Мерцание светодиодных (LED) ламп. Чем вызвано, как устранить

Мерцание светодиодных (LED) ламп. Чем вызвано, как устранить

Светодиодные (LED) лампы успели стать обыденностью, не смотря на более высокую стоимость, чем у ламп накаливания. Конечно, причина тому — экономия электроэнергии, что важна для каждого.

Повсеместное внедрение светодиодных ламп, (о преимуществах светодиодных ламп читайте в нашей статье) принесло не только плюсы, но и некоторые трудности, не встречавшиеся в эпоху ламп накаливания.

Одна из таких трудностей — мерцание. Кратковременные вспышки ламп при выключенном электричестве.Рассмотрим причины этого явления и как с ним бороться.

Почему у светодиодных ламп может появиться мерцание?

Светодиодная лампа — это электронное устройство, внутри которого стоит блок питания. На входе блока питания — конденсатор — накопитель электроэнергии.

Если в питающем проводе окажется напряжение даже с очень малым током, то он будет заряжаться до тех пор, пока не запустится блок питания лампы. Конечно, заряда хватит только на короткую вспышку, после которой процесс начнётся вновь, но даже эта вспышка хорошо видна глазом и может приносить дискомфорт.

Откуда берётся этот небольшой ток, заряжающий конденсатор? Из нескольких источников:

• Лампа подсветки в выключателе — главная причина возникновения мерцания светодиодной лампы;
• Утечки тока в старой проводке;
• Неправильное подключение. Возможно, через выключатель разрывается не фазный, а нулевой проводник.

Как видите причин мерцания светодиодных ламп не так уж и много, ну а теперь давайте перейдем к способам устранения.

Способы устранения мерцания.

1. Неправильное подключение

Итак, если вы заметили, что светодиодная лампа раздражающе мерцает в выключенном состоянии, то первым делом нужно проверить что именно разрывается через выключатель: фаза или ноль.

Внимание! Все работы с электричеством должны проводиться профессионалами. Помните! Электричество не прощает ошибок. Берегите своё здоровье.

Итак, если после проверки выяснилось, что через выключатель разрывается ноль, то следует это исправить и привести схему питания в нормальное состояние. В большинстве случаев, после такой процедуры мерцание светодиодных ламп уходит.

Если проводка исправна и собрана правильно, а мерцание все равно осталось, значит двигаемся дальше.

2. Выключатель с подсветкой или неисправная проводка.

Еще одной распространенной причиной мерцания светодиодных ламп является использование выключателей с подсветкой.

Выключатель с подсветкой — одна из причин мерцания светодиодных ламп

Это действительно очень удобно, но в некоторых случаях является причиной неприятного мерцания. Итак, чтобы это устранить, есть несколько вариантов:

• Можно поступить радикально и просто отказаться от выключателя с подсветкой, и, возможно, мерцание прекратиться. В случае если через выключатель с подсветкой подключена многорожковая люстра, то скорее всего в ней мерцает всего одна лампа.

Так вот в таком случае можно поступить так: заменить одну из светодиодных ламп, на обычную лампу накаливания. В результате этого через установленную лампу накаливания будет течь малый ток индикатора и мерцание будет устранено.

В многорожковую люстру можно включить одну лампу накаливания

Так же действенным методом, который позволит избавиться от мерцания светодиодных ламп без замены выключателей и даже без замены старой проводки, является установка дополнительного конденсатора емкостью от 0,1 до 1 мкФ, рассчитанного на напряжение 630 Вольт.

Один из вариантов устранения мерцания светодиодной лампы с помощью подключения конденсатора

Кроме этого к установке допускается только керамический или же бумажный конденсатор (электролит при скачке напряжения может взорваться). Устанавливать резистор в цепочку я крайне не рекомендую.

• В случае если выключатели у вас без подсветки, подключение выключателя выполнено правильно, а лампы все равно светятся, то причина, скорее всего, в неисправности проводки.

Здесь выход только один, в самое ближайшее время выполнить прокладку новой проводки, а на время мерцание можно устранить методом с конденсатором, который я описал выше.

Старой и неисправной проводке не место в вашем доме

Вот такими способами можно устранить неприятное мигание светодиодной лампы. Еще раз хочу вам напомнить: с электричеством следует работать с максимальной осторожностью! Главное — безопасность.

Вывод

Итак, мерцание светодиодных ламп устранить несложно. Но, не забывайте, что это не глобальная проблема и опасности данный эффект не представляет. Гораздо важнее проследить, чтобы электропроводка была исправна — не имела токов утечки и была надёжно соединена.

Если мерцание является следствием утечек в старой алюминиевой проводке — начните с постепенной или полной замены проводов, потому что электрический ток, который утекает в стены может однажды стать причиной пожара.

Обратитесь к специалистам xiot.ru и мы разработаем для Вас детальный проект любой сложности.

Приобрести оборудование Вы можете в нашем магазине xiot-shop.ru.

Больше полезных советов, обзоров, интересных статей, оборудования умных домов и новостей о нём Вы можете найти в Яндекс Дзен, Ютубе и Инстаграм.​

Лампа подсветки для выключателей светодиодная цвет белый

• 
• В наличии 47 шт.

• 541.50 ₽ /1шт
• 570 ₽

• Код производителя: 067684
• Альтернативный код производителя: 067684
• Арт: 677391
• Код РАЕК: 901944
• Бренд: Legrand

• Номин. напряжение: 220. 230 В
• Тип лампы: Светодиод. (LED)
• Цвет лампы: Белый
• Номин. потребл. ток: 0.15 мА
• Цоколь (патрон) лампы: Цоколь штырьковый/втычной
• Назначение/область применения: Выключатель/кнопка нажимная
• Номин. напряжение: 220. 230 В Все характеристики

Светодиодная лампа подсветки — для Кат. № 0 670 02/32 — Программа Celiane — 220 В

• Номин. напряжение: 220. 230 В
• Тип лампы: Светодиод. (LED)
• Цвет лампы: Белый
• Номин. потребл. ток: 0.15 мА
• Цоколь (патрон) лампы: Цоколь штырьковый/втычной
• Назначение/область применения: Выключатель/кнопка нажимная
• Номин. напряжение: 220. 230 В

Конфигуратор

Товар добавлен в корзину

Наличие товара в магазинах АВС

Самовывоз

Время ответа операторов контакт-центра увеличено из-за большого объёма звонков. Чтобы ускорить получение товара, предлагаем самостоятельно делать заказы на сайте.

Блуждающие токи? )

Ребят, я уже видел 2 поста на похожую тему, но там в комментах теологические споры начинались, шутили и ясного ответа на верхних уровнях коментов не нашёл.

Слабо светится диодная лампа при выключенном свете. Выключатель с индикатором.

Причина? Способ решения? Спасибо )

PS у кого бомбит от внутренней неустойчивости просьба идти мимо, кому не сложно черкнуть пару строчек ответа — спасибо.

Лига электриков

3.2K постов 20.2K подписчика

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

причина в светодиоде выключателя. убери его и всё будет нормально

Из-за индикатора . Через него протекает ток.

Почему не все лампы работают с выключателями, имеющими подсветку?

В таких выключателях есть неоновая лампочка или светодиод, потребляющие очень маленький ток, который, тем не менее, проходит через основную лампу. Нить лампы накаливания при этом не разогревается, а электронная схема светодиодной лампы может накапливать заряд и лампа будет вспыхивать раз в несколько секунд. Примитивные лампы без драйверов при использовании с такими выключателями будут слабо гореть, когда выключатель выключен. В хороших лампах электронная схема сделана так, что при использовании выключателей с подсветкой, когда выключатель выключен лампа не вспыхивает и не горит.

Решение — убрать индикатор либо ставить лампу не абы какую, а с индикатором совместимую (заявляется в характеристиках).

автору нужно погуглить принцип работы конденсаторов, и устройство выключателя с подсветкой. и не будет всяких миститческих «блуждающих токов» )

Кроме означенной выше лампочки проверь наличие фазы в патроне лампочки. Для этого можно купить самый говняный тестер за 100-300 рэ.

У меня есть аналогичные переключатели и стоят энергосберегающие лампочки, и таких проблем не было.

Возможно что какой-то чудо электрик через выключатель провел ноль, а не фазу.

Способ решения — в распределительной коробке поменять провода местами.

Решить это вы сможете, только организовав гальванический разрыв цепи, т.е. удалив лампу ориентационной подсветки из выключателя. Дело в том, что сама по себе, LED лампа не имеет гальванического разрыва цепи. Поэтому, напряжения в цепи лампы (а оно будет, т.к. лампа подсветки замыкает цепь параллельно разомкнутому ключу выключателя) хватает для того, чтобы через СИД протекал ток. А его значения хватает, чтобы количество рекомбинаций в зоне перехода, создавало видимое свечение. Поэтому, до тех пор, пока будет напряжение на СИДе, он будет светиться.
Если лампа подсветки важна, ищите более качественные лампы. В них СИД подобран таким образом, что токовая область видимого свечения (немного просторечия, чтобы понятнее было )) ) находится над значением тока утечки с лампы. Т.е. ток через СИД течёт (а он не может не течь, если лампа в выключателе светится), но его значения не достаточно, чтобы вызвать видимого свечения (количество рекомбинаций и излучаемых фотонов ниже порога видимости. Ну, или люминофор посуровее применяют, так, что свечение от СИДа, не вызывает свечения люминофора). Как-то так )))

Небольшой лайфхак для тех, кто любит использовать выключатели с подсветкой вместе со светодиодными/энергосберегающими лампами. Лайфхак помогает избежать мигания лампы в отключенном состоянии. Цена вопроса = цена реле с катушкой управления на 220-250В (примерно от 100 до 200 рублей). Я обычно беру реле, как на изображении 1.

Итак, покупаем самое маленькое по габаритом реле с катушкой на 220В (чтобы поместилось в "стакан" люстры, где люстра подключается к сети помещения).
Отключаем фазный провод от люстры. Провод, идущий от люстры сажаем на НР (нормально разомкнутый) контакт реле. Фазный провод из потолка (или стены) сажаем на любой из контактов питания катушки реле, а также на общий контакт (см. изображение 2).
К нулевому проводу (который мы не отсоединяли ранее от люстры) подключаем второй контакт питания катушки реле.
Готово. В отключенном состоянии Ваша лампа не соединена с подсветкой выключателя, в патроне лампы отсутствует фаза. Выключатель светится, а лампа перестала мигать. При включении выключателя катушка реле встает под напряжение, Общий контакт реле замыкается с НР контактом. Фаза подается на лампу.
Минус этого способа — это щелчки реле при нажатии на выключатель (один щелчок при включении выключателя (реле включилось) и один при отключении (реле отключилось)).
Плюсы: Лампа перестает мигать, следовательно и увеличивается срок ее службы; при отключенном выключателе, в патроне отсутствует фаза, которая ранее приходила через подсветку выключателя (можно выполнять замену лампы или ремонт патрона без отключения автоматов помещения).

Выключатели, какие выбрать и чем они удобны

Выключатель это механическое или электронное устройство, но вне зависимости от этого, оно служит для замыкания и размыкания цепи в сетях освещения. Помимо электронного и механического устройства выключатели на сегодняшний день различаются также по форме и конструкции.

Конструкция выключателя может значительно меняться в зависимости от монтажа и выдерживаемой нагрузки. В этой статье мы расскажем вам, как работают выключатель и проведём обзор вариантов выключателей, представленных на сегодняшнем рынке.

Нагрузка на выключатели

Основные параметры по нагрузке для выключателей – это, в первую очередь, ток и напряжение. Подавляющее число бытовых выключателей могут выдерживать напряжение в 110-250 В. Что касается тока, нужно заранее в схеме просчитать максимальное количество светильников, и насколько сможет потянуть их выключатель, если включать их одновременно. Обычно выключатели на 250 В могут выдерживать нагрузку по току на 16 А.

Мощностную нагрузку рассчитать в данном случае, проще простого. Умножьте значение номинального тока на номинальное напряжение. В результате получаем 2,5 кВт. Возьмём по умолчанию в пример обычную лампу накаливания с нагрузкой по мощности в 100 Вт. Получаем что обычный выключатель сможет потянуть до 25 таких лампочек. Если количество ламп увеличить, он перегорит. Не забывайте, что сейчас лампы накаливания заменяют светодиодные лампы с ещё меньшей нагрузкой по мощности.

Но в любом случае, о максимальной нагрузке на выключатель забывать не стоит.

Конструкция

Если внутренняя часть выключателя выполнена из пластика, он может справляться с нагрузкой до 16 А. На особо высокую нагрузку такую выключатели не рассчитаны, наиболее распространённый бытовой вариант. Максимальная нагрузка для выключателей с “начинкой” из керамики – 32 А, в связи с чем значительно увеличивается их стоимость. Такие выключатели используются в больших залах для приёмов, площадью до 300 кв.м. с большим количеством светильников в люстрах.

То, что следует ещё обязательно учитывать в конструкции выключателя, это степень защищённости от влажности. Для бытовых условий вполне подойдёт выключатель с защитой IP 20, для ванной комнаты – IP 44, для улицы – IP 55 и выше.

Включение/выключение выключателей

Мы уже говорили выше, что выключатели бывают механические и электронные. Электронные же подразделяются на сенсорные и те, которые можно включать с помощью пульта управления. По поводу механических выключателей всё понятно. В этом случае используется либо одна, либо несколько клавиш, нажатием на которую вы включаете или выключаете цепь.

К механическим выключателям также смело можно отнести диммеры или ручки, рычаги и ручки, кнопки и т.д., поскольку все эти элементы нужны для одного и того же – включать и выключать цепь. Механические могут с одной до трёх клавиш, в зависимости от того, сколько контуров нужно замыкать и размыкать.

Выключатели с несколькими клавишами можно устанавливать в коридорах квартир, где несколько комнат находятся рядом – ванная, туалет и кухня. Также можно подобные выключатели применять для включения и выключения разных групп светильников в больших люстрах.

С сенсорными выключателями всё несколько сложнее, поскольку они включаются от простого прикосновения. Довольно сложное устройство, основной принцип работы которого заключается в специальной антенне внутри корпуса. Тем не менее, по сравнению в надёжности с обычными электронными выключателями сенсорные проигрывают.

В данном случае включение и выключение производится с помощью пульта дистанционного управления. С помощью этого же пульта вы можете прибавлять и убавлять освещение. Поэтому некоторые электронные выключатели также совмещают в себе и функции диммера. За включение и выключение цепи отвечает микросхема, которая расположена внутри корпуса выключателя.

Отдельно ото всех стоят датчики, улавливающие движение, поскольку на все 100% назвать их выключателями нельзя. Датчики улавливают движение в некотором радиусе, после чего подаётся сигнал на цепь, происходит её размыкание/замыкание. Подобные датчики чаще применяются на лестничных клетках и в подъездах, в квартирах намного реже.

Монтаж и подсветка

Касаемо монтажа выключатели могут быть наружные или внутренние. Последние нужны при наличии подрозетника и проводки скрытого типа. Когда монтируете выключатель на стену при наличии открытого типа проводки, выбирайте наружный вид монтажа.

Чтобы подсоединить провода к выключателям, в более старых моделях есть простые клеммы. В новых моделях есть зажимы на пружинах. Более надёжным пока всё-таки себя показывает вариант, где провода крепятся к клеммам на обычных винтах.

За подсветку в выключателях отвечают небольшого размера светодиоды, встроенные в корпус. Это позволяет видеть выключатели ночью в темноте. Однако, при использовании подсвеченных выключателей были наблюдения, что с ними некоторые модели светодиодных ламп горят более тускло, чем должны.

Материалы и стоимость

По стоимости все выключатели можно разделить на три категории. Самые дорогие, немецкого производства, могут стоить от 3000 до 10000 рублей. Французские выключатели средней ценовой категории стоят до 1000 рублей. Ну а самые дешёвые, в том числе и отечественного производства, могут стоить до 100 рублей.

Мы настоятельно не рекомендуем вам к использованию и покупке самые дешёвые варианты. Причина – пластик крайне низкого качество, который может оплавиться из-за неисправностей, а далее уже может возгореться проводка.

Впрочем, на сегодняшний день можно сказать, что помимо пластиковых выключателей есть выключатели из металла, дерева, камня и даже глины. Короче говоря, есть множество вариантов, подходящих под самый разный интерьер.

Деревянный выключатель света

В наличии имеются даже штучные авторские варианты из стекла, с имитацией хрусталя. Стоимость на такие выключатели может быть составлять более 10000 рублей. Такую стоимость можно назвать оправданной разве что с точки зрения дизайнерских изысков.

Тем не менее, спрос рождает и предложение. Надеюсь, данная статья помогла вам разобраться в выключателях различных типов и определиться с выбором. Для более скрупулёзного выбора мы рекомендуем вам подробно проконсультироваться с нашими специалистами.