Установка коробки под розетку или выключатель

В комнатах наших квартир и домов проложена скрытая электропроводка и все розетки и выключатели устанавливаются во внутрь стены. Для того что бы спрятать весь механизм, и что бы сверху осталась только крышка либо клавиши- необходимо вмазать или установить монтажные пластмассовые коробки под них (часто называют подрозетники), которые служат для крепления в них розеток и выключателей и изоляции проводов и контактов от стены.

Учтите что, эту работу надо делать одновременно с проделыванием штроб под электропроводку до начала отделки стен.

Процесс установки подрозетников довольно прост и Вы без труда сможете это сделать самостоятельно. В зависимости от типа строительного материала необходимо выбирать один из двух принципов установки монтажных коробок:

Для стен из дерева, гипсокартона, ПВХ, МДФ панелей и т. д.- необходимо специальной коронкой вырезать отверстие и затем вставить в него подрозетник и прижать к стене при помощи саморезов с лапками.
А в кирпичные, бетонные, силикатные стены коробки фиксируются на быстросохнущий раствор гипса, алебастра, гипсовой штукатурки и т. п.

Установка коробки под розетку в бетон, кирпич, газосиликат.

Для того что бы установить подрозетник, необходимо сделать отверстие под него при помощи перфоратора или дрели и специальной коронки (на рисунке снизу).

Рекомендую покупать коронку диаметром 68 мм. Или 70 миллиметров, рассчитанную на бетон SDS-plus. Она подойдет для всех видов стен, в отличии от коронки для кирпича, которая предназначена только для сверления в нетвердых строительных материалах.

Перед сверлением необходимо сделать разметку при помощи рулетки и карандаша- Я просто отмечаю центра под сверло коронки по всей квартире на одинаковом расстоянии от пола, если он ровный.

Запомните, что при сверлении коронкой- перфоратор или ударную дрель необходимо переключить только в режим сверления, а не комбинированный с долблением.

Если необходимо вмазать одну или несколько коробок, тогда можно обойтись и без коронок и под них насверлить сверлом отверстий и выбить нужных размеров нишу по обведенному контуру. В этом случае разметка производится обрисовкой контура подрозетника с небольшим запасом. А по бокам выбитых отверстий Я во всех комнатах на одинаковом расстоянии от пола провожу по уровню центр розеток или выключателей. Этими метками Я руководствуюсь при последующем вмазывании монтажных коробок.

Если необходимо установить не одиночную розетку, а например блок состоящий из 2, 3 или 4 электрических розеток или в комбинации с телефонными, ТВ или компьютерными, тогда необходимо купить специально предназначенный для этого цельный двойной, тройной или четверной блок коробок (примеры на картинке снизу.)

Я на работе чаще всего использую одиночные монтажные коробки (сверху на картинке слева), которые можно составлять в блоки при помощи вставки одного в пазы другого. Но тем кто не является профессиональным электриком так делать Я не рекомендую, потому что без опыта очень тяжело вмазать такие блоки, потому что они выгибаются. Берите цельный блок под несколько мест, поверьте это значительно упрощает процесс и позволит быстро и ровно вмазать!

После того как отверстие готово, проверяем что бы монтажная коробка в него свободно помещалась, пряталась заподлицо стены. Выбиваем сбоку или на задней стенке отверстие и заводим в него кабель или провода.

Берем и разводим гипсовую или алебастровую смесь на несколько мест вмазывания или один блок, потому что эти смеси быстро сохнут. Я в своей практике, когда требуется замазывать большое количество коробок развожу в ведерке плиточный клей или гипсовую штукатурку ROTBAND (Ротбанд), которые не засыхают до часа. А это позволяет на одном замесе вмазать не один десяток подрозетников.

Читайте так же:

Структура условного обозначения выключателя нагрузки

Перед тем как заполнить отверстие раствором- смочите его водой. Затем в наполненное отверстие вдавливается коробка, которая должна встать по уровню стены.

Здесь главное учитывать, что ее лучше чуть глубже утопить, чем если бы она торчала хоть на миллиметр. Это важно соблюдать для того, что бы розетка плотно затем при установке прилегала к стене. Кроме того следите за тем чтобы, отверстия под саморезы или места под раздвижные лапки, при помощи которых крепиться розетка или выключатель были по вертикальному или горизонтальному уровню, а иначе они криво станут при последующей установке. Небольшой перекос легко выравнивается, а вот большой- нет.

Излишки смеси убираем шпателем. Ждем засыхания раствора и после окончания отделки переходим к установке и подключению розеток или выключателей.

Установка коробки под розетку для гипсокартона, дерева, ПВХ, МДФ панелей.

В гипсокартон, дерево, МДФ и ПВХ панели устанавливаются монтажные коробки под розетки и выключатели особой конструкции с распорными ножками, при помощи которых она прижимается к стене.

Устанавливаются они быстро и легко. Но самое главное сделать правильную разметку для блока, для этого отмечаем при помощи рулетки необходимую высоту центра розетки или выключателя, далее проводим при помощи строительного уровня строго по горизонтали прямую линию. На ней отмечаем центры коробок- между ними должно быть 72 миллиметра.
После того как разметка сделана, переходим к вырезанию отверстий при помощи коронки диаметром 68 миллиметров. Применяются для этих целей наборы специальных коронок с зубчиками для дерева (примеры на картинке снизу).
Коробка должна входить очень плотно. Иногда требуется аккуратно подбить ее молотком.
Внимание, отверстия для крепления самой розетки стараться располагать при установке подрозетника так, что бы они были приблизительно по одной линии, а то не получится ровно установить выключатель или розетку!
Осталось только закрутить саморезы, которые фиксируют коробку к стене.
Переходим к установке и подключению.

Opel Astra J

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:

повышенный (по сравнению с привычным) шум;
затрудненное переключение передач;
самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач. Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач и необходимости отворачивания гаек крепления гидротрансформатора.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).

Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 18» и TORX Е18, отвертка с плоским лезвием.

5. Отсоедините от датчика включения заднего хода колодку жгута проводов.

6. Извлеките фиксатор и отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления.

7. Извлеките из держателя на кронштейне кузова трубопровод гидропривода выключения сцепления и отведите его в сторону.

Читайте так же:

Что такое проходной выключатель legrand

8. Отсоедините держатели жгута проводов от кронштейнов коробки передач и отведите жгут в сторону.

9. Подденьте отверткой наконечник троса переключения передач…

10. …и отсоедините от рычага коробки передач наконечник троса, преодолевая упругое сопротивление его пружинного фиксатора.

11. Подденьте отверткой наконечник троса выбора передач…

12. …и отсоедините его от рычага коробки передач, преодолевая упругое сопротивление пружинного фиксатора.

13. Сдвиньте назад фиксатор упора оболочки троса выбора передач…

14. …и извлеките упор из кронштейна на коробке передач.

15. Аналогично отсоедините от кронштейна упор троса выбора передач.

16. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины силового агрегата и натяните стропы.

17. Снимите левую опору подвески силового агрегата (см. Замена левой опоры подвески силового агрегата).

19. Установите опору под картеры коробки передач и двигателя.

20. Выверните по два верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя справа…

22. Выверните три болта крепления кронштейна передней опоры подвески силового агрегата к коробке передач и снимите кронштейн.

23. Выверните три болта крепления поддона картера сцепления к масляному картеру двигателя.

24. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления), уберите из-под нее опору и снимите коробку передач с автомобиля.

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

25. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. Снятие и установка сцепления).

Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.

27. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).

28. Залейте рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра (в его секцию, предназначенную для питания гидропривода выключения сцепления) и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).

замена блока выключателей с розеткой

Что представляет из себя блок выключателей с розеткой ? Конечно это такое электрическое устройство, которое отвечает за включение/отключение освещения в нескольких помещениях(а обычно это кухня/туалет/ванная). Также даёт возможность подключать к нему бытовые приборы через розетку 240 Вольт . Обычно блок располагается в коридоре.

Сейчас данный блок, который относится к евростандарту, состоит из одного выключателя и одной розетки объединенной в одну общую рамку. В случаи необходимости можно заменить что-то одно, оставив второе на месте. Одна из клавиш сломалась в блоке, например. Заменяется выключатель – вкладыш полностью. Такая замена схожа с заменой обычного клавишного выключателя или розетки . При условии, что этот блок выключателей в этом случае современного образца.

Если блок выключателей старого советского образца, то при его поломке придётся демонтировать всё устройство полностью. Вместе с внутренней коробкой. Место для новой коробки расширяется, так как размеры коробок старого и нового образца абсолютно не совпадают. И замазывается строительным гибсом, для её укрепления, внутри стены.

Пример старого образца советского блока выключателей

Часты случаи, когда при замене блока выключателей возникают дополнительные проблемы. А это в первую очередь старые алюминиевые провода, которые при механическом воздействии ломаются в различных местах. Приходится тратить приличное время, чтобы отремонтировать их.

Либо при демонтаже старого блока оказывается, что все провода наращены через скрутки, которые уже прилично погорели. Соединенные жилы не надежно соединены. Приходится в таком случаи убирать скрутки. А какие то рукожопы вообще соединяют алюминий и медь напрямую. Если запас проводов не достаточный, то приходится наращивать с помощью соединительных клемм или WAGO соединений.

Читайте так же:

Протокол испытаний вакуумных выключателей бланк

Вот пару типичных проблем, с которыми мы сталкиваемся при замене старого блока выключателей с розеткой.

Начинаете делать ремонт в коридоре своей квартиры?! Не знаете с чего начать? Правильно – замена блока выключателей с розеткой – то, с чего нужно вам начать свой ремонт.

На фото №1- 6 – пример замены коридорного блока выключателей с розеткой. С расширением углубления и замазкой новой коробки. Стоимость данной работы – 7 0 рублей .

Фото 1 – старый блок выключателей с розеткой уже давно морально и физически устарел

Фото 2 – старая металлическая коробка демонтирована перфоратором. Также осторожно расширяем нишу, а затем закладываем новую коробку и замазываем. Делаем ревизию всех проводов. Концы фазы и нуля изолируем перед замазкой!

Фото 3 – строительным гибсом замазываем коробку. И при этом не забываем, что фаза и ноль должны быть заизолированы!

Фото 4 – лишнее от гибса аккуратно вокруг убирается

Фото 5 – новый блок устанавливается и подключается. Располагаем розетку сверху над выключателем, так как фаза и нуль короткие. Наращивать их не вижу смысла

Фото 6 – проверяем каждую клавишу на включение света и розетку проверяем мультиметром

На фото №1-5 – пример замены блока выключателей с розеткой в горизонтальном расположении.

Фото 1 – демонтаж старого блок – выключателей с коробкой

Фото 2 – сравнение углубления от старой коробки с новой устанавливаемой коробкой

Фото 3 – расширение размеров углубления с помощью перфоратора

Фото 4 – установка новой коробки и запуск в неё проводов

Фото 5 – коробка замазана гибсом. Осталось только расключить блок выключателей

153 Granta

Снимаем коробку передач для ее ремонта или замены, а также при демонтаже двигателя.
Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем клемму провода от «минусового вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра и воздухозаборника»).
Снимаем стартер (см. «Снятие и проверка стартера»).
Снимаем левый и средний грязезащитные щитки силового агрегата (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»).
Отсоединяем колодки проводов от выключателя света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода») и датчика скорости (см. «Снятие датчика скорости автомобиля»).
Сливаем масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»).
Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра и воздухозаборника»).
Отсоединяем трос привода выключения сцепления от рычага вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).
Отсоединяем тягу управления коробкой передач от хвостовика шарнира штока переключателя передач (см. «Снятие и разборка механизма управления коробкой передач»).
Снимаем левую растяжку передней подвески (см. «Снятие растяжки»).

Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления…

Ключом «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления картера сцепления к картеру коробки передач (которые крепят также кронштейн реактивной тяги), удерживая болты от проворачивания головкой того же размера.

Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.
Снимаем приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес»).

Читайте так же:

Погружной насос с поплавковым выключателем для колодца

Головкой «на 19» с удлинителем ослабляем два болта верхнего крепления коробки передач к блоку цилиндров, которые одновременно крепят кронштейн крепления держателей жгута проводов.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна катушки зажигания к картеру сцепления…

…и вынимаем из отверстия картера сцепления болт с шайбой.

Головкой «на 19» с длинным удлинителем ослабляем гайку нижнего заднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

Головкой «на 19» ослабляем болт нижнего переднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

Устанавливаем через деревянные бруски под поддон картера двигателя и картер коробки передач регулируемые упоры.

Головкой Е‑14 отворачиваем два винта крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к опоре.

Головкой «на 15» отворачиваем три гайки крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к коробке передач…

…и снимаем кронштейн.
Полностью отворачиваем болты и гайку крепления коробки передач.

Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления.

При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины сцепления, чтобы не повредить их.
Перед установкой коробки передач наносим тонкий слой смазки ШРУС‑4 на шлицевой конец первичного вала. Для облегчения операции по установке коробки передач вворачиваем направляющую шпильку М12×1,25 мм (с пропиленным шлицом под отвертку…

…в переднее нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров.
Вводим первичный вал коробки передач в шлицы ведомого диска сцепления и, сориентировав коробку передач так, чтобы направляющая шпилька вошла в соответствующее отверстие картера сцепления, а штатная шпилька картера сцепления – в отверстие блока цилиндров, досылаем коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя. Отверткой выворачиваем направляющую шпильку из отверстия блока цилиндров. Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности. Заливаем масло в коробку передач.

Commeng CR CS-1901. Выключатель нагрузки переменного тока для применения в чистых помещениях

Выключатель используется для включения и отключения электропитания маломощных нагрузок переменного тока (освещение, технологическое оборудование и т.п.).

Предназначен для применения в чистых помещениях предприятий микроэлектроники, точной механики и оптики, фармацевтической и микробиологической промышленности, операционных медицинских учреждений, лабораториях научно-исследовательских центров – где нормируется и контролируется уровень микро- и биозагрязнений.

Монтаж выключателя производится в стандартные монтажные коробки (глубиной не менее 43 мм) для скрытой проводки и накладного монтажа, а также в стеновые панели и на поверхности оборудования (шкафы, пульты управления).

Рисунок 1. Монтажная панель с блоком управления и промежуточным реле.

Рисунок 2. Защитная плёнка

Рисунок 3. Выключатель, установленный в стеновую панель

Технические характеристики

Commeng CR CS-1901 соответствует требованиям стандартов для чистых помещений.

Из всех частей выключателя с контролируемой средой чистого помещения контактирует только защитная плёнка, выполненная из химически инертного материала, не выделяющая загрязняющих частиц и допускающая частую и эффективную очистку и дезинфекцию.

Защитная пленка устойчива к алкоголю, слабым кислотам, слабым щелочам, кетонам, сложным эфирам, гидрокарбонатам, поверхностно-активным веществам, бытовым чистящим средствам.

Основные технические характеристики Commeng CR CS-1901

Рабочее напряжение переменного тока, В

Потребляемая мощность в режиме «включено», не более, Вт

Потребляемая мощность, в режиме «выключено», не более, Вт

Коммутируемый ток, не более, А

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-96 (IEC 60529)

Следует обратить внимание на следующие особенности выключателя:

— для включения и выключения используются кнопки ON/OFF, при поданном напряжении состояние индицируется светодиодами;

— при отключении сети выключатель сохраняет свое состояние: (включено или выключено);

Читайте так же:

Принцип установки проходного выключателя

— для монтажа используются коробки увеличенной глубины (не менее 43 мм).

Информация для заказа

Выключатель Commeng CR СS-1901 выпускается по ТУ 27.90.11-011-38164566-2017, производитель – ООО «КОММЕНЖ». Пример указания при заказе:

Выключатель Commeng CR СS-1901.

Полная техническая информация и указания по применению находятся в техническом описании, которое можно скачать с сайта www.commeng.ru или запросить у производителя.

Последнее обновление: 19.03.2019

Техническое описание

Назначение

Рисунок 1. Монтажная панель с блоком управления и промежуточным реле

Рисунок 2. Защитная плёнка

1. Технические параметры

1.1 Соответствие требованиям чистых помещений

Commeng CR CS-1901 соответствует требованиям следующих стандартов:

— ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистых помещений и чистых зон по концентрации загрязнений частицами».

— Проекту стандарта ISO 14644-14:2016 “Cleanrooms and associated controlled environments. Part 14: Assessment of suitability for use of equipment by airborne particle concentration”- «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 14. Оценка пригодности оборудования к использованию по концентрации аэрозольных частиц».

Из всех частей выключателя с контролируемой средой чистого помещения контактирует только защитная плёнка, имеющая следующие свойства:

— выполнена из химически стойкого инертного материала (полиэфирная пленка);

— не выделяет загрязняющие частицы, допускает частую и эффективную очистку и дезинфекцию, не имеет шероховатостей и пористости, где может происходить удержание частиц и химических загрязнений или развитие микробиологических загрязнений;

— не генерирует и не удерживает существенный электростатический заряд.

Характеристики защитной плёнки, имеющие существенное значение, приведены в табл.1.

Таблица 1. Характеристики защитной плёнки

Характеристика

Химическая устойчивость, тестирование по DIN 42 115

к алкоголю, слабым кислотам, слабым щелочам, кетонам, сложным эфирам, гидрокарбонатам, поверхностно-активным веществам, бытовым чистящим средствам.

Удельное сопротивление поверхности, тестирование по ASTM D257-83 (25°C, 54% RH)

При 500 В постоянного тока

Устойчивость к нажатиям

> 5 миллионов нажатий

Сопротивление раздиранию (износостойкость) тестирование по ASTM D882

Максимальная температура использования

Низкая влажность (<10%RH) ≤ 85°С

Высокая влажность (до 85%RH) ≤ 60°С

Минимальная температура использования

1.2 Электрические характеристики выключателя

Для коммутации нагрузки используется силовое реле, контакты которого установлены в разрыв цепи фазного провода. Для управления силовым реле используется малогабаритное реле. Включение / отключение нагрузки производится кнопками ON и OFF. Состояние выключателя индицируется светодиодами: зеленый – включен; красный – выключен. При отсутствии напряжения оба светодиода погашены.

Следует обратить внимание на следующие особенности выключателя:

— при отключении напряжения выключатель сохраняет состояние «включено» (если до момента пропадания напряжения было состояние «включено») и после подачи напряжения питания коммутирует его на нагрузку;

— при отключении напряжения сохраняет состояние «выключено» если до момента пропадания напряжения было состояние «выключено»;

— подключается к сети и нагрузке двумя проводами (L/N), но коммутируется только фазный провод.

голоса

Рейтинг статьи