуры определяем расположение металлических прутьев в стене и толщину бетонного слоя над ними. Если слой бетона над прутьями превышает посадочную глубину подрозетника, то можно приступать к разметке будущих отверстий без учета армирования стен. Если арматурные прутья находятся близко к поверхности стены, то необходимо нанести маркером места их расположения, и уже затем приступать к разметке будущих отверстий для установки монтажных коробок.
  2. Учитывая рекомендации по установке розеток и выключателей освещения, произведите разметку отверстий на стене с помощью линейки, уровня и маркера (или карандаша).
  3. Устанавливаем коронку в перфоратор.
  4. Делаем круговую прорезь в стене.

Внимание! При использовании твердосплавных коронок необходимо делать небольшие технологические перерывы, чтобы не допустить перегрева режущих элементов.

Устанавливаем коронку в перфоратор и делаем отверстие

  1. С помощью молотка и зубила (или плоского бура, вставленного в перфоратор) освобождаем внутреннюю часть посадочного отверстия от бетона (либо кирпича).
  2. Заводим электрические провода в отверстие подрозетника.
  3. С помощью быстротвердеющего раствора фиксируем подрозетник в отверстии.
  4. После установки всех необходимых подрозетников можно приступать к монтажу розеток и выключателей.

Крепим подрозетник быстротвердеющим раствором

В заключении

Правильный монтаж подрозетников обеспечивает надежное крепление любых розеток, выключателей и их безопасную эксплуатацию. Специальные приспособления для обустройства отверстий (коронки) в значительной мере облегчают их установку и монтаж электрических проводов.

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Подрозетник 1

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Подрозетник 2

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.Подрозетник 3
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Подрозетник 4Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.Подрозетник 5
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.Подрозетник 6
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Подрозетник 7

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Подрозетник 8

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.
Читайте так же:
Переходник для простой розетки

Подрозетник 9

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

    Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.КоронкаДиаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Подрозетник 11Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.Подрозетник 12

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Подрозетник 13

Более толстую арматурину придется высверливать.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Подрозетник 16

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Подрозетник 19

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Подрозетник 20

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Подрозетник 21

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Подрозетник 22

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Коронка для подрозетника

Предстоит делать проводку в кухне и ванной комнате с установкой розеток. Купил установочные коробки для розеток Gusi диаметр 68 мм. Интересует вопрос какую коронку для вырезания отверстий (стены кирпич) купить, 68 мм или 70 мм. Прочитал не мало отзывы разные, ну и не хотелось бы ошибиться.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Розетка sony xperia x performance

Можно подробнее, почему.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

если одиночные стаканы ставить будете. Для блоков диаметр коронки желательно брать пооболее. На кирпиче Тяжеловато центра розеток при бурении удержать. Уводит в стороны. Стыковать блоки потом проще вам будет.. Мы 80 бурим.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Добрый день! Кто-нибудь такую коронку пользовал? Буду делать подрозетники в стене из пустотелого кирпича, нужно чтоб отверстия аккуратные были (делаю для себя )

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Я под 68 мм Gusi использую 65 мм победитовую коронку. При бурении отверстие разбивается и получается впритык под коробку 68 мм.
Совет — для ускорения бурения и предотвращения заклинивания коронки при бурении перфоратор следует покачивать на 1-2 градуса вокруг оси сверления.

Выкручиваю из коробки шурупы, втыкаю её в отверстие, накладываю дощечку и забиваю киянкой или молотком.
Дополнительная фиксация алебастром и прочими клеевыми составами не требуется
Данный метод показал положительные результаты для установки подрозетников в гипсопескобетон, традиционные бетонные панели, стены из красного и белого кирпича.

Это моё ноу-хау. Пользуйтесь!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

не дадите ссылку а то я в этом деле новичок.

Alexiy написал :
Выкручиваю из коробки шурупы, втыкаю её в отверстие, накладываю дощечку и забиваю киянкой или молотком.
Дополнительная фиксация алебастром и прочими клеевыми составами не требуется

а если несколько отверстий в ряд, держаться будут? Думаю что для верности чего-нибудь туда давануть все равно нужно, герметика недорогого пистолетом.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

kalat написал :
Кто-нибудь такую коронку пользовал?

Это для гипсокартона, если не ошибаюсь.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Использую коронку 68мм производства энкор и иже с ними. Проблема в том, что постоянно раскручивается винт зажима направляющего бура, что с этим можно сделать непонятно, ну и макс хвостовики энкор и зубр срезало, сейчас хвостовик практика(типа мадеинроссия) посмтрим как он.
Коронка бош стоит 2900, это плюсовая.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

CAMPER, по ударным коронкам всё ясно — мою кирпичную стену пройдёт как масло самая дешманская. Просто хотелось чтоб дырки по-ровнее были, особенно там где будут группы. По винту зажима — где-то на этом форуме советовали закручивать его до срывания головки и потом расклинить верхнюю часть винта (т.к. до остальных частей уже не добраться ).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

kalat написал :
По винту зажима — где-то на этом форуме советовали закручивать его до срывания головки и потом расклинить верхнюю часть винта (т.к. до остальных частей уже не добраться ).

Вот этого нельзя делать — а вдруг поменять сверло понадобится? Проще взять винт ( болт ) подлиннее и накрутить на него две гайки которыми после закручивания винт законтрить.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Пробовал, тоже выкручивается только чуть дольше. Думаю на авто рынке взять каленых, как они себя поведут. И расклепка тоже, без разницы. Сварка думаю тоже не долго продержится.

В брендах таких проблем нет?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

avmal написал :
а вдруг поменять сверло понадобится?

Со слов практикующих такой метод — вся конструкция умирает одновременно, менять ничего не приходится.
Что касается моей "проблемы" — может я очень мнителен , аккуратно просверлить можно попробовать и ударной коронкой.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Alexiy написал :
накладываю дощечку и забиваю киянкой или молотком.
Дополнительная фиксация алебастром и прочими клеевыми составами не требуется

что то новое. и нормально держится? спустя пару лет не выпадет?

глупости. в смоченные водой дырки сажать подрозетники на строительный гипс и с ними точно ничего не случится. сам пользую алмазные коронки DI STAR 72мм.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

..мастера не найти.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

и ноу хау пропадет

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Конешно выпадет, если розеткой регулярно пользоваться — к примеру розетка под утюг. Через год вывалится. Гипс обязателен при монтаже коробки, если не хочется потом переделывать. И никакого герметика.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Alexiy , пропало ноу хау теперь

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А вот хотелось бы узнать — вот этими всеми перечисленными коронками по кирпичу кто ЧЕМ сверлит. Ну тоесть какой перфоратор минимум надо для беспроблемного бурения сразу ну скажем десятка подрозетников( потом объявим перекур? Делал это перфоратором Фиолент (типа Макиты 2450) — ну совсем не очень, трещётка то и дело срабатывает, нагрев приличный..

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

HILTI TE7C больше десятка подрозетников — беспроблемное серийное бурение

вот чего недавно им сделал в армированном бетоне толщиной 500мм. коронкой алмазной 72 мм. где то минут за 40.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Не-не-не. Вот этого и боялся- сразу начинается Хилти-Милки.. Стоп. Необходимый МИНИМУМ для работы с коронками по КИРПИЧУ. Например Макиты 2810 уже хватит или ещё чутка мощей нуна? Или кто классом чуть пониже уже нормально справится с этой работой? — вот в таком духе был вопрос.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

хватило на полгода работы.

а чего боятся то? хороший инструмент он и африке хороший:yu а раз в полгода покупать перфоратор. увольте.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

CAMPER написал :
Пробовал, тоже выкручивается только чуть дольше. Думаю на авто рынке взять каленых, как они себя поведут. И расклепка тоже, без разницы. Сварка думаю тоже не долго продержится.

В брендах таких проблем нет?

У Боша есть.
Как ни странно обычная изолента намотанная поверх проблему решает. Раскручиваться перестает.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

SVKan написал :
обычная изолента намотанная поверх проблему решает.

точно. только изоленту менять надо периодически.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Переходник для простой розетки

тут где-то тема есть — поищите.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Тоесть 2810 будет где-то начальным уровнем, и лучше что-то типа D25404? Бетон коронить не буду!Там уже максы рулят.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

кстати, подскажите кто какими коронками сверлит кирпич-бетон для максового перфа. цена чтобы незаоблачная была. можно ли обычную ударную коронку типа энкор-хаген-практика пересадить с держателя для плюсового перфа на максовый? Не умрет ли она сразу?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

m_c_093 написал :
держателя для плюсового перфа на максовый?

Умирает в максовский хвост. Сама коронка живет так же как на плюсе. У меня коронка энкор на хвосте практика max.

Да, перф ИС-П50 и главное не бурить арматуру.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Та же проблема, сверло выскакивает. Попробую на сверхсильный фиксатор резьбы присобачить.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Наденьте через хвостовик и болт , подхдящий хомут для шлангов. Затяните, и забудете сию проблему.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

засверлил буром центральное отверстие. коронкой с направляющим сверлом заглубился на 1-2 см в стену. вынул напр. свело из коронки, продолжил свелрить дальше. и не надо ничего контрить. или по кирпичу коронку так сильно уводит без напрю сверла?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Карандаш написал :
засверлил буром центральное отверстие. коронкой с направляющим сверлом заглубился на 1-2 см в стену. вынул напр. свело из коронки, продолжил свелрить дальше. и не надо ничего контрить. или по кирпичу коронку так сильно уводит без напрю сверла?

И так повторить 60-80, а то и 120 раз?
И без центрирующего сверла уведёт конечно.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

m_c_093 написал :
кстати, подскажите кто какими коронками сверлит кирпич-бетон для максового перфа.

коронка фирмы Дауэр.сборная,из трёх частей:хвостовик,сама чашка коронки,сверло.всё собирается на конус.плюс-в случае поломки какой-то части купить только её,а не всю коронку целиком

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

web-rr написал :
И так повторить 60-80, а то и 120 раз?
И без центрирующего сверла уведёт конечно.

ну если надо в таком количестве, да и не один раз (если кто зарабатывает этим), то можно иметь пару коронок. я при ремонте у себя сделал только пару отверстий полностью пробуренных только коронкой. бетон адский (в другой квартире бетонная стена только коронкой сдавалась минуты за 3-5) и непроф. инструмент вынудили делать предварительную обсверловку по кругу (на форуме описывалось), сверление коронкой и выбивание зубилом. в этом случае о чистоте отверстия речи уже нет. допуск на уводку большой. а при небольшой толщине стены центровочным сверлом выбивается нехилый кусок стены насквозь
вот алмазную коронку не испытал. подозреваю, что не мучился бы так

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

кто подскажет чем лучше всего делать подрозетники в панельках (железо-бетон)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Парабелум написал :
кто подскажет чем лучше всего делать подрозетники в панельках (железо-бетон)

Говорят алмазным+дрель хорошо получается, но мы на неимением пользуемся обычным по бетону, предварительно обсверлив буром 8кой.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Карандаш написал :
сверление коронкой и выбивание зубилом. в этом случае о чистоте отверстия речи уже нет.

Неправда, отверстие получается аккуратное и ровное. Не сильно хуже "алмазного".

Из стальной полосы делается элементарный кондуктор с отверстиями (шаг 71мм), который крепится по уровню и через него точно высверливаются отверстия под центры. 5 подрозетников в ряд получаются без проблем.

Карандаш написал :
при небольшой толщине стены центровочным сверлом выбивается нехилый кусок стены насквозь

Достаточно забуриться где-то на 10мм, далее ц.сверло можно снять — у хороших коронок для этого даже инструмент не нужен. А если это черновая стадия, то всё равно замазывать

Для этой штуки 2-3 минуты на отверстие

in my humble opinion

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Kvost написал :
Неправда, отверстие получается аккуратное и ровное. Не сильно хуже "алмазного".

Из стальной полосы делается элементарный кондуктор с отверстиями (шаг 71мм), который крепится по уровню и через него точно высверливаются отверстия под центры. 5 подрозетников в ряд получаются без проблем.

Достаточно забуриться где-то на 10мм, далее ц.сверло можно снять — у хороших коронок для этого даже инструмент не нужен. А если это черновая стадия, то всё равно замазывать

Для этой штуки 2-3 минуты на отверстие

Не спорю, что с коронкой отв-ие аккуратное, даже если заранее обсверливается. Если только бур и зубило, то так не получится. Но если: "наметил" коронкой, обсверлил, зубилом выбил, коронкой "облагородил" и т.д, то получается красиво мне, делавшему это впервые, понравилось.

Кондуктор, шаблон.. Обошелся уровнем, линейкой и бурением центральных отв-ий перед коронкой — расстояние выдержано. Под допуском на уводку имел в виду допуск на форму (овальность и цилиндричность) оговорился.

Вот я и писал, что после заглубления центровочное сверло можно снимать. Коронку в сторону не уведет, и мучений с отвинчивающимся болтом не будет.

А "штука" да, впечатляющая. Но уже для профи (зарабатывающих монтажом).

Кстати. Вот жаба так и не позволила приобрести алмазную коронку (не те объемы работ). Так ли она на самом деле хороша и как ей правильно пользоваться? На "Практике" написано, что не более 700-800 об/мин, на польской, кажется, нужно 2000 об/мин. На вид (чисто конструктив) одинаковые. Где правда? Болгарка со своими оборотами режет алмазным диском бетон только в путь. И диск "не портится", а "Практика" боится оборотов

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector