Artellie.ru

Дизайн интерьеров
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

МегаМастерок – портал о строительстве и ремонте

Установка розеток с крышками

Предисловие Установка распределительных коробок осуществляется в соответствии со стандартами требований пожарной безопасности.

Монтаж электрических точек осуществляется по приведенным далее правилам. Описаны процессы установки скрытой и открытой штепсельной розетки, электрического выключателя и правила крепежа коробок этих приборов. Установка распределительных коробок осуществляется в соответствии со стандартами требований пожарной безопасности. Места для распределительных коробок определяются схемой электрификации дома или квартиры

Электрическими точками называют розетки, выключатели и распределительные коробки. Они являются узлами электрической сети. От используемого типа проводки (скрытый или открытый) зависит вид точек и правила их монтажа.

Монтаж электрических точек: установка штепсельных электрических розеток и выключателей, их коробок

Монтаж электрических точек: установка штепсельных электрических розеток и выключателей, их коробок

Установка розеток и выключателей и высота их монтажа

Ранее установка розеток и выключателей производилась следующим образом, который описан на этой странице далее. Сначала определяется высота установки розеток и выключателей. По стандарту это не может быть менее 30 см от поверхности пола. На деле высота установки розеток и выключателей определяется индивидуально — так, как будет удобно пользователям помещения.

В стене пробивали круглое отверстие, куда вставляли металлическую коробку (иногда обходились без нее). Затем в коробку помещали колодку розетки или выключателя, которую закрепляли распорными лапками или цементным раствором. После чего все щели заделывали цементным раствором. Срок службы такой розетки, как правило, был очень долгим.

Сегодня изменились и материалы, и технология электромонтажных работ. Устройство электрических точек начинается одновременно с монтажом кабеля. Одновременно с разметкой линий для прокладки проводки отмечают и расположение электрических точек, которые служат конечными пунктами кабельных линий или узловыми станциями, если речь идет о распределительных коробках.

Установка наружных штепсельных электрических розеток в стену

Установка штепсельных розеток начинается с разметки их расположения. Прямо на стене отмечают точку — центр розетки. Как правило, он располагается на высоте 25 — 30 см от пола. Если в доме есть маленькие дети, то разъемы можно расположить выше. На кухне они находятся чуть выше уровня стола. Строгих правил здесь нет, но более эстетично, когда розетки расположены на одной высоте.

Определив местоположение центра разъема и установки наружных розеток, наносят контур отверстия подрозетника. Для этого берут установочную коробку, которая будет стоять в качестве подрозетника, прикладывают ее донышком к стене и обводят карандашом. После в стене делают отверстие для размещения коробки.

Лучше всего воспользоваться перфоратором со специальной насадкой — алмазной коронкой по бетону. В центре такой насадки располагается сверло. Его приставляют к центру контура и несколькими пробными включениями перфоратора намечают углубление. Затем сверло вставляют в стену и фиксируют коронку на месте, чтобы она не сдвигалась во время работы. Высота коронки соответствует глубине подрозетника.

Пробурив контур, коронку убирают и легкими ударами молотка выбивают нужное отверстие. На последнем этапе дно углубления подравнивают с помощью зубила и проводится установка розеток в стену.

Выдолбить отверстие можно и буром по бетону. В этом случае по периметру контура сверлят несколько отверстий, а затем зубилом выбивают лишний материал.

Если под рукой нет электроинструмента, а установка электрической розетки не требует отлагательств, то придется вырубать отверстие в стене с помощью зубила и молотка.

Чаще всего для монтажа розеток используют круглые установочные коробки, но есть и квадратные. Тогда отверстие высверливают перфоратором или выпиливают болгаркой (если розеток несколько).

Следующий этап — установка подрозетника. Для монолитных стен существуют специальные установочные коробки. Они бывают одиночными или соединяются в группы с помощью специальных ушек, расположенных по бокам.

Штроба в стене должна подходить к месту расположения розетки и углубляться в него так, чтобы кабель свободно проходил внутрь. В установочной коробке жилы кабеля вставляют в специальные отверстия, расположенные на дне и прикрытые пластиковыми лючками, которые легко выламываются из коробки.

Чтобы закрепить подрозетник в углублении, используют строительный гипс или обычную штукатурку. В отдельных случаях для прочности соединения применяют гипсовый клей, разведенный до консистенции размягченного пластилина. Удерживая рукой подрозетник на месте, щель между стеной и коробкой замазывают выбранной смесью с помощью шпателя. Немного подождав (примерно полчаса, если используется гипс — 5 — 10 мин), снимают излишки смеси.

Монтаж коробки для установки розеток и выключателей

После того как все окончательно засохнет, можно начинать монтаж коробки под розетки.

Чтобы при подключении коробки для монтажа розеток провод не выскочил из коробки, его удерживают скобой или хомутом. Затем с концов жил снимают изоляцию на отрезке примерно 1—2 см. Если жила многопроволочная, то оголенный проводник скручивается в плотный жгут.

На коробке для установки выключателей и розеток находятся два контакта. Если розетка с заземлением, то их будет три: к двум подключают фазовый и нулевой провода, к третьему — заземляющий. Контакты могут иметь винтовой или пружинный зажим: первый более надежный, второй требует меньше времени для монтажа.

При правильном монтаже коробки для установки розеток контакты должны располагаться внизу, а провода идти вверх. Излишки проводов скручивают в спираль и прячут на дно подрозетника.

Читайте так же:
Плацкартный вагон электрическая розетка

Крепление электрической розетки скрытой установки

Крепление электрической розетки производят двумя способами.

1. С помощью раздвижных лапок. Колодку вставляют в коробку, а два винта, расположенных по бокам и соединенных с подвижными лапками, имеющими зубцы, завинчивают отверткой. При завинчивании винтов лапки раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника, фиксируя колодку в коробке.

2. Обычными шурупами. По краям подрозетника имеются специальные отверстия, совпадающие с отверстиями в колодке, куда и вставляются шурупы. Затем колодка прикручивается к коробке.

После монтажа точки остается лишь прикрепить защитный пластиковый корпус — и розетка скрытой установки готова к работе.

Если планируется дальнейшая отделка стен, то после установки подрозетника колодку в него не вставляют. На время выполнения оставшихся работ отверстие заполняют скомканной газетной бумагой, чтобы в него не попадал строительный мусор.

Чтобы установить две розетки в ряд, монтируют специальную коробку на две колодки. С помощью перфоратора с алмазной коронкой сверлят отверстия так, чтобы их края соприкасались друг с другом. Затем лишний камень отбивают зубилом. Если нужно большее количество розеток, используют группу подрозетников, способных крепиться друг к другу. Розетки при этом могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Установка скрытого и наружного выключателя

Монтаж электрических точек: установка штепсельных электрических розеток и выключателей, их коробок

Установка выключателя аналогична монтажу розеток. Единственная особенность установки наружного выключателя заключается в том, что при установке коробки необходимо следить за правильным расположением клавиш: при включении должна нажиматься верхняя их часть.

Выключатель для скрытой установки осуществляется с предварительным штроблением поверхности стены. В некоторых выключателях, например на проходных или диммерах, помечают, к какому контакту подключен входящий провод, а к какому — отходящий. Заземляющего провода на выключателях нет, хотя он может быть в светильнике.

Установка скрытой и открытой распределительной коробки

Размер и конфигурация распределительных коробок зависят от количества соединений проводов и условий установки. Например, они могут располагаться одна за одной и соединяться общим питающим кабелем. Установка распределительной коробки необходима для обеспечения работы всех бытовых приборов.

Если монтируется распределительная коробка скрытой установки, то снаружи остается, лишь крышка, которая может быть с защитной прокладкой или без нее. В первом случае крышка имеет резиновое кольцо, которое герметизирует ее соединение с коробкой, во втором она крепится шурупами или просто защелкивается в пазах. Распределительная коробка открытой установки позволяет быстро провести все сервисные работы в случае необходимости.

Независимо от вида монтажа пластиковые трубы, в которых проходит кабель, должны заходить в коробку на 1 — 3 см, чтобы кабель не оставался незащищенным. То же касается и установочных коробок-подрозетников.

Для бурения отверстия под коробку небольшого размера (диаметром 70 —100 мм) можно воспользоваться все тем же перфоратором с алмазной коронкой. Если коробка больше, делают несколько углублений рядом, а затем подравнивают отверстие зубилом. Глубина выемки должна быть такой, чтобы закрытая крышка коробки была на одном уровне с поверхностью стены.

На следующем этапе внутрь коробки заводят все соединяемые провода. Для этого на дне или по бокам коробки выламывают пластиковые лючки и в полученные отверстия просовывают концы кабелей. Затем провода соединяют между собой с помощью клеммных колодок, колпачков, клемм, сжимов или скруткой вручную. Можно дополнительно обмотать их изолентой.

Далее провода скручивают, прячут в коробку и закрывают крышкой. Коробку вставляют в углубление и фиксируют в нем с помощью штукатурки или гипса. Кроме того, для крепления практически всех видов коробок можно воспользоваться дюбель-гвоздями или шурупами.

Скрытая проводка проходит не только внутри монолитных стен, но и под гипсокартонными перегородками, щитами из фанеры или ДВП, пластиковой облицовкой, тонкими листами материала, которые отделены от стены пустым пространством.

В этом случае монтаж точек несколько отличается от обычного. Чтобы проделать отверстия под установочные коробки, применяют не алмазную коронку, а коронку подгипсокартон — с ней легче работать. Кроме того, можно использовать не перфоратор, а обычную дрель. Первоначально концы проводов подтягивают к месту будущих отверстий. Далее, после того как все листы материала смонтированы, вырезают отверстия и выводят кабели наружу.

Монтаж электрических точек: установка штепсельных электрических розеток и выключателей, их коробок

Монтаж электрических точек: установка штепсельных электрических розеток и выключателей, их коробок

Следующий этап — установка подрозетника. Для полых стен существуют специальные коробки с лапками, служащими для крепления. Коробку вставляют в отверстие, через лючки в днище вытаскивают провода, а затем с помощью отвертки закручивают два винта по бокам. Винты, в свою очередь, подтягивают лапки, которые упираются в лист материала с обратной стороны, фиксируя, таким образом, подрозетник. После этого в установочной коробке монтируют розетку.

Если распаячные коробки на основной стене не прячутся за гипсокартоном, то они закрепляются точно так же, как и подрозетники, — с помощью прижимных лапок.

Установка розеток и выключателей для открытой проводки

Монтаж электрических точек: установка штепсельных электрических розеток и выключателей, их коробок

Розетки и выключатели открытой проводки менее трудоемки в процессе установки, чем при скрытой. Не надо бурить в стенах отверстия под установочные коробки и возиться со штукатурной смесью.

Читайте так же:
Накладная розетка цвета венге

Современные розетки для открытой проводки и выключатели крепят с помощью дюбель- гвоздей или шурупов. Для этого устройство разбирают и нижнюю часть (донышко) прикручивают к стене. Затем на донышко крепят колодку, к ней подсоединяют провода и накрывают всю конструкцию пластиковой крышкой, которую фиксируют винтом.

В кожухе многих розеток и выключателей имеются специально прорезанные и закрытые вставками отверстия, которые служат для подведения кабель-канала или пластиковой трубы. Розетка открытой установки с повышенной степенью защиты, расположенной, например, в ванной комнате, в месте входа провода в корпус должна быть оборудована специальным резиновым сальником.

Если проводка заключена в кабель-канал, то монтаж электрических точек значительно упрощается. Для розеток и выключателей имеются специальные вставки — суппорты. Они могут быть на одну, две, пять и даже десять электрических точек. Кроме того, существуют посадочные коробки и модули, а также распредкоробки. Разумеется, кабель-канал должен быть соответствующей ширины.

Распределительные коробки открытого типа монтируют к перекрытиям с помощью дюбель-гвоздей, шурупов и даже обычных гвоздей.

Что делать, если стиральная машина издает запах гари, а также если стиральная машина дымит?

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Сегодня мы обсудим проблему, связанную с появлением запаха гари в стиральной машине, а также узнаем, что делать, если задымилась стиральная машина. Итак, поехали!

Стиральная машина и запах гари — это то, что может встревожить даже самого спокойного удава в мире. Что же делать, если Вы почувствовали этот запах из стиральной машины. Первым делом остановите процесс стирки, ведь это действительно опасно и нужно разобраться в причинах появления запаха. Выключите машинку и обесточьте, вытяните вилку из розетки.

Если воняет новая стиральная машина, то тут нужно понимать, что измерить силу и величину запаха объективно невозможно, ведь у каждого своя чувствительность носа. Воняет примерно половина новых стиральных машин. В любом случае, если машинка на гарантии, то лучше позвонить в гарантийный сервис и вызвать мастера для перестраховки и возможного ремонта.

Вообще, причин, по которым в стиральной машине появляется запах горелого, может быть множество. Это может быть как и выход какого-то элемента из строя, так и плохой контакт в электрической цепи, в результате чего это место перегревается и подгорает до тех пор, пока не произойдет замыкание и стиральная машина откинет копыта окончательно.

Почему стиральная машина воняет горелым:

  1. Часто выходит из строя модуль или нарушается какой-нибудь контакт на электронном модуле управления. И эта плата становится причиной появления гари.
  2. Также нередки случаи выхода из строя дверного замка стиральной машины, где перегорает так называемая «таблетка».
  3. Еще одной причиной появления запаха гари при стирке и работе стиральной машины может быть вышедший из строя блок питания.
  4. Следующей причиной появления запаха горелого является ТЭН (нагревательный элемент). Он может закоротить, на него могут намотаться волосы и другие ворсинки или же он, вообще, в некоторых случаях может ошибочно включатся в тот момент стирки, когда в баке нет воды.
  5. Не стоит исключать из списка причин и насос (помпу) стиральной машины. В некоторых случаях насос может беспрерывно работать даже после того, как слил всю воду, перегреться и выйти из строя. В результате появляется запах горелой пластмассы из стиральной машины.
  6. Не редки случаи, когда вода начинает подтекать где-нибудь из шланга и попадает на провода, двигатель и так далее. В ближайшем будущем — замыкание и дым из стиральной машины.
  7. Если стиральная машина воняет горелой резиной, то возможно, что плавится проводка или перетирается ремень стиральной машины, в результате нарушения креплений или выхода из строя подшипника/шкива.

Что делать, если чувствуется запах горелого из стиральной машины или если задымилась стиральная машина:

  1. Первым делом выключить и обесточить. Пожар нам не нужен.
  2. Если стиральная машина на гарантии — звоним в гарантийный сервисный центр. Должны прислать мастера.
  3. Самому влазит в стиральную машину мы бы не советовали, но можно открутить заднюю крышку стиральной машины и попытаться увидеть глазами дым или определить по источнику запаха, где именно неисправность. ВНИМАНИЕ! Это очень опасно для Вашего здоровья и жизни, и не будучи мастером, этого делать нельзя!
  4. Можно попробовать запустить процесс стирки без белья и поставить температуру 0 градусов. Это позволит определить — есть ли неисправность в ТЭНе и его электрической цепи.
  5. Далее искать поломку детально исследуя каждую запчасть сначала визуально, а потом «прозванивая» тестером. Менять, тестировать, снова искать.

Если Вы почувствовали горелый запах из стиральной машины или пошел дым из стиральной машины, то оптимальным вариантом будет вызов мастера для диагностики и осмотра стиральной машины. Далее будет известно что вышло из строя.

Звоните прямо сейчас по номеру телефона в Киеве 383 90 60 и заказывайте мастера для диагностики и ремонта Вашей стиральной машины. Мы всегда будем рады Вам помочь и реанимировать Вашу стиральную машинку!

Читайте так же:
Соединение проводки через розетку

Перенос розеток в квартире панельного дома своими руками: пошаговая инструкция

Перенос розетки своими руками может потребоваться во ремонта, после приобретения новой техники или при желании сделать расположение электрических разъемов более удобным. При самостоятельном выполнении этой задачи важно строго придерживаться правил проведения электротехнических работ: игнорирование норм способно привести к несчастному случаю или возникновению аварии.

Подготовка

Работу начинают с определения будущего местоположения розеток и составления схемы. После этого проверяют участки стены на предмет скрытой проводки – если пропустить этот шаг и начать прокладывание кабеля по отрезку, по которому уже проходит проводка, может возникнуть аварийная ситуация.

Важно! В соответствии с требованиями НБП и ГОСТ, прокладывать кабель можно только по горизонтальным и вертикальным линиям, использовать метод укладки по диагонали нельзя. При составлении схемы нужно учитывать, что между линией потолка и кабелем оставляют минимум 20 см.

Чтобы определить, свободен ли выбранный участок стены, изучают проект или схему электропроводки в квартире – документ можно запросить у электрика, состоящего в штате управляющей компании дома.

Если найти план не удалось, можно пригласить специалиста, чтобы он помог определить места расположения скрытой проводки.

Материалы и инструменты

Перенос розеток и выключателей осуществляют, используя:

  • долото; ;
  • отвертку;
  • коронку для сверления d 6 мм;
  • плоскогубцы;
  • молоток.

Потребуется запастись также следующими материалами:

  • дюбель-хомутами 5-10 мм;
  • распределительной и монтажной коробками;
  • строительным гипсом;
  • изолентой шириной 2 см.

Работы проводят в перчатках.

Варианты переноса

Установить розетку в другом месте стены можно тремя способами:

  • удлинением кабеля;
  • с помощью шлейфа;
  • выведя новую линию.

Создание новой линии

перенос розеток в панельном доме

Протягивание отдельного провода от распределительной коробки – самый безопасный и отличающийся надежностью способ переноса розеток. Он потребует больших временных и денежных затрат, чем прочие, однако именно его рекомендуется использовать. Благодаря такому способу установка новой точки возможна на любой стене помещения.

Порядок работы

Пошаговое руководство переноса розеток этим методом:

  1. Электричество в квартире отключают.
  2. Вскрывают распределительную коробку, от которой идет кабель к демонтируемой розетке, отсоединяют провод.
  3. Старую розетку и проводку снимают.
  4. Канавку в стене, по которой проходила демонтированная линия, заполняют бетонным раствором.
  5. Согласно составленной схеме, прокладывают новую штробу. Для этого сначала на стену наносятся отметки, а затем перфоратором проделывают отверстие. Размер штробы зависит от диаметра кабеля – он должен позволять наложить на новую проводку слой отделочного материала минимум 1,5 см.
  6. В сделанной выемке прокладывают кабель.
  7. На месте будущей розетки перфоратором делают гнездо диаметром 6 см, глубиной 5 см, которое будет использоваться для установки монтажной коробки.
  8. Внутренние поверхности сделанной выемки промазывают гипсом, вставляют коробку. Ждут, пока раствор застынет.
  9. Чтобы зафиксировать кабель, в штробу устанавливают дюбель-хомуты, располагая их на расстоянии 50 см.
  10. Укладывают кабель, выводят конец его в распределительную коробку. В ней соединяют с новым кабелем. Для этого используют не скрутку жил (это может привести к короткому замыканию), а спаивание. Сверху заматывают изолентой.
  11. Кабель протягивают к новой монтажной коробке, фиксируют его там. Чтобы соединение провода с разъемами было надежным, жилы обвивают вокруг установочного болта.
  12. Канавку, по которой проложена новая проводка, заполняют строительным гипсом.

Удлинение кабеля

перенос розетки своими руками

Такой метод чаще всего применяется, когда необходимость перенести розетку возникла уже после проведения ремонта в помещении.

Потребуется протянуть провода через гнездо старой розетки. Кабель, который при этом будет использоваться, в идеале должен быть идентичным старому.

  1. Квартиру обесточивают.
  2. Используя индикаторную отвертку, убеждаются, что тока на клеммах нет.
  3. Снимают крышку со старой розетки, вытягивают коробку из выемки.
  4. От гнезда с помощью перфоратора прокладывают штробу к месту установки новой розетки.
  5. Удлиняют провода, соединяя жилы стандартным способом. Место соединения изолируют. Рекомендуется для большей надежности поместить кабель в термоусадочную трубку.
  6. В отверстие, где раньше находилась розетка, монтируют распределительную коробку, помещают в нее соединенные провода. , дальнейшие действия аналогичны тем, что необходимо сделать при создании новой линии.

Использование шлейфа

Подобный метод считается наименее безопасным: суть его состоит в том, что от уже имеющейся точки прокладывается кабель до места новой розетки. При этом первая остается на месте, просто появляется еще одна.

перенос розеток в квартире

Главная опасность подобного способа заключается в том, что нагрузка на кабель возрастает, и одновременное использование обеих точек может привести к короткому замыканию и другим проблемам. Также шлейф, согласно правилам устройства электроустановок, относится к ненадежным средствам, его использование не рекомендуется.

Несмотря на это, его часто применяют: шлейф – самый незатратный способ, который, к тому же, позволяет сохранить вторую розетку.

Способы соединения проводов

Наиболее распространенный метод присоединения проводки к розетке – скрутка жил.

Порядок работ при этом таков:

  1. С каждого провода снимают около 3 см изоляции. С помощью мелкозернистой наждачной бумаги зачищают жилы.
  2. После подготовленные концы скручивают, следя, чтобы не нарушилась целостность жил, и на них не образовалось переломов.
  3. Готовую конструкцию припаивают свинцово-оловянным припоем. Желательно не использовать кислотные флюсы, оптимальный выбор – канифоль.
  4. Место соединения тщательно изолируют, после чего укладывают провода в коробку.
Читайте так же:
Что такое усиленная электрическая розетка

Особенности соединения алюминиевого и медного проводов

При выполнении этой работы нельзя использовать привычный метод скрутки. Самый простой выход из ситуации – резьбовое соединение. Для этого нужно согнуть зачищенные жилы проводов на концах, закрепить из на шайбе из оцинкованной стали.

Признаки ошибки в работе

Выполняя перенос розетки самостоятельно, люди, не имеющие достаточного опыта и знаний, могут сделать что-то не так.

Сигналом о допущенной ошибке служит один из перечисленных признаков или их комбинация:

  • розетка искрит;
  • электричество отсутствует, включенные в сеть приборы не работают;
  • при отсоединении вилки от розетки последняя выскакивает из гнезда;
  • во время и после эксплуатации нагревается.

При обнаружении подобных симптомов следует немедленно перестать использовать эту точку, и последовательно проверить всю сеть.

Особенности переноса оптической розетки

Оптическая розетка – устройство, используемое для соединения оптоволоконных кабелей. Ее устанавливают при построении звуковых и компьютерных сетей не только в офисных помещениях, но и в домашних условиях.

Обычно установкой таких устройств занимаются сотрудники телекоммуникационных компаний, однако перенос оптической розетки может быть осуществлен самостоятельно.

Подобная мера может понадобиться в следующих ситуациях:

  • во время ремонта;
  • после перепланировки или перестановки в квартире;
  • в результате обрыва кабеля.

перенос оптической розетки

При составлении плана переноса нужно определить оптимальное место установки новой розетки, подсчитать, какие именно устройства будут подключаться.

  1. Старую розетку снимают.
  2. Руководствуясь предварительно составленной схемой, отмечают место монтажа новой точки.
  3. При необходимости осуществляют удлинение оптического кабеля.
  4. Проводят замену патч-корда.
  5. Прокладывают кабель до места монтажа ОРА. Сделать это можно в штробе, под плинтусом или поместив провода в пластиковый короб.
  6. Устанавливают на стене новую оптическую розетку.
  7. Сваривают патч-корды и кабель. Участок сваривания защищают с помощью оптоволоконной гильзы.
  8. Излишки кабеля, которые впоследствии могут пригодиться, укладывают в розетку.
  9. Подключают устройства к новой ОРА, чтобы проверить уровень сигнала.
  10. Если уровень сигнала в норме, приступают к заделке штробы.

Опытные электрики рекомендуют использовать для переноса розеток в панельном доме метод создания новой линии: несмотря на необходимость штробления бетонных стен и кажущуюся сложность задачи, он подходит для создания точки на новом месте лучше всего.

Монтаж скрытых розеток и выключателей

Видов проводки существует два. В одном случае кабели и провода тянутся по поверхности стенок в формальной оболочке, к примеру в кабель-канале либо гофрированной трубке. В ином проводка может быть укрыта в толще отделочного, а время от времени и несущего слоя стенки. Таковой метод прокладки и тип электроточек именуют сокрытыми.

Схожий вид электросети крепко прижился в жилищном строительстве: провода не портят вид стенок и не затрудняют отделку, а панели розеток и выключателей выступают над плоскостью стенки на малое значение, не мешая установке мебели. Но организация сокрытой проводки труднее, установка электроточек просит специального инструмента, к тому же таковой метод установки подходит только для негорючих оснований.

Сокрытые розетки инсталлируются на плоскости стенки с однородным декоративным покрытием. ПУЭ регламентирует размещение розеток только от точек водоразбора и газопроводов — не поближе 60 см и 50 см соответственно. Все другие значения носят рекомендательный нрав. Внегласным эталоном считается отступ более 100 мм от углов и труб отопления и около 30–50 мм от наличников дверей и других частей декоративной отделки.

Высота установки точек случайная и определяется их многофункциональным предназначением. Выключатели принято располагать на той же высоте и с той же стороны от двери, на которой находятся дверные ручки. Розетку для пылесоса комфортно расположить в 25–30 см от пола, для кухонной техники — в нижней части фартука, все остальные — около 40–45 см над уровнем напольного покрытия. Порядок кнопок выключателей должен соответствовать частоте их использования, расположению и предназначению осветительных линий. Включение осуществляется нажатием на высшую часть, выключение — на нижнюю. Эргономичность электросети это довольно серьёзный вопрос, она должна быть кропотливо обдумана при составлении проекта коммуникаций.

Монтаж одиночных электроточек

Установка электроточек при сокрытой проводке производится в пластмассовые установочные коробки, в простонародье именуемые подрозетниками. Обычно это чашечка из негорючего ПВХ с утолщением на бортике, стандартный поперечник изделия составляет 65 мм, глубина может достигать 50 мм. Есть и неординарные коробки:

  • глубиной до 80 мм для случаев, когда необходимо скрыть под розеткой несколько соединений проводов;
  • поперечником до 80 мм — под установку электротехнической арматуры с габаритной сокрытой частью, к примеру диммеров.

Электроточки могут устанавливаться одиночным и рядным методом. В случае с одиночной установкой довольно разметить центр с учётом всех нужных отступов, установить в него центровочное сверло полой коронки и выполнить сверление на глубину, огромную, чем у подрозетника на 10–15 мм. Образовавшийся керн удаляется ударом зубила в кольцевой зазор. В случае с гипсокартоном либо отделочными панелями довольно легко высверлить круглое отверстие корончатым сверлом.

Крепление подрозетников в полнотелых стенках осуществляется замазкой алебастром, разведённым водой до смеси водянистой сметаны, либо особым клеем для подрозетников:

  • состав с излишком наносится на стены высверленной ниши;
  • вовнутрь вдавливается коробка с заведёнными в неё проводами;
  • бортик подрозетника прижимается заподлицо с поверхностью ровненькой рейкой либо кромкой широкого шпателя.
Читайте так же:
Розетка для параллельного соединения

В фальшстенах устанавливают особые коробки, рассчитанные на механическое крепление. Они имеют пару распорных лапок, которые перед вставкой в отверстие сгоняются до основания, а потом подтягиваются вращением винтов.

Все современные коробки и для полых, и для полнотелых стенок рассчитаны на крепление устройств розеток и выключателей средством 2-ух саморезов, вкручиваемых в пластиковую стену. Распорные лапки созданы для подготовительной регулировки положения, их затягивают в последнюю очередь. При установке подрозетников необходимо смотреть, чтоб отверстия под саморезы размещались на общей горизонтальной полосы. Подробнее об установке подрозетника веб-сайт уже писал.

Групповой монтаж розеток и выключателей

Рядная установка электроточек отличается методом разметки. Её можно нанести по специальному шаблону, но еще почаще мастера пользуются общей декоративной рамкой, у которой выступы на внутренних бортиках размещены с требуемым шагом. Это более лучший метод: у различных производителей расстояние меж центрами может отличаться на 1–1,5 мм, из-за чего при монтаже 4–5 точек в ряд появляются серьёзные трудности.

Для групповой установки употребляют подрозетники, у каких есть уши, образующие при стыковке канал для прокладки проводов меж коробками. Для правильного монтажа в полнотелые стенки потребуются определённые способности: необходимо успеть вмять сборку подрозетников и успеть их отрегулировать до того, как высохнет клеевая смесь.

Скрытые и встроенные розетки

Время от времени монтировать в стенку группу электроточек нецелесообразно, к примеру, когда необходимо впритирку установить мебель. В таких случаях употребляют встраиваемую арматуру. Это может быть выдвижная колонна, которая подымается по нажатию над плоскостью столешницы. В колонне могут быть как розетки, так и разные кнопки, к примеру для включения местной подсветки. Более распространённый вариант — рядовая сдвоенная либо строенная розетка с декоративной крышкой, которая в закрытом виде размещается заподлицо с поверхностью корпуса мебели.

Установка таких изделий прост: в корпусе высверливается отверстие в согласовании с установочными размерами, потом механизм устанавливается на место и крепится или саморезами, или широкой прижимающей гайкой. Для подключения довольно присоединить к зажимам провод со штепсельной вилкой, которая врубается в ближайшую розетку, обычно расположенную укрыто и близко к полу. Препядствия появляются по мере надобности подключить колонну с выключателями, в таких случаях с изнаночной стороны рядом с механизмом устанавливается распределительная коробка, снутри которой скрываются все соединения проводов.

Электроточки отложенного использования

Полный ремонт в квартире делается только один раз, при всем этом неплохой ремонтный проект должен обхватывать как можно больше практических аспектов. К огорчению, не всегда удается предугадать полностью все тонкости. Состав семьи может поменяться с соответственной сменой экспликации помещений, даже обычная перестановка мебели способна внести суровые коррективы в порядок использования жилплощадью.

Срок службы верно смонтированной проводки добивается 30–50 лет. При прокладке коммуникаций лучше учесть возможность смены предназначения помещений в дальнейшем с необходимостью переноса розеток и выключателей в более комфортное место. Тому есть несколько примеров:

  • Ребенок, будучи ребенком в период проведения ремонта, растет и съезжает в свою квартиру, его комната отводится под кабинет либо гостевую с совсем другой сборкой;
  • Лоджия потом присоединяется, в неё выносится десктоп, на прежнем месте которого организуется телевизионная зона;
  • В спальне оборудуется раздевалка, кровать перемещается на новое место, нужна организация ночного освещения.

В этом нюансе под сокрытыми электроточками принято осознавать установочные коробки, спрятанные под слоем отделки. Их вмуровывают при монтаже общей электросети, прокладывают кабели либо гофрированную оболочку с протяжной проволокой, в коробках и распределительных щитках заблаговременно оставляют место для соединений и защитных устройств.

На практике воплотить такую задумку можно 2-мя методами. Для одиночных точек рекомендуется получать установочные коробки с заглушками. Установка коробки ведётся по стандартной схеме, но при всем этом бортики утапливаются вглубь отделки на 1–2 мм. Таким макаром, крышка подрозетника оказывается мало утопленной под чистовой отделкой. Поверх неё наносится малость шпаклевки с добавлением клея, под краской либо обоями этот участок зрительно неразличим.

Если неиспользуемая электроточка установлена в ряду обыденных либо метод с заглушенной коробкой не подходит по любым причинам, можно установить заместо розетки декоративную заглушку. Подобные изделия есть в фактически во всех коллекциях «чистовой» электрики, при всем этом смотрятся они полностью не положительно и не отрицательно и стоят намного дешевле розеток и выключатлей.

Крючок-вешалка Spaceo KUB цвет белый

Крючок-вешалка Spaceo KUB крепится на полку, край стола либо иную плоскость. Сделан из стали, снаружи имеет приятное гладкое покрытие. Благодаря уникальной конструкции не выступает за границы наружной полосы мебели. Обустроен прорезиненным уплотнителем, который наращивает надежность крепления и не царапает поверхность. Цвет — белоснежный.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector